La VMC, clé de voute pour évacuer l’humidité excessive dans la maison.

[Larzacien]

bonjour, Oui, mais alors, bonjour les kw... c'est ruineux, d'où ma suggestion de profiter de l'air froid et sec.
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[cornychon]

Je pense que j'ai enfin compris mon problème.
Je vais au chantier en journée et même si dehors il fait -2 dedans j'ai environ 11,5 sans chauffage. Cette nuit j'ai chauffé jusqu'à 21 degrés ce matin c'était étouffant et lourd (HR élevé dedans). J'ai aéré c'est redescendu a 63% d'HR. Le "problème" c'est qu'à 15 degrés j'ai l'impression qu'il fait 21 degrés derrière les baies vitrées sud même s'il fait 15 dedans avec le soleil qui tape je suis en t shirt et ce matin aucun effort physique juste du rangement et poubelle de déchets électriques. Donc si le confort en journée est aux alentours de 15 degrés c'est normale que mon HR est plus élevé car l'air sature plus vite a 15 que a 21. Mais c'est pas des mensonges a 21 degrés c'est insoutenable on se croirait dans un hammam. Je pense que quand je vais habiter avec les appareils électriques en route et ma famille le mieux c'est Vmc + déshumidificateur parce que une chose est sûr on ne supportera pas 20-21 degrés (trop chaud). A voir la nuit quand y'a plus le soleil. Je vais essayer de passer une nuit en amenant un petit matelas pour voir le ressenti.
Ce soir quelques photos car je suis sur mon tel

Bonjour,

Tu veux aller plus vite que la musique ! ! On ne peux pas transgresser les lois de la nature !!

Tu n'as pas pris le temps de lire les réponses #51 et #54
SK69202 le rappelle en #60

Il faut chauffer et faire circuler de l'air 24h sur 24h

Avec 90 €, tu as un extracteur capable de renouveler l'air en permanence. Avec un variateur, tu peux régler le débit entre 0 et 800 m3/h

https://www.amazon.fr/Hon-Guan-Venti...NsaWNrPXRydWU=

Tu as juste à chauffer, ventiler pour faire circuler de l'air, et rester chez toi quelques jours. Le travail va se faire tout seul.

[byouva]

Si si j'avais bien lu et c'est ce que je fais quand je suis sur le chantier. Mais la nuit c'est autre chose... Pas mal de vol dans le lotissement maison finie et en construction donc j'ai peur de laisser les fenêtres ouvertes du RDC (parce qu'il peuvent entrer facilement) et même de l'étage parce que dans le lotissement tout en construction y'a au mois 30 échelles pour les aider à grimper au 1er...

[feumar]

Si déshumidifier est urgent/angoissant, tu peux toujours louer un déshumidificateur industriel. C'est fait pour. Disponible chez les loueurs de matériel de chantier (Kiloutou, Loxam, etc.)

[SK69202]

Il ne s'agit pas de laisser la maison sans sureté, il s'agit de créer un effet thermique entre le RDC et l'étage.
Si les volets roulants sont en place, ne pas les comprimer fermés, laisser une partie à peine en contact.
La fenêtre derrière en oscillo-battant (ou mieux entrebâillée), la même chose à l'étage.

Oui, mais alors, bonjour les kw... c'est ruineux, d'où ma suggestion de profiter de l'air froid et sec.

L'air froid et sec ne sèche rien s'il ne ressort pas chaud et humide et c'est moins ruineux à 0.15 centimes du kWh que quelques jours de location de matériel pro qui consommeront autant de kWh.

Maintenant si les volets ne sont pas en place, l'extracteur à 30€ sur la sortie de la ventilation prévue ferait l'affaire.

[Larzacien]

bonjour, L'air froid et sec ne sèche rien.... Et pourquoi du linge étendu dehors sèche lorsque le froid est sec. J'avais une locataire qui se débrouillait à sécher tout son linge dehors même pas sous abri, en choisissant le jour où elle lavait.

Elle n'avait pas fait de grandes études, mais c'était une ménagère hors pair et elle avait tout compris.

On est d'accord sur un point, il faut que l'air se renouvelle soit en permanence ou au moins très fréquemment.

Si on a une baie vitrée, on l'ouvre à peine et on met une tige de bois dans le rail pour bloquer l'ouverture. Il faut ouvrir le côté du rail intérieur et couper une tige de bois de la dimension. Et on ferme le volet sans le bloquer. Ou alors, on fait grand courant d'air surtout lorsqu'on est présent.

Le deshumidificateur, poursquoi pas, mais s'il faut sortir 3 à 5000 litres d'eau comme dit Cornychon... En tout cas, si emploi de deshumidificateur, il faut tout fermer car ça recycle le même air et la vapeur contenue se condense contre une plaque froide.

Il faudra vider le réservoir souvent sinon l'appareil s'arrête automatiquement.

[SK69202]

Et pourquoi du linge étendu dehors sèche lorsque le froid est sec.

Parce qu'il y a du vent qui enlève en permanence la couche d'air saturée en humidité qui touche le linge.
Dans une maison moderne et étanche, il n'y a pas de vent, le problème d'humidité rencontré ici vient de là....

[Larzacien]

bonjour, C'est bien pour ça qu'il faut recréer le vent à l'intérieur avec des ventilos puissants, et laisser un courant d'air.

Si on laisse tout bien fermé bien étanche, c'est sûr que l'humidité aura bien du mal à sortir.

[byouva]

La chaleur a forcément un effet accélérateur de séchage: sèche cheveux, sèche linge... Il faut un déplacement pour arracher l'humidité et aussi du chaud. Même si juste le déplacement d'air suffit je pense qu'il est plus long.

[cornychon]

L'air froid et sec ne sèche rien s'il ne ressort pas chaud et humide .

bonjour, L'air froid et sec ne sèche rien.... Et pourquoi du linge étendu dehors sèche lorsque le froid est sec. J'avais une locataire qui se débrouillait à sécher tout son linge dehors même pas sous abri, en choisissant le jour où elle lavait.
Elle n'avait pas fait de grandes études, mais c'était une ménagère hors pair et elle avait tout compris.
.

La chaleur a forcément un effet accélérateur de séchage: sèche cheveux, sèche linge... Il faut un déplacement pour arracher l'humidité et aussi du chaud. Même si juste le déplacement d'air suffit je pense qu'il est plus long.

Regardons ensemble le diagramme de l'air humide de Richard Mollier

En ce moment ça caille……Prenons 7°C, 80% d’HR, soit 5 g d’HA
On fait passer cet air dans une maison dont la température est de 10°C, 80% d’HR, soit 6 g d’HA
Si on fait circuler dans la maison, un débit d’air extérieur de 300 m3/h,
On peut évacuer 300 x (6 – 5) = 0.3 l/h d’eau.
Dans la pratique, sans chauffage, les températures tendent à s’équilibrer. On ne condense pas mais on ne sèche rien.

On chauffe la maison à 20°C.
L’air extérieur est le même que précédemment.
Sans apport d’humidité, l’air intérieur est à 20°C, 40% d’HR, soit 6 g d’HA. Il n’y a rien à sécher ! !

Si la maison est très humide, l’air intérieur est à 20°C, environ 80% d’HR, soit 11.5 g d’HA
Si on fait passer 300 m3/h d’air, on évacue (11.5 – 5) 6.5 x 300 = 2 litres d’eau à l’heure, soit à la louche 24 x 2 = 48 litres jour.

Oui, mais ! ! Tout ceci fonctionne bien, si l’air intérieur est bien régulé à 20°C, et que les murs puissent céder à l’air intérieur, suffisamment de vapeur d’eau, pour maintenir 80% d’ HR.

Dans cet exemple, nous connaissons, T, HR et HA de l’air extérieur.
Pour connaitre la quantité réelle d’eau évacuée, il faut contrôler l’HR intérieure pour connaitre l’HA.

[cornychon]

Bonjour byouva,

Ta réponse nécessite des explications complémentaires.

Pour comprendre, il faut faire un tirage papier du diagramme de Mollier, le poser sur le bureau, et tracer au fur et à mesure des explications.
Sans ça, inutile de lire la suite, ce serait incompréhensible.

La chaleur a forcément un effet accélérateur de séchage: sèche cheveux, sèche linge... .

Je me fais l’avocat du diable, mais sur le plan scientifique, forcement, n’est ni une explication, ni une chose exploitable.

Explications
Toutes choses égales par ailleurs, dans une maison, la chaleur fait monter les températures de l’air des parois et les autres masses thermiques.
Lorsque tous les autres paramètres sont stabilisés, y compris l’humidité absolue, la montée en température de l’air fait baisser l’humidité relative.
Un air à 10°C, 6 g d’HA est à 80% d’HR,
Un air à 25°C, 6 g d’HA, est à 30% d’HR
Un air à 10°C, 6 g d’HA, 80% d’HR, point de rosée à 8 g, est capable d’absorber 8 – 6 = 2 g / m3 d’air
Un air à 25°C, 6 g d’HA, 30% d’HR, point de rosée à 20 g, est capable d’absorber 20 – 6 = 14 g /m3 d’air

Pour l’air ci-dessus, passer de 10°C à 25°C, lui donne la possibilité d’avaler 7 fois plus de vapeur d’eau. Etant plus avide d’eau, il absorbe plus rapidement l’humidité qu’il rencontre sur son passage

Il faut un déplacement pour arracher l'humidité et aussi du chaud. Même si juste le déplacement d'air suffit je pense qu'il est plus long.

Il faut effectivement que l’air puisse se déplacer contre les masses humides, pour "avaler" les vapeurs produites sur les surfaces d’échanges.
L’air réchauffé fait monter la température des surfaces d’échanges, et favorise aussi l’évaporation.

Lorsqu’on fait passer avec la VMC, 300 m3/h d’air extérieur à l’intérieur d'une maison, aidé par les courants de convection, l’air se déplace suffisamment sur les surfaces, pour garder une maison saine.
Si la maison est très humide, un brassage d’air intérieur, permet d’augmenter l’évaporation de l’humidité des parois, tendre vers la saturation de l'air, et augmenter ainsi la rapidité du séchage.

[byouva]

J'ai lu plusieurs fois et je pense que j'ai compris.
La chaleur permet a l'air de moins saturer, donc de contenir plus d'humidité.
La ventilation favorise l'échange d'humidité entre les parois et l'air.
Donc il faut un compromis entre les 2. Trop ventilée la maison fini trop froide et sature plus vite = moins capable d'absorber l'humidité.
Trop chaud sans ventilation, l'air abosorbe plus mais reste statique, peu d'échange d'humidité avec les parois.
Je suis sur qu'en cherchant bien il doit exister le diagramme du sechage qui montre les points optimaux température et ventilation.

[SK69202]

Je suis sur qu'en cherchant bien il doit exister le diagramme du sechage qui montre les points optimaux température et ventilation.

Je pense que non, vu le nombre de degrés de liberté possible, humidité variable de l'air (int et ext), température de l'air (int et ext), température des parois, humidité des parois, masse d'air échangée, etc.

Le compromis est d'avoir la plus grande masse d'air possible, la plus chaude possible à la sortie en dépensant le minimum d'énergie (ou de sous) pour y parvenir.
Sans calcul, ce qui coûte le moins chère me semble être la mise en mouvement de la masse d'air.

Après quelques jours y a t-il un résultat perceptible ?

[byouva]

Yes un résultat probant puisque nous avons eu un froid sec et ensoleillé. Donc ça bien chaufféparles baies vitrées sud qui constituent l'orientation principale de la maison, plus les radiateurs d'appoint et j'ai laisser aérer des journées entières. A ISO température je suis quasiment 10% de HR en moins. Après j'ai toujours des endroits plus humide (genre dressing sans fenêtre) où j'ai mis un ventilateur simple pour renouveler l'air immobile. Mais sinon globalement j'ai du gain : quelques gouttes de condensation sur l'intérieur des fenêtres la où j'avais de la buée tellement qu'on voyait presque plus a travers. J'oublie toujours de vous mettre des photos, des que je suis sur mon pc j'en mettrai.

[byouva]

IMG_20200119_113618.jpg
Ciel a priori nuageux 1 degres dehors

IMG_20200119_104856.jpg
Derrière les baies vitrées triple vitrage ça cogne fort je monte vite a 15-16 degrés capteurs a l'ombre

IMG_20200119_112925.jpg
La simulation de la pénétration du soleil disait vrai. Lorsque le soleil est au plus bas il traverse totalement la maison en largeur

1579539128195.jpg
Ça fait un bon effet de serre au bout de 6h d'ensoleillement et l'HR bien descendu ce jour là.

[byouva]

Screenshot_2020-01-19-14-20-20-170_com.xiaomi.smarthome.jpg
Pendant les phases chaud fermé parce que sans surveillance ça monte et des que je reviens et aère au bout de 3 min ça chute bien
Screenshot_2020-01-19-15-02-03-536_com.xiaomi.smarthome.jpg

[cornychon]

Bonjour,

J'ai lu plusieurs fois et je pense que j'ai compris.
La chaleur permet a l'air de moins saturer, donc de contenir plus d'humidité. .

Pardon, mais avant de répondre, je constate que tu as survolé de façon rapide et superficielle, les relations qu’il y a entre, Température, HR, HA, état vapeur, état gazeux, air humide, évaporation, condensation.

Non ! Si on chauffe l’air, il perd de son HR, mais garde son HA (le nombre de grammes parm3)
Explications : Regarde bien le diagramme : Un air à 22°C, 60% d’HR, est à 10 g d’HA.
Arrivé à saturation, 100% d’HR, cet air pourrait contenir 17 g d’HA.

Prenons 1 m3 d’air. L’humidité relative, est le rapport entre le volume de vapeur d’eau que ce m3 d’air contient à 22°C, (il contient 60% de vapeur, soit 10 g d’HA) et le volumes de vapeur, que pourrait contenir ce m3 d’air à saturation (il contiendrait 100% de vapeur, soit 17 g d’eau) C’est la définition de l’humidité relative.
Si on chauffe ce m3 d’air à 22°C, qui contient 60% d’HR, il baisse en HR, mais il reste à 10 g d’HA.

La ventilation favorise l'échange d'humidité entre les parois et l'air.
Donc il faut un compromis entre les 2. Trop ventilée la maison fini trop froide et sature plus vite = moins capable d'absorber l'humidité. .

Nous savons que le ∆T air = flux de chaleur Ø / 0.334 D débit d’air.

Si on régule la température, comme on le fait avec les VMC, lorsque le débit d’air augmente, on stabilise la température en augmentant la puissance de chauffe.

Pour que l’augmentation du débit d’air puisse faire baisser les températures, il faut que la puissance de chauffe reste stable.

Le seul fait de refroidir l’air n’est pas de nature à faire baisser l’ HA. Sa capacité à absorber de l’eau ne change pas.

Trop chaud sans ventilation, l'air abosorbe plus mais reste statique, peu d'échange d'humidité avec les parois. .

L’air va échanger jusqu’à saturation en vapeur d’eau. Cette saturation et liée à son HR et à sa température. Son HR et sa T définissent son HA.

Je suis sur qu'en cherchant bien il doit exister le diagramme du sechage qui montre les points optimaux température et ventilation.

Je suis sur qu'en cherchant bien, je ne trouverai pas un diagramme du séchage, qui montre les points optimaux température et ventilation
Les paramètres qui conditionnent le séchage sont trop nombreux:
- L’état de surface de la paroi, la température de la paroi,
- La vitesse d’air à l’interface air/paroi.
- La nature de l’écoulement, laminaire, turbulent ou tourbillonnaire
- la température de l’air,
- le brassage d’air venant de l’extérieur et celui de l’intérieur,
- la différence de température entre l’air qui rentre et l’air qui sort,
- la différence entre les deux Ha , de l’air qui rentre et celui qui sort.

Tes trois réponses #74, #75 et #76

Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à l’essentiel.
Un air qui baisse en HR, a :
- soit rejeté de l’eau si sa température est restée stable,
- soit a conservé la même quantité d’eau si sa température a baissé.
Lorsqu’on donne une HR, il faut toujours donner la température pour définir son HA.
Seule une variation d’HA, permet de connaitre la quantité d’eau absorbée ou rejetée par l’air.

[oli38]

Bonjour à tous,

Je me présente, Olivier, habitant une maison en Isère (région montagneuse mais altitude 380m seulement, sol sabloneux + galets et à une centaine de mètre d'une rivière => en résumé, sol de base humide).
Je suis à la recherche d'informations concernant l'humidité des caves et suis tombé sur ce forum, plutôt clair et certains utilisateurs comme Cornychon semblent bien au fait

Voici mon problème et ce que j'en ai compris (peut-être mal je vous l'accorde).
Je possède une cave enterrée et voutée dont les dimensions sont de L6,30 x l2,70m et qui possède 2 soupiraux aux extrémités (dans la longueur, situés Nord et Sud - les 2 en haut par contre).
Il y fait environ 18° avec une HR de 77% actuellement.

Si je regarde le diagramme de Mollier, cela signifie que j'ai donc un peu plus de 10g d'eau dans l'air (HA) et que mon point de rosée serait vers 14,5°.
Est-ce bien correct ?
https://forums.futura-sciences.com/a...er-capture.png

D'autre part, suite à d'importants soucis d'humidité (bien plus en été qu'en hiver d'ailleurs - j'ai été à quasiment 90% de HR il y a 3 semaines !), tout a commencé à moisir et à pourrir (c'était vraiment humide, les murs perlaient et le sol était détrempé).

J'ai donc commencé à me documenter et suis tombé sur divers posts de ce forum qui expliquaient qu'il fallait ventiler.
J'ai commandé un extracteur d'air (ce modèle https://www.amazon.fr/Vents-TT-100-T...9U9/ref=sr_1_3), fermé le soupirail du nord et j'ai testé d'extraire l'air puis de l'insuffler pour l'envoyer dans la cave (ce qui semble mieux fonctionner, l'air du Nord étant peut-être plus frais mais l'HR reste toujours importante).

Un ami m'a prêté également un déshumidificateur d'air ce qui m'a permis de faire baisser l'humidité à 60% ce qui est parfait (cela fonctionne vraiment bien, j'ai retiré plus de 20 litres en 2 ou 3 jours).
Par contre, forcément, cela consomme beaucoup (540W/h) et dès qu'on l'arrête, le taux remonte jusqu'à 75/77% au bout de quelques heures...
J'aimerai donc trouver une autre solution à "long terme".

Si j'ai bien compris la logique, il faudrait donc insuffler l'air extérieur quand cet air est plus frais que celui de la cave mais pas quand il est plus chaud (sinon risque de rosée et de condensation).
Il faudrait donc fermer les soupiraux dès qu'il fait chaud et bien ventiler l'hiver pour assécher les murs.

Depuis quelques jours, je mets en marche l'extracteur (qui insuffle l'air frais) la nuit et le coupe la journée.
Mais cela ne change pas grand chose, l'HR reste a environ 75/77%.

Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment faire pour réussir à baisser ce taux.

Ma cave => T : 18° / HR : 77%
Extérieur => T : 19° / HR : 70%

D'après le diagramme de Mollier, je ne suis donc normalement pas en zone de rosée et ma cave ne doit donc pas s'humidifier.
Par contre, comme j'ai une humidité de 70% dehors, elle ne peut pas faire tomber celle de la cave à 60% par exemple.

Cela signifie donc que pour la faire baisser, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser un déshumidificateur ?

Comme le dit bien Cornychon, il faudrait donc fermer les soupiraux en été (et laisser ainsi l'humidité se gérer toute seule, voire monter un peu et si besoin utiliser un déshumidificateur) et à l'inverse, bien aérer en hiver (avec mon extracteur pour bien assécher les murs).

Je vous remercie de vos différents retours et vos explications, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements

A tous, une très belle journée !!

[cornychon]

Bonjour,

Si je regarde le diagramme de Mollier, cela signifie que j'ai donc un peu plus de 10g d'eau dans l'air (HA) et que mon point de rosée serait vers 14,5°.
Est-ce bien correct ?

OUI ! C’est très bien

D'autre part, suite à d'importants soucis d'humidité (bien plus en été qu'en hiver d'ailleurs - j'ai été à quasiment 90% de HR il y a 3 semaines !), tout a commencé à moisir et à pourrir (c'était vraiment humide, les murs perlaient et le sol était détrempé).

Ça prouve que l’air extérieur avait une humidité absolue plus importante que l’air intérieur.
Pour faire simple, nous avons par exemple un air extérieur qui a une HA de 3g de plus que l’HA de l’air intérieur.
Si tu ventiles avec ton ventilateur qui a un débit de 187 m3/h, tu condenses sur les parois de ta cave, 187 x 3 = 561 g/h d’eau.

Si j'ai bien compris la logique, il faudrait donc insuffler l'air extérieur quand cet air est plus frais que celui de la cave mais pas quand il est plus chaud (sinon risque de rosée et de condensation).
Il faudrait donc fermer les soupiraux dès qu'il fait chaud et bien ventiler l'hiver pour assécher les murs.

Ce n’est pas une question de chaud et de froid. Seules les humidités absolues sont à prendre en compte.

Ce qu’il faut retenir :
Pour évacuer l’humidité de ta cave, il faut ventiler lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur est inférieure à l’humidité absolue de l’air intérieur

Depuis quelques jours, je mets en marche l'extracteur (qui insuffle l'air frais) la nuit et le coupe la journée.
Mais cela ne change pas grand chose, l'HR reste a environ 75/77%.

En ce moment, chez moi, à l’intérieur, j’ai 22°C et 68% d’HR, soit en gros 12 g d’HA, Point de rosée à 17°C.
Si j’envoi cet air dans ta cave qui a une temperature de 18°C , 77% d’HR, soit en gros 10 g d’HA, j’humidifie ta cave à raison de 2 g par m3 qui circule. Pour 187 m3/h c’est 187 x 2 = 374 g/h de vapeur condensée.
Dans la pratique, compte tenu des erreurs de mesures, il faut ventiler lorsque l’écart entre les deux HA sont de l’ordre dev 5 à 6 g.

Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment faire pour réussir à baisser ce taux.

Ma cave => T : 18° / HR : 77%
Extérieur => T : 19° / HR : 70%

D'après le diagramme de Mollier, je ne suis donc normalement pas en zone de rosée et ma cave ne doit donc pas s'humidifier.

Avec ces relevés, tu as la même HA à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Impossible d’évacuer de l’humidité. (Environ 10 g d’HA)

Cela signifie donc que pour la faire baisser, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser un déshumidificateur ?

Pour déshumidifier en périodes défavorables, OUI !
Avec un peu de patience, nous allons avoir des températures extérieures de 5°C°, 75% d’HR, 4 g d’HA.
Tu vas pouvoir évacuer potentiellement, (10 – 4) 6 x 187 = 1122 g/h de vapeur d’eau.
Je dis potentiellement, c’est-à-dire, à condition que l’humidité à l’état liquide, qui se trouve sur les parois, s’évapore (passe de l’état liquide à l’état vapeur) rapidement pour humidifier l’air.

Comme le dit bien Cornychon, il faudrait donc fermer les soupiraux en été (et laisser ainsi l'humidité se gérer toute seule, voire monter un peu et si besoin utiliser un déshumidificateur) et à l'inverse, bien aérer en hiver (avec mon extracteur pour bien assécher les murs).

C’est une bonne conclusion !

[alexvillon]

Pour faire simple, nous avons par exemple un air extérieur qui a une HA de 3g de plus que l’HA de l’air intérieur. Si tu ventiles avec ton ventilateur qui a un débit de 187 m3/h, tu condenses sur les parois de ta cave, 187 x 3 = 561 g/h d’eau.

Bonjour,

est bien non c'est désolant ... ça dépend de la température des parois et pas des g d'eau

[cornychon]

Pour faire simple, nous avons par exemple un air extérieur qui a une HA de 3g de plus que l’HA de l’air intérieur. Si tu ventiles avec ton ventilateur qui a un débit de 187 m3/h, tu condenses sur les parois de ta cave, 187 x 3 = 561 g/h d’eau.

Bonjour,

est bien non c'est désolant ... ça dépend de la température des parois et pas des g d'eau

Bonjour,

Sur ce lien, à la réponse # 60, alex43_b a trouvé un qualificatif qui te va bien « Monsieur le présomptueux »
https://forums.futura-sciences.com/h...-letage-2.html

Tu passes ton temps à jouer au prof hautain, méprisant, qui corrige ses élèves. Tu ne proposes jamais rien de constructif, jamais la moindre explication technique. Tu es un pseudoscientifique qui passe son temps à semer le désordre.

A ce niveau de prétention, il n’est pas question de te donner la moindre explication sur l’ânerie que tu avances. Ce n’est pas grave, tu ne serais pas en mesure de la comprendre.

[SK69202]

De plus avec une cave enterrée , il y a aussi l'eau du sol entourant qui a un mot à dire.

[cornychon]

De plus avec une cave enterrée , il y a aussi l'eau du sol entourant qui a un mot à dire.

Quel est le mot à dire de l’eau du sol entourant ?

[SK69202]

Elle intervient en sus de celle qui passe par le diagramme de Mollier pour l'humidification de la paroi.

[agitateur]

La description de Oli38 est longue mais manque de détails cruciaux.
Des soupiraux, donc une partie de cave affleurante non enterrée.

Compo du sol cave ?
Iso des murs cave ?
Iso plafond cave ?

Il y a probablement intervention de 3 phénomènes.
- la part calculée expliquée par Cornychon, ( et en ce cens, on voit pas comment faire mieux que la HA de dehors....sauf à bouffer du kWh de déshumidificateur pour pas grand chose )
- la part de condensation, car on imagine des murs non isolés et une T° paroi fluctuante ET non égale à la T° air cave, pour alex,
- et ce que souligne SK, donc la ré-humidification par le sol. Je souligne à ce titre qu'il sera par contre dur de faire "mieux" qu'un sol sable grave, c'est ce qu'il y a de plus filtrant et de moins rétenteur ( à part à avoir construit sur des schistes friables et bien crevassés en profondeur - ce qi ne doit pas courir les rues ). En zone montagne, on ne peut pas exclure une source souterraine affleurante et située pas loin en profondeur, qui participe aussi à la ré humidification du sol.

[oli38]

Bonjour,

Merci à tous pour vos interventions.
Pour répondre à "agitateur", voici des compléments :

Compo du sol cave ? => dalle ciment
Iso des murs cave ? ciment aussi même si j'ai "aéré" un mur en enlevant le ciment pour retrouver les pierres + joints chaux
Iso plafond cave ? => ciment (en fait, de grosses erreurs ont été faite dans cette maison, tout a été cimenté au lieu de mettre un enduit chaux)

Je pense également qu'il soit possible qu'il y ait plusieurs phénomènes mais les explications de Cornychon m'éclairent un peu plus, notamment :

Pour évacuer l’humidité de ta cave, il faut ventiler lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur est inférieure à l’humidité absolue de l’air intérieur

Et d'après son exemple, si je comprends bien, dès que l'HA extérieure est supérieure à celle de la cave, alors je l'humidifie et bien comme il faut en plus parce je brasse 187m3/h

Donc effectivement, rien de "simple" à faire à part utiliser le déshumidificateur quelques heures la journée pour maintenir l'humidité et la nuit, quand il fait plus frais et que l'HA est moindre, l'envoyer dans la cave.

Merci de votre aide qui me permet de mieux comprendre ces phénomènes (nouveaux pour moi, avant j'habitais en appartement donc je n'avais pas ces soucis )

[oli38]

Par contre je me pose une nouvelle question.

Dans ma cave, j'ai actuellement 19° / HR de 75% donc HA d'environ 10,5g et un point de rosée à 14,5°.
Cette nuit, la météo annonce une température minimale de 13° avec HR de 82%, soit une HA de 7,5g.

Si j'ai bien capté, je devrai donc assécher ma cave puisque j'envoie 7,5 contre 10,5.
Mais qu'en est-il du point de rosée (annoncé à 14,5° sachant que je vais envoyer du 13°) ? Ça va donc condenser ou pas au final ?

Merci pour l’éclaircissement

[SK69202]

C'est le point de rosée de la couche d'air contre la paroi qui compte.
C'est la température du mur et l'humidité de l'air contre qui doivent servir de référence.

De toute façon faut ventiler tout le temps, moins quand il y a trop d'eau si on veut.
Aujourd'hui c'est 13°C quand ça sera -5°C, ça asséchera encore plus mais en refroidissant sérieusement la maison par dessous.

[agitateur]

Une cave enterrée, à sol nu ou probablement ici une dalle brute sur le sol, non chauffée, non isolée, plus ou moins ventilée, ce n'est un bon lieu de stockage que pour des bouteilles de vin ! Il est illusoire d'y conserver autre chose ( ha si ...Des conserves maisons )
C'est d'ailleurs la compo de ma cave de vins de garde, qui n'est pas chez moi. En été ça pisse, ça ruisselle. Car l'air intérieur ( 18° C ) de la cave est plus chaud que les parois qui sont à la T° du sol, ça condense. En été, forcément, c'est sec au toucher puisque le terrain est plus chaud que l'air ( qui est à 10°C )

La ventilation seule n'amènera rien de satisfaisant.
Le chauffage seul ou la déshumidification seront des gouffres énergétiques insondables.

Pour rendre cette pièce apte au stockage de produits adaptés à des intérieurs conventionnels, il faut isoler le plafond si pas fait, les murs a minima. Tant pis pour le sol.
Peut être rendre étanche par un simili cuvelage.
Et ensuite, peut être que la chauffe ne sera pas forcément nécessaire, ou bien à minima.

[cornychon]

Par contre je me pose une nouvelle question.

Dans ma cave, j'ai actuellement 19° / HR de 75% donc HA d'environ 10,5g et un point de rosée à 14,5°.
Cette nuit, la météo annonce une température minimale de 13° avec HR de 82%, soit une HA de 7,5g.

Si j'ai bien capté, je devrai donc assécher ma cave puisque j'envoie 7,5 contre 10,5.
Mais qu'en est-il du point de rosée (annoncé à 14,5° sachant que je vais envoyer du 13°) ? Ça va donc condenser ou pas au final ?

Merci pour l’éclaircissement

Compte tenu de la masse thermique de la cave, nous pouvons admettre que la température des murs reste pratiquement stable toute la nuit.
Nous pouvons même admettre que la température de l’air intérieur reste également stable. En conséquence, le point de rosé ne change pas.
L’air qui rentre va se mélanger à l’air ambiant, mais les molécules vont monter à 19°C. De ce fait, la masse d’air qui rentre, descend à 55% d’HR.
En même temps, cet air extérieur se charge à raison de (10.5 – 7.5) 3 g par m3.
Avec le ventilateur, l’humidité évacuée est égale au débit d’air en m3/h multiplié par 3.