Je ne connais pas les compétences de ton chauffagiste mais je te conseille aussi de consulter un espace info-énergie de l'ADEME. Ils ont des gens très compétents avec des logiciels adéquats et sont indépendants de toute solution commerciale de chauffage. C'est gratuit, et donne une information complémentaire.Envoyé par Torri86
Merci pour vos conseils, je vais contacter l'espace info énergie.
Moi j ai une solution pour erradiquer l'humidité des murs, elle cout un peu mais pas tan que ça.
C est la pose d un appareil qui utilise les énergies libres pour les rediriger vers les murs et faire descendre l'eau montée par capilarité.
Sur le papier ça parait bizard mais ça marche 100%
Si besoin d'info me contacter.
@ plus
Ce qui en fait des énergies occupées alors
Bonjour à tous,
Je me présente, Anthony du Loiret, jeune propriétaire d'une fermette correctement restauré mais manquant d'isolation.
Je suis dans la mise en oeuvre de l'aménagement d'un appenti jouxtant ma pièce principale (je fais un trou dans mon mur de 50 cm d'épais) pour en faire ma cuisine (légèrement en sous pente / à la toiture).
Dans un premier temps, pour aménager cette cuisine (10 m² au sol à l'heure actuelle à l'intérieur des murs), j'avais envisager mettre de l'extérieur à l'intérieur : mur de pierres calcaire de 40 cm d'épais sain - enduit chaux pour remplacer l'ancien (irrigularité de mon mur) - panneau fibre de bois de 4 cm - beton cellulaire de 5 cm en contre cloison afin de pouvoir supporter quelque meuble en hauteur, puis certainement un enduit à la chaux par la dessus.
Mon objectif est que tout perspire (je ne veux mettre une vmc dans ma cuisine). A noter que pour isoler au niveau de la toiture faite d'ardoise puis d'une sous toiture noire étanche, j'avais penser disposer 25 cm de panneau fibre de bois puis placo ou fermacell.
Est-ce que au final, je ne vais pas perdre trop de calorie de ce côté, est ce que le tout reste correctement pensé (rien n'est définitif pour le moment, hormis l'enduit chaux intérieur le long des murs à la place du vieil ancien).
A noter que je dispose 4 velux sur le toit orienter SW (orientation de la pièce (SE-SW-NW --> la partie NE est lié à la maison d'habitation).
Merci par avance de vos réponses constructives
Bonjour voisin,
Tu ne peux pas faire une ITE ?
Sinon, 4cm d’isolant pour les murs c’est vraiment trop juste et tu peux très bien accrocher tes meubles sur du fermacel, toute les cuisines sont bien accroché sur du placo
25cm c’est aussi un minimum pour la toiture, comme tu refais tout, autan mettre 30 à 40cm.
Tes murs seront certes perspirants, mais pour une cuisine une bouche d’extraction hydroréglable est quant même obligatoire car bien trop d’humidité produite pour une simple évacuation par les murs
A+
Bonjour,Bonjour voisin,
Tu ne peux pas faire une ITE ?
Sinon, 4cm d’isolant pour les murs c’est vraiment trop juste et tu peux très bien accrocher tes meubles sur du fermacel, toute les cuisines sont bien accroché sur du placo
25cm c’est aussi un minimum pour la toiture, comme tu refais tout, autan mettre 30 à 40cm.
Tes murs seront certes perspirants, mais pour une cuisine une bouche d’extraction hydroréglable est quant même obligatoire car bien trop d’humidité produite pour une simple évacuation par les murs
A+
Désolé, qu'est-ce ITE ?
Ok avec toi pour la toiture mais je dois déjà défoncer ma dalle actuelle pour gagner 10 cm, je suis en sous pente et je veux tout de même un minimum de volume au plus bas (aucune envie de me cogner à tout bout de champ dans le plafond. Sinon, je vais avoir 4 velux avec volet pour l'apport passif et le chauffage + un gros mur de refend dans l'axe des velux pour l'apport de chaleur de restitution.
Par rapport à ce que tu me dis, je pose une ossature bois sur mes murs puis les panneaux FDB à l'intérieur et je fixe mon fermacell dessus pour accrocher mes meubles. Au final j'ai quelque chose qui perspire et qui ne va donc par proposé de l'humidité dans mon mur et je n'ai donc besoin de pare ou frein vapeur entre ma contre cloison et mon isolation ?
Autre question : au niveau de ma toiture : est ce que le feutre de sous toiture à l'aspect goudronné laissera passé ma vapeur d'eau vers l'extérieur ?
Merci des réponses
Bonjour,
Excuse mois pour l’abréviation, ITE = Isolation Thermique Extérieure
Regarde ces différents fils
http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html
Isolation fondations http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
Cela à l’avantage d’augmenter ton inertie, de laisser le mur respirer, de protéger les murs des variations thermiques et enfin d’augmenter ta surface intérieur.
Pour la toiture tu dois choisir un film perspirant, il y a différentes marques
Une solution pour ne pas empiéter sur ton volume intérieur (je ne sais pas si possible chez toi) : http://forums.futura-sciences.com/ha...n-sarking.html (le cout de l’isolant est un peut plus élever car plus dense)
A+
Bonjour
Malgré ma lecture des posts, je vous pose le cas de ma mère : isoler une vieille batisse en Bretagne avec des mur de 80 cm d'épaisseur en granit. Il y a deux ans j'ai creusé une tranchée en périphérie et j'ai posé un drain à 80 cm de profondeur, cela a résolu les remontées d'humidité, mais l'isolation est à faire. Les anciens proprios ont recouvert l'int et l'ext d'un enduit au ciment, çà ne respire donc pas beaucoup. Je pense tout retirer et refaire des joints à la chaux.
Que me conseillez vous pour isoler par l'intérieur ces vieux murs ? :
1- vide d'air + brique patrière,
2- vide d'air + ossature en chevrons + laine de bois + régulateur de vapeur + liteaux + lambris style ancien
3- vide d'air + rails/montant + LDV + BA13
4- laisser les murs tels quels
5- autre ... un conseil avisé !
Je précise que ma mère a fait retiré la tomette très abimée au sol, elle était sur un lit de sable, lui même sur une dalle de béton (env 10 cm d'ep). Un ragréage a été effectué et elle souhaite faire poser du carrelage. Est ce que cela ne va pas faire que l'humidité di sol passe dans les murs, ils sont encore très très humides malgré le drain.
Merci, j'ai vraiment besoin de vos conseils pour isoler en tenant compte de l'humidité importante.
Autant ne pas isoler (réponse certes un peu laconique).
Et enlever le ciment et refaire un enduit chaux chanvre (déco), ça n'isole rien, mais ça limite l'effet paroi froide, sans plus, faut être réaliste... et ça respecte bien les murs.
Les Bretons de Tiez Breizh (ou qqchose comme ça) t'en diront plus sur leur site.
(Guérande, Guérande, c'est en Breizh ça? c'est histoire de titiller...)
je te conseille un peu de lecture d'actualité:lui même sur une dalle de béton (env 10 cm d'ep).
hérisson ou dalle, that is the question?
@+
humidité dûe à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère sur des murs froids- relativement froids après une nuit d'hiver - (en granit , disais-tu, donc très conducteur de chaleur et assez rayonnant vers le ciel clair )ils sont encore très très humides malgré le drain.
OU
humidité venant du sol ???
A noter qu'un mur de granit de 60cms n'isole que médiocrement en régime stablilisé par -5°C et 20°C dedans sur une longue période = son R serait de 0.2 !!
en rajoutant les résistances superficielles= 0.14 + 0.17 ...= le R global passe à 0.51
Je suis dans le même cas que toi : maison en pierre en Normandie.
J'ai fait cette isolation, pas forcément parfaite :
J'isole mes murs avec du BA13 une ossature métallique. Avec comme isolant du liège en vrac sur un mètre de hauteur en partant du sol pour résister à l'humidité remontant du sol et au dessus de la ouate de cellulose (nettement plus abordable). Derrière le BA13 j'ai mis du Frein-vapeur ProClima Intello sur les conseils de Yoghourt.
Joints extérieurs refait à la chaux.
Dégrossi sur les murs intérieurs refait à la chaux également.
Afin de limiter les ponts thermiques j'utilise abondamment du liège en rouleau sous chaque semelle de rails placo, il n'y a donc pas de contact entre l'ossature metallique et le sol ou le plafond.
Astuce très facile à utiliser : tu achètes des rouleaus de liège que tu découpes en tranches de saucisson de 5 cm de large, et du déroules ensuite à la pose des rails métalliques placo.
Tous ces rails sont reliés à la terre pour la CEM.
Mon sol est une dalle de béton avec polyane, pas terrible je sais. En dessous dans le hérisson, j'ai mis des drains qui traversent les pièces. Ces drains sont débouchés des 2 cotés pour avoir une circulation d'air.
Cette isolation des murs intérieurs n'est pas forcément la meilleure solution, mais déjà mieux que la lame d'air : La lame d'air en rénovation sur pierre est une erreur.
http://forums.futura-sciences.com/post680255-4.html
La lame d'air, sur un mur en pierre, va favoriser la condensation (sur le mur froid) de l'humidité ambiante.
Je pense que c'est l'humidité venant du sol car comme il y a une dalle de béton, elle ressort à la liaison des murs.
Depuis qu'un cousin a retiré l'enduit de ciment intérieur sur une partie, la tache d'humidité s'est déplacée. Les joints des pierres ont séchés rapidement à l'endroit où l'enduit existait, la tache se trouve désormais à une 20aine de cm. Moralité, je leur ai conseillé de retiré tout l'enduit, de jointer les pierres avec un enduit à la chaux, de faire de même à l'extérieur pour que cela respire au maximum.
Merci pour vos conseils.
Je garge l'idée de sieurcoug au cas où la chaux ne suffirait pas, et pas de vide d'air j'ai bien compris, merci !
Slt'
Deux solutions, si j'ai bien appris mes cours sur futura
Pas de lame d'air immobile
ou
Une lame d'air ventilé
En même temps ... si j'ai bon, cela ne doit pas être super à mettre en oeuvre & réduit encore la surface interieure
Bonjour,
Depuis combien de temps cette isolation est mise en place?
En es-tu satisfait? Je pense épandre de la ouate manuellement a mon étage.
Merci.
Je parle bien sur de mes murs périphériques, les murs de l'étage ne sont pas humides.
Dernière modification par Philou67 ; 05/03/2010 à 20h40. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
C'est tout récent et je n'ai pas encore de retour. En tout cas, c'est déjà plus agréable à poser que d'autres produits.
La ouate tu l'as mise à la main ou à la machine?
En horizontal sous le plancher, j'ai insufflé la ouate avec ma machine faite maison :
http://forums.futura-sciences.com/ha...cellulose.html
En vertical avec une machine professionnelle de location pour respecter la densité préconisée.
Bonjour!
J'ai, dans l'eure, une vieille et grande maison du directoire (fin 18ieme), pas isolée (murs en pierre/silex), enduit de platre de 2-3cm intérieur. La façade est typique avec ses décorations (chapiteaux etc) donc une isolation par l'extérieur me parait bien difficile ou du moins affreusement onereuse. En intérieur, à vous lire, j'en ai conclu que je pouvais rajouter à ma couche de platre du liege (idealement 8 cm) en plaque et plaqué contre l'enduit de platre, et l'enduire avec un enduit chaux. Ais-je tout compris? Y aurait-il moins cher que le liege tout en gardant un R de 2 environ, et sans augment l'epaisseur? (les chambres sont dejà assez petites). Pourriez vous me donner qq indications pour l'enduit chaux sur le support liege?
merci!
Bonjour Pat,
- Iso ext rejetée pour question de coût => autoconstruction? chantier pour organisme de formation à l'écoconstruction et la rénovation du bâti ancien? Chantier de qualification pour artisan cherchant à transformer l'essai avec votre participation en tâcheron? J'en parle pas plus, à vous d'y réfléchir et d'explorer ces pistes si le coeur vous en dit
- chambres déjà assez petites, 8cm liège + 2cm d'enduit admissible en surépaisseur
- 2-3cm de plâtre
- a priori, liège mais c'est cher
C'est quasiment pareil que la situation d'un pote dont on est en train de préparer le chantier en région parisienne pour mi-mai. (Si le coeur vous en dit de passer filer un coup de paluche, passez moi un MP
Mon avis:
- piquer le platre pour récupérer environ 3cm
- poser de l'enduit terre 1cm pour refaire la planéïté (et faire tampon à terme pour l'humidité intérieure, en remplacement du frein-vapeur, sachant que ça n'est pas là pour remplacer la ventilation)
- (au fûr et à mesure) poser sur enduit frais de la laine de bois haute densité 5cm. Je dis poser, mais ça revient à un collage pleine face.
- laisser sécher un peu
- poser (chevillé) en couche croisée 5cm de laine de bois HD (à enduire)
- enduire avec treillis noyé, large en jute ou fibre de verre. Soit treillis marouflé sur la surface totale, soit seulement sur les joints des plaques. Vous pouvez opter au choix pour un enduit tradi en 3 couches, ou taper "directement" sur de l'enduit prêt à l'emploi style pozzo nuovo à passer en 2 couches pour ne pas avoir de fantômes du treillis en fibre de verre (la jute serait trop épaisse dans ce cas). En tout cas, faut que ça reste perspirant comme finition, afin que le mur puisse assécher en été et automne ce qu'il aura condensé durant l'hiver. Et pour que ça puisse s'assécher, il faut que le climat intérieur ne soit pas humide.
Pour l'enduit terre, outre les monocouches vendus prêt à l'emploi, vous pouvez contacter les briquetteries pour leur acheter un big bag de terre crue et la couper avec du sable à enduire. M'enfin, si vous vous lancez là dedans, on pourra en discuter plus avant
Faut être conscient que ce procédé n'est pas estampillé/validé/tamponné/certifié par les organismes officiels.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Merci beaucoup pour cette réponse fort interessante! Je reviens à l'instant de 2 magasins de materiaux sur Gap, la solution la plus interessante qu'ils m'ont proposé est de la laine de bois, lame d'air puis fermacell (qui selon eux jouerait un role de regulateur d'humidité sans empecher le mur de respirer???)
Pour votre solution, "piquer" le platre signifie enlever toute la couche de platre, ou bien faire des micros trous pour permettre à l'enduit terre d'adherer? Sinon, lorsque vous mettez la premiere couche de laine de bois, c'est plaqué directement sur l'enduit terre pas encore seché si j'ai bien compris?
J'aurais volontier passé un coup de paluche pour ce chantier en IDF (en plus c'est l'occasion d'apprendre!!!), mais je commence un nouveau boulot et n'aurai pas de congés avant 1 an...
Et la marmotte, elle plie le chocolat
Ca me met en rogne de voir que des revendeurs continuent de colporter cette connerie. (c'est pas contre vous, rassurez-vous)
Je vous conseille la lecture du fil de discussion sur la simulation de vieux mur isolé par l'intérieur. Vous pouvez aussi demander au fabricant de laine de bois si la pose conseillée par ces revendeurs est admise par avis technique. Pour info, la réponse est non, sans appel. Vous pouvez aussi regarder vous-même le Sd du fermacell et le comparer à celui du BA13 + celui du frein-vapeur qui est collé aux laines de verre vendues pour ce type d'usage.
Le fermacell ne remplace pas un frein-vapeur, point.
OuaipPour votre solution, "piquer" le platre signifie enlever toute la couche de platre
Ouaip. Le but est de faire un collage pleine face. Pour le liège, je badigeonne un peu à la barbotine avant, ça permet de faire tenir initialement la plaque par succion et améliore l'adhérence.Sinon, lorsque vous mettez la premiere couche de laine de bois, c'est plaqué directement sur l'enduit terre pas encore seché si j'ai bien compris?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Je n'avais pas répondu à la premiere question : si je pouvais envoyer une photo, vous verriez toutes les "deco neoclassiques" de cette maison : frises, chapiteaux au dessus de chaque fenetre etc. Je ne me vois vraiment pas enlevé tout ça pour isoler, puis les remettre apres...C'est sans doute possible, et ce serait mieux que l'isolation interieur nous sommes d'accord mais l'ampleur du travail me semble colossal...
Sinon, oui, y a t-il parfois des stages de formation, des chantiers en cours dans la region (ce qui me permettrait d'aller voir en week end, car en semaine ça va etre tres dur)?
Bonjour yogourt et pat
Je suis dans la même situation et viens de poser la question sur le fil d´isolation liège. Je prends votre échange comme un début de réponse....
Pour moi, une maison bretagne sud même époque et pas d´isolation extérieure possible à cause de la facade : entourage pierre de taille, corniches, etc... Plâtre intérieur qui tiens bien pour son âge.
en premier lieu, j´essayerai dans mon cas de ne pas piquer le platre existant pour ne pas me retrouver avec des poussières partout.
Il est vrai que le liège a l´avantage de bien resister à l´eau mais la fibre de bois est sans doute plus respirante. en cas de condensation sous la laine.
Dans ce cas, faut-il raisonner en R pour l´isolation pure (10cm de laine) ou en correction thermique (5cm de laine comme pour un enduit chaux/chanvre) et gain d´effusivité.
Aussi, je pense que le chevillage dans la maconnerie est important, quitte a prendre le treillis de verre sous les chevilles pour quíl soit bien tendu et prêt a recevoir l´enduit.
A bientõt.
jeanmarie56
Oui...mais j'ai l'impression que vous n'etes pas comme moi dans le cas epineux d'un mur qui respire et degage l'humidité par l'interieur....vous ne semblez pas avoir d'enduit ciment à l'exterieur, non? Si c'est bien le cas, vous ne devriez pas avoir de soucis avec du liege en iso intérieure, votre mur evacuera l'humidité par l'exterieur. Pour ma part, je dois trouver un moyen d'isoler sans empecher l'humidité de dégager vers l'interieur....le temps d'avoir les sous pour faire un beau ravalement de facade avec un enduit chaux/sable en lieu et place de ce bete enduit ciment....
PS : comment est ce que vous chevillez dans la pierre, sans tout faire éclater...?
Bonsoir.
Avec du bon matériel, perforateur pro, foret idoine, c'est sur que de temps en temps on rate les pierres et que l'on attrape le mortier, mais c'est le plan de chevillage qui doit prendre en compte ce problème.PS : comment est ce que vous chevillez dans la pierre, sans tout faire éclater...?
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
bonjour,
A lire ce post j'ai peur d'avoir fais une bétise et pourtant depuis tout petit on me disait d'investir dans la pierre!!!!!!, je m'explique:
j'ai acheter une maison en pierre à la frontiere entre le 44 et le 49.
le mur mitoyen est celui du fond au nord.
ma futur maison fait environ 120m² au sol et une partie est déja chapé 55m² pour la partie habitable 3m² pour la chaufferie, et le pressoir a vin et les cuve environ 25m². la facade est recouvert d'un enduit (surement ciment) mais la maison non chauffé depuis 2ans ne sent pas l'humidité!!
mes questions sont donc:
comment dois-je refaire la chape?? puiis la collé a la partie dèja chapé ou dois-je tout demolir et tout recommencer?
la chape en chaux est-elle obligatoire? et combien cela me couterait-il pour 80m²x12cm d'épaisseur? quel est sont temps de séchage??
pour l'isolation des murs puis collé un 4ou 6+1 pour l'isolation ou dois faire ces fameux mélange terre paille et dans ce cas comment faut-il les mur beton unicel??
ma principal craint est l'humidité du a la chappe si vous pourriez eclairez ma lanterne je vou en serai eternellement reconnaissant
merci
salut julien
j'ai du mal à comprendre ton angoisse
si c'est de ne pas avoir de traces d'humidité, alors que la maison n'est pas chauffée depuis 2 ans, il y a plutôt raison de se réjouir.
Pour les questions sur la chape, il y a le forum système D - gros oeuvre, où tu as des pros.
Pour la façon de faire la chape, il y a Citémaison(gros oeuvre également),
chape de chaux _ comment faire.
why not?je ne vois pas ce qui gênerait.puis je la coller à la partie dèja "chapée"
le prix de la chaux et du sable, un peu de granulats, et sans doute bcp de sueur...combien cela me couterait-il pour 80m²x12cm d'épaisseur
Pour l'isolation, j'avoue que je n'ai pas bien compris ton message.
Dernière modification par palus06 ; 02/05/2010 à 08h12.
