Traitement pour sous-sol très humide

[julien513]

Que cela remonte dans la partie habitable, ce n'est pas possible vu que tu as une bande d'arase.

Que ça dégrade les murs, je n'ai pas de recul pour te répondre. La seule chose que je peux te dire c'est qu'il y a des quantités de maisons dont les vides sanitaires "baignent" dans la flotte...et ça n'inquiète pas plus que ça...

Je pense donc qu'il n'y a pas de quoi t'inquiéter.

OK, alors ca donne à réfléchir....merci en tout cas, je vais commencer je pense par des solutions "maison", et je verrai ce que ca donne avant de sortir "l'artillerie lourde" le cas échéant...MERCI !!
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[julien513]

Depuis 2 ans et les études G1 et G2, on ne peut pas dire que les contraintes légales poussent à faire n'importe quoi sur les intégrités des construction nouvelles. On est même dans l'excès inverse, qui il est vrai corrige des excès passés récents et nombreux ( des maisons récentes et lézardées ne sont pas rares en terrain sensible ).

Pour faire simple, en zone à danger ( disons plus de 80% des constructions actuelles en France ), les recommandations sont toujours les mêmes:
- argile et retrait gonflement : micro pieux ( attention la facture ) ou parfois radier béton et solide étude béton à l'appui.
- zone à circulation d'eau: VS ou pilotis. C'est mon cas, je suis ( je serai ...) sur des sables ( porteurs néanmoins - le refus au pénétromètre qui touche le calcaire est vers 5 mètres ) avec des eaux souterraines circulantes à faible profondeur. Concrètement: la dalle sera à +60 cm du terrain naturel actuel ( mini imposé ). Les eaux circulent en hiver à - 50 cm du terrain naturel actuel, et maxi prof - 1.00 m en été. Le VS à -80 cm du terrain naturel aura de fait les pieds de fondations ....les orteils dans l'eau. Ce n'est visiblement pas le point qui les chatouille.....On ne parle pas de sous sol, on est d'accord, mais vu la vision ultra scrupuleuse maintenant des diverses autorités, on peut considérer visiblement que du parpaing / béton dans la flotte n'inquiète pas grand monde. Je rajouterai que des barrages en béton ( ou des ponts ) construits dans les années 50 semblent toujours debout, et je doute que les techniques de l'époque aient eu à dispo des produits hydrofuges poussés....

J'ai déjà dû l'écrire à divers sujets, mais on se rend difficilement compte à quel point une maison dont le PC serait passé il y a 3 ans n'est absolument plus envisageable maintenant ! Donc si c'est OK maintenant, c'est quand même que ce doit être ....durable !

Houlà vous m'avez perdu là !!!!

POur ma culture perso, je me renseignerai sur ce que c'est que les micro pieux...

Quoiqu'il en soit, si je comprends bien les normes de construction sont de plus en plus drastiques (donc coût plus élevé je suppose pour celui qui fait construire) + rareté des terrains a batir qui ne va cesser d'augmenter compte tenu du serrage de vis de la règlementation (SRADDET, ZAN...donc augmentation du prix au m2 des terrains) + hausse actuelle du cout des matériaux (hausse durable ?)...je me dis que la construction neuve va devenir un bien de luxe !!

Une question, là aussi pour ma culture perso : ces nouvelles normes plus drastiques auxquelles vous faites allusion, elles sont liées à la nouvelle règlementation thermique 2021, ou c'est encore autre chose ?

Merci en tout cas !!

[agitateur]

Désolé de t'avoir perdu, je parlais construction, tu n'es pas concerné, normal que tu sois pas au jus ( mais moi je suis en plein dedans...au tout début )

Les normes drastiques dont je parle ne sont pas RT, c'est pour le terrain ( et ça date de la loi Elan de fin 2018 ).

Il y aussi la loi ALUR vers 2015, sur pas mal de point d'urbanisme. Qui a compliqué les choses.

Oui, ça renchérit le coût. Par exemple chez toi, si on est sur des argiles fort et profonds ( je n'en sais rien ), tu aurai du en construisant mettre...allez....25 000 ou 40 000 € de plus en fondations. Une paille non ?

La hause matériaux touche tous les secteurs. J'y suis confronté à titre pro hors batiment. Il y a une dimensions spéculative actuellement, pour qui veut du livrable à temps il faut casquer ! Je pense qu'on va revenir à des niveaux plus raisonnables cet hiver, après la branlée économique de la rentrée ( le quoi qu'il en coûte a des limites que l'économie ne veut pas entendre ) Mais on ne reviendra pas aux niveaux de 2020....

La fixation des prix des terrains a toujours été hyper élastique, au sens économique vision du marché. Maintenant on fait 2 terrains de 400 m² en rase campagne dans les champs de maïs quand on en faisait un seul de 800 m² en 2015. Au même prix du terrain bien sûr, et donc le double au m². Le prix terrain au m² n'a pas de sens, ce qui compte c'est la possibilité d'y planter une barraque. Ce côté hyper élastique fait que ça devient une variable forte d'ajustement sur l'enveloppe globale terrain + construction + frais. Les terrains hyper spéculatifs ( on rase une grosse barraque sur un grand terrain bien placé - pour faire 10 lots de lotissement - ont depuis 1 an ou 2 vu leur prix chuter de 5 ou 10 %dans les zones ou ça a monté trop vite ). Inversement, dans les zones ou le terrain vaut pas cher, ça peut chuter fort quand les nouvelles normes font grimper la facture de construction. Ca dépende la nature du terrain, dont typiquement les sols forts en argiles et avec un socle dur qui serait très profond.

Sans même parler de la RT 2021 ( qui se profile sous la pression des gros constructeurs comme une RT 2012 à peine maquillée ...) et qui ne devrait pour ainsi dire qu'être plus pointilleuse que sur les questions d'étanchéité. Là ce n'est pas forcément une question de moyen, mais surtout de qualité des interventions. Et donc de coût, un peu, car les bons intervenants sont rares et plus chers, donc hors de prix des grosses écuries de construction.

Le niveaux de prix d'un bien immo devrait TOUJOURS obéir une forme logique, mais souvent l'irrationnel prend le dessus. C'est le prix d'achat + somme des frais pour arriver à un ancien rénové au standard actuel et sans compromis, pour arriver à la somme totale.

[Mickele91]

Bonjour,

OK, alors ca donne à réfléchir....merci en tout cas, je vais commencer je pense par des solutions "maison", et je verrai ce que ca donne avant de sortir "l'artillerie lourde" le cas échéant...MERCI !!

Absolument, inutile de te précipiter, tu fais venir des "pros" (Au sens large et que cela ne te coûte rien...) tu reviens en discuter si tu le souhaites et si c'est nécessaire, et on essaieras de "synthétiser".

Commence déjà par essayer d'identifier où débouche tes eaux pluviales de toiture, parfois c'est elles qui sont mal gérées et qui créaient des désordres dans le soubassement.

Ensuite sur le mur qui est le plus touché, je commencerais par écarter en surface, toute pénétration possible de l'eau de pluie sur une distance de 2 ou 3m par rapport au mur, tu verras si au niveau de ton sous sol, ça se manifeste par un certain assèchement.

Cordialement

[agitateur]

je commencerais par écarter en surface, toute pénétration possible de l'eau de pluie sur une distance de 2 ou 3m par rapport au mur, tu verras si au niveau de ton sous sol, ça se manifeste par un certain assèchement.

C'est là ou le sujet devient un peu touchy.
Et donc intéressant, du moins pour se gratter la cervelle.

Perso ( ça n'engage que moi ), je commencerai par limiter à 100% les eaux de ruissellement du mur. Mine de rien, ces eaux représente l'équivalent de plusieurs m² de pluie par mètre linéaire, car l'eau tombe rarement toute droite. Ce sera déjà un gain, d'autant plus que par principe cette eau ruisselle à la verticale du mur entre celui ci et le mur.
JE me garderai bien dans un premier temps de sécher 2 ou 3 mètres, car terrain argile ( en sables je n'aurai pas forcément dit la même chose ... )

[Mickele91]

Bonsoir,

Perso ( ça n'engage que moi ), je commencerai par limiter à 100% les eaux de ruissellement du mur.

Dans mon "montage", cela en fait parti. L'idée serait de "spliter-étanche" une bâche Delta MS sous la ligne d'enduit du mur. J'étalerais avec une légère pente cette bâche à l'horizontale sur le terrain et de cette manière, elle écarterait du mur les eaux de ruissellement du murs, mais également celle qui proviendrait de son proche voisinage.

Je ferais ça avant les pluies de l'automne (Quoi qu'en ce moment on est bien servi...) donc sur deux ou trois mois, je ne pense pas que cela assèche l'argile, au point de créer un "différentiel" qui fasse "péter la barraque".

Cordialement

[agitateur]

On ne connait pas la nature exacte du sol, donc on se perd un peu en conjecture....hélas.

Une légère inclinaison des feuillets d'argile, une légère pente géologique, et qq mètres en surface ne pèsent plus rien à 1.5 m de profondeur.

[julien513]

Bonsoir

Merci a agitateur et mickele91 pour leurs analyses.

N ayant aucune compétence en matière de bâtiment ou en géologie, je vais m en tenir en premier lieu à ce qui ne risque rien, à savoir ameliorer la ventilation et essayer de supprimer l arrivée d eau de pluie en provenance du mur via une rigole qui déverserait cette eau dans le regard situé sur la paroi adjacente de la maison (même si pour l instant je vois pas du tout comment je vais faire, car entre ce regard et le mur y a une bouche d aération, cf photo ci dessous)



Et voir ensuite ce que ça donne.

Si pas suffisant, soit j apprends à vivre avec mon sous sol en l état, soit je fais faire par un pro un cuvelage intérieur ou la pose d une membrane par dessus l'enduit à l extérieur.

Quant à la question du drain....je crois que je ferai faire une étude de sol avant.

Évidemment si l assurance dommage ouvrage me propose une indemnisation intéressante, je pourrais passer par la case "intervention d un pro" plus tôt, mais je n y crois que très modérément.

A noter que je ne suis pas sur que l assèchement du sol sur 2, 3 mètres soit nécessaire, puisque la pente qui est censee emmener l eau à l opposé du mur commence sûrement avant ça (j ai pas mesuré, mais ça m étonnerait qu il y ait 2 mètres avant que ça descende).

Une autre idée, peut être stupide : est ce qu une vegetalisation des abords de ce mur pourrait également aider (en drainant "naturellement" de l eau) ou est ce que la aussi cela reviendrait à jouer à l apprenti sorcier (assèchement d un sol argileux) ?

Merci encore à vous en tout cas !!!!

[Larzacien]

bonjour, Un cuvelage, ça enferme le mur avec son humidité, et elle va chercher à remonter plus haut.

De la végétation va entretenir encore plus l'humidité, et encore plus si vous l'arrosez l'été.

La partie humide est plus basse que le sol extérieur, c'est complètement enterré si j'ai bien compris.

Le mieux, pour le moment, c'est de ventiler comme il vous a été indiqué (un ventilateur à fort débit) qui pousse de l'air extérieur vers ce local. ça fera l'effet VMI qui assèchera l'air ce qui activera l'évaporation du mur, le local sera en surpression et l'air humide sera chassé vers l'extérieur vers les fuites (autour du portail et autres orifices) Il serait bon qu'il y ait des orifices répartis autour du local afin d'assurer un meilleur renouvellement d'air.

Ne gâchez pas votre argent avec un cuvelage. Attendez un peu et vous ferez décaisser pour protéger les murs à problème de 'humidité de la terre.

[julien513]

Merci Larzacien !

Je vois que les 3 éléments qui font consensus (ne peuvent qu améliorer les choses et sans risque) sont :
- améliorer la ventilation
- limiter/ supprimer l arrivée d eau de pluie en descente du mur via une rigole (reste à savoir comment raccorder cette rigole au regard)
- si pas suffisant, décaisser et refaire enduit + pose membrane

Je vais donc commencer par les 2 premiers points et me résoudre (peut être, a voir en fonction du cout) au 3eme si nécessaire.

Merci !!!!!

[julien513]

L ennui évidemment c est que s il faut décaisser, il faudra péter la rigole....

[Mickele91]

Bonjour,

Je vois que les 3 éléments qui font consensus (ne peuvent qu améliorer les choses et sans risque) sont :
- améliorer la ventilation
- limiter/ supprimer l arrivée d eau de pluie en descente du mur via une rigole (reste à savoir comment raccorder cette rigole au regard)
- si pas suffisant, décaisser et refaire enduit + pose membrane

Perso, avant, je "balancerais" un colorant : https://www.amazon.fr/s?k=colorant+t...l_179rbyqg5p_b

dans les regards des descentes d'eau de pluie de la toiture, histoire de "voir", si cela abouti quelque part.

Cordialement

[julien513]

OK c est bien noté !! ( le resultat peut il influer sur les solutions à mettre en place ?)

[Mickele91]

Re,

OK c est bien noté !! ( le resultat peut il influer sur les solutions à mettre en place ?)

Vu que c'est un peu "l'inconnu", dans un premier temps, je te suggère de faire ça, c'est juste pour voir si on est capable d'identifier où tes eaux de toitures aboutissent...

Chez moi, c'est ce que le service départemental à fait.

Ils ont balancé de l'eau colorée dans mes regards d'eau de descente de toiture, ce sont assurés qu'elles arrivaient bien dans mes puisards et ont fait pareil, avec les WC, les lavabos et l'évier de la cuisine, pour s'assurer que tout cela allait bien à l'égout...comme il se doit.

Cordialement

[julien513]

Re,



Vu que c'est un peu "l'inconnu", dans un premier temps, je te suggère de faire ça, c'est juste pour voir si on est capable d'identifier où tes eaux de toitures aboutissent...

Chez moi, c'est ce que le service départemental à fait.

Ils ont balancé de l'eau colorée dans mes regards d'eau de descente de toiture, ce sont assurés qu'elles arrivaient bien dans mes puisards et ont fait pareil, avec les WC, les lavabos et l'évier de la cuisine, pour s'assurer que tout cela allait bien à l'égout...comme il se doit.

Cordialement

OK merci beaucoup !

[julien513]

Bonjour à tous

Je commence à recevoir des entreprises pour avoir des devis concernant mon problème de sous-sol.
Une entreprise spécialisée en cuvelage intérieure et pose de VMI® est passée cet après midi, et m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour un cuvelage intérieur sur le mur abimé (à voir...).

Concernant la ventilation, il me conseille d'installer une VMI®. Il me dit que les 5 bouches d'aération existantes sont suffisantes, il faudra juste en agrandir une. Concernant la cave (espace sous la terrasse qui ne m'intéresse pas et qui apporte certainement de l'humidité dans mon sous sol), il me propose de fermer l'ouverture entre le sous sol et la cave, mais de faire souffler également la VMI® dans la cave en perçant un parpaing du mur entre le sous sol et la cave.
Il m'indique que la VMI® soufflera dans le sous sol et la cave un air à 45% d'humidité (si j'ai bien compris, la VMI® aspire de l'air de l'extérieur, le "met" à 45% d'humidité et le souffle dans le sous sol et la cave).
Est ce que cela vous semble pertinent comme système de ventilation ?

Par ailleurs, il a attiré mon attention sur un point que je n'avais pas vu : sur le plafond de mon sous sol, il y a des sortes de "petites coulées", surtout du coté du mur atteint (cf photo ci dessous). Selon lui, c'est du au fait que l'hiver la dalle de mon rez de chaussée doit être plus chaude que le sous sol, et avec la forte humidité dans le sous sol ca goutte du plafond et forme ces petites coulées de calcaire. Est ce que ce diagnostic vous semble plausible ? (sachant que pour lui, refaire l'étanchéité du mur, par l'extérieur ou l'intérieur ne règlera pas ce problème, seul la VMI® pourra le régler).

coulees1.jpg
coulees2.jpg
coulees3.jpg

Merci de vos conseils !

[invite8b89e0ef]

Il m'indique que la VMI®® soufflera dans le sous sol et la cave un air à 45% d'humidité (si j'ai bien compris, la VMI®® aspire de l'air de l'extérieur, le "met" à 45% d'humidité et le souffle dans le sous sol et la cave).
Est ce que cela vous semble pertinent comme système de ventilation ?

Bonjour,

j'ai un doute sur les 45% d'humidité si l'humidité externe en été est de 80%. Quelle marque et type de V.M.I ?

[julien513]

Bonjour,

j'ai un doute sur les 45% d'humidité si l'humidité externe en été est de 80%. Quelle marque et type de V.M.I ?

Pour l instant je ne sais pas, j attends le devis pour poser d autres questions....type consommation electrique de la bête...

[cornychon]

Concernant la ventilation, il me conseille d'installer une VMI®®®®. Il me dit que les 5 bouches d'aération existantes sont suffisantes, il faudra juste en agrandir une. Concernant la cave (espace sous la terrasse qui ne m'intéresse pas et qui apporte certainement de l'humidité dans mon sous sol), il me propose de fermer l'ouverture entre le sous sol et la cave, mais de faire souffler également la VMI®®®® dans la cave en perçant un parpaing du mur entre le sous sol et la cave.
Il m'indique que la VMI®®®® soufflera dans le sous sol et la cave un air à 45% d'humidité (si j'ai bien compris, la VMI®®®® aspire de l'air de l'extérieur, le "met" à 45% d'humidité et le souffle dans le sous sol et la cave).
Est ce que cela vous semble pertinent comme système de ventilation ?

Bonjour,

C'est du charabia de dialogues de sourds......

Tu n'as pas jugé bon d'essayer de comprendre les bases indiquées en #5.

Dans ces conditions, recevoir des entreprises pour faire quoi !!!!!!! Pour vous raconter quoi !!!!

Je te conseille de faire confiance à une seule entreprise implantée depuis plusieurs décennies dans ta région, renommée par son sérieux.
Pour vérifier cette renommée, essayer de voir des clients qui ont eu à résoudre des problèmes équivalents à ceux que tu rencontres.
.
Bon courage

[julien513]

QUOTE=cornychon;6833449]Bonjour,

C'est du charabia de dialogues de sourds......

Tu n'as pas jugé bon d'essayer de comprendre les bases indiquées en #5.

[/QUOTE]

Euh...ben si, justement, j'ai retenu des différents messages qu il serait utile d insuffler de l air dans le sous sol, de le mettre sous pression, et que ça correspondait à la VMI® et non à la VMC. J ai bien note la solution du fait maison avec le ventilateur vendu sur Amazon, mais en l état je suis incapable de le faire moi même, donc j essaie de voir combien ça coûte si je fais appel à un pro.

D ailleurs c est grâce à ce post 5 que j ai découvert le diagramme de Mollier, que je me suis imprimé pour le mettre dans mon sous sol.

[julien513]

Bonjour,

j'ai un doute sur les 45% d'humidité si l'humidité externe en été est de 80%. Quelle marque et type de V.M.I ?

C'est une VMI VENTILAIRSEC CAVE (j'ai recu le devis : 2695€ TTC pour la VMI, 3428€ pour le cuvelage intérieur de mon mur atteint (8 metre sur 2,20 M de haut)

[Larzacien]

bonjour, ventilairsec, c'est excellent pour se faire vider le porte monnaie, et en plus là, il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un sous sol.

Si c'est pour brancher que ça pose problème, il faut aller sur NEEDHELP, il y a des bon bricoleurs en électricité par exemple, qui pourront faire le boulot pour pas cher, et placer le ventilo qui coûte autour de 50 euros et qui est très efficace.

On peut le mettre sur une prise de courant et intercaler un programmateur journalier à cavalier pour programmer des horaires de fonctionnement.

https://www.cdiscount.com/bricolage/...CD!12312995202!

[julien513]

bonjour, ventilairsec, c'est excellent pour se faire vider le porte monnaie, et en plus là, il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un sous sol.

Si c'est pour brancher que ça pose problème, il faut aller sur NEEDHELP, il y a des bon bricoleurs en électricité par exemple, qui pourront faire le boulot pour pas cher, et placer le ventilo qui coûte autour de 50 euros et qui est très efficace.

On peut le mettre sur une prise de courant et intercaler un programmateur journalier à cavalier pour programmer des horaires de fonctionnement.

https://www.cdiscount.com/bricolage/...CD!12312995202!

Merci ça, ça, m intéresse je ne connais pas needhelp !!!

[julien513]

Attendez, y a un truc que je ne comprends absolument pas....

Sauf erreur de ma part, après avoir regardé le catalogue ventilairsec, la VMI® cave à un débit maximum de 218 m3 par heure.

Le ventilateur a 50euros à un débit de 2000 m3 par heure....
Est ce à dire que ce ventilateur sera 10 fois plus efficace que la VMI® proposée par l artisan vue ce jour ???
Je me dis qu il y a forcément quelque chose qui m échappe... que fait une VMI® en plus que ce ventilateur ? Est ce le fait de "regler" le taux d humidite de l airenyrant à 45% ? Ou autre ? Forcément, je me dis que il y a quelque chose qui justifie cette différence de prix ?

Parce que si ce n est pas le cas....c est juste hallucinant.

[julien513]

Bonjour,

Tu n’as pas lu ma réponse en #5. C’est normal, c’est chiant, c’est compliqué, tu as voulu passer à des solutions miracles plus simples.

Restons à des choses non miraculeuses, mais efficaces.

Ne cherche pas à déshumidifier avec des déshumidificateurs, tu vas consommer beaucoup, pour évacuer quelques petits litres d’eau par 24 h.

Pour déshumidifier, il faut ventiler. Faire circuler de l'air comme une VMC

Avec ce ventilateur, 2000 m3/h, pour une simple différence de 2 g entre l’HA de l’air en surface des murs et l’HA de l’air extérieur, tu as un potentiel d’évacuation de 2000 x 2 = 4 litres d’eau à l’heure, 96 litres jour

Si au bout de 30 jours de ventilation, les murs arrivent à mouiller du papier WC, c'est qu'il y a des infiltrations. Dans ce cas, il faut intervenir sur l'extérieur.

https://www.amazon.fr/dp/B08LPLZ6N2/...xpY2s9dHJ1ZQ==

Me revoilà...je me casse un peu la tête sur cette histoire de ventilation, et je souhaiterais vérifier que j'ai bien compris.

Actuellement, mon sous sol a une température moyenne de 19°, 90% d'humidité relative, soit si je lis bien le diagramme de Mollier 12,5g d'eau en humidité absolue
Avec le ventilateur installé, si la température extérieure est de 22° avec 60% d'humidité relative (soit 10 g d'eau en HA), en une heure le nombre de litre d'eau évacués du sous sol sera de 2,5g X 2000 m3/h = 5 litres.

En hiver, si dans mon sous sol je suis à 10° et 80% d'HR (6g en HA), et que l'air extérieur est à 0° et 99% d'HR (4 g en HA), alors le nombre de litres évacués sera de 4 litres par heure.

Est ce que je me trompe ?

Par ailleurs, j'ai du mal avec cette histoire de condensation : est ce qu'en installant une ventilation je ne risque pas de provoquer de la condensation sur mes murs de sous sol dans certaines circonstances ?
De fait, en été en cas de temps orageux j'imagine qu'on peut atteindre 25° et 90% d'HR à l'extérieur. Dans ce cas le point de rosée est à 23°, une température que n'atteindra pas mon sous sol je pense. Du coup, dans ce cas, est ce que la ventilation n'est pas "néfaste", car générant de la condensation sur les murs du sous sol ?

Merci pour vos retours, je vais essayer également de poster une demande sur needhelp pour voir si quelqu'un pourrait m'aider à installer le système avec le ventilo proposé par cornychon ou la hotte présentée par larzacien.

[Mickele91]

Bonjour,

Est ce que ce diagnostic vous semble plausible ?

Oui...j'avais la même chose chez moi.

sachant que pour lui, refaire l'étanchéité du mur, par l'extérieur ou l'intérieur ne règlera pas ce problème, seul la VMI®®®® pourra le régler

Chez moi, la fermeture des deux trous d'homme que j'avais pour accéder à mon VS, leur remplacement par deux cours anglaises et l'étanchéification du mur par l'extérieur à réglé totalement ce problème. Je n'ai plus de "perles d'eau" au plafond de ma cave actuelle.

Cordialement

[julien513]

Bonjour,



Oui...j'avais la même chose chez moi.



Chez moi, la fermeture des deux trous d'homme que j'avais pour accéder à mon VS, leur remplacement par deux cours anglaises et l'étanchéification du mur par l'extérieur à réglé totalement ce problème. Je n'ai plus de "perles d'eau" au plafond de ma cave actuelle.

Cordialement

OK merci, si je comprends bien, pas besoin de VMC / VMI® pour vous, ce sont les deux cours anglaises qui ont amélioré la ventilation (?).
Pour ma part, je pourrais faire installer une cour anglaise à côté de la porte de garage pour aérer mon sous sol (mais j'ai cru comprendre que c'était moins efficace qu'une VMI®), mais je ne vois pas l'intérêt d'en mettre une dans la cave sous la terrasse, puisque je n'ai qu'un accès très difficile à cet espace, donc compliqué d'aller ouvrir / fermer la fenêtre...la solution proposée par l'artisan passé hier, consistant à fermer l'espace entre le sous sol et la cave + mettre une VMI® soufflant dans le sous sol ET la cave me semble plus approprié dans mon cas (je peux me tromper !). Sachant qu'il y a deux bouches d'aération dans la cave, qui serviraient donc de sortie pour l'air insufflé, et trois dans le sous sol, dont deux serviraient de sortie et une pour l'entrée.

Et pour faire baisser le cout de l'installation de cette VMI®, je me suis inscrit sur needhelp et allovoisins pour voir si quelqu'un pourrait m'installer un système similaire à celui qui m'a été décrit dans ce fil de discussion, et qui soufflerait dans les deux espaces (sous sol et cave).

Quant à l'étanchéité des murs par l'extérieur, j'ai quelques RV avec des entreprises, je verrai ce que ca donne (pas facile d'avoir des RV en aout !).

Ce qui est sûr, c'est que si ca goutte du plafond en hiver, ca va encore moins me plaire ce problème de sous sol !!!!!

[cornychon]

Me revoilà...je me casse un peu la tête sur cette histoire de ventilation, et je souhaiterais vérifier que j'ai bien compris.

Actuellement, mon sous sol a une température moyenne de 19°, 90% d'humidité relative, soit si je lis bien le diagramme de Mollier 12,5g d'eau en humidité absolue
Avec le ventilateur installé, si la température extérieure est de 22° avec 60% d'humidité relative (soit 10 g d'eau en HA), en une heure le nombre de litre d'eau évacués du sous sol sera de 2,5g X 2000 m3/h = 5 litres.

Cette manière de « lire » les choses est parfaite.
Attention, une nuance importante !!! Au début de la ventilation, avec 19°C et 90% d'HR, tu vas évacuer une quantité d'eau qui correspond à un débit de 5 litres d'eau/heure. (2000 x 2.5)
L'air extérieur va réchauffer la cave et faire descendre l'HR. En gros, avec des forts débits, au bout de quelques heures, la température de l'air et l'humidité relative sont pratiquement celles de l'air extérieur. Entre les deux HA il peut y avoir 0.5g. Dans ce cas, l'humidité évacuée est de 2000 x 0.5 = 1 litre d'eau/heure.
Les murs restent à une température inférieure à celle de l'air. Toute la vapeur d'eau qui se forme en surface est absorbée par l'air intérieur dont l'HA est proche de l'air extérieur.
Au plus le débit est grand, au plus l'optimisation de l'évacuation d'eau par évaporation est grande

En hiver, si dans mon sous sol je suis à 10° et 80% d'HR (6g en HA), et que l'air extérieur est à 0° et 99% d'HR (4 g en HA), alors le nombre de litres évacués sera de 4 litres par heure.
Est ce que je me trompe ?

Mêmes explications que précédemment.

Par ailleurs, j'ai du mal avec cette histoire de condensation : est ce qu'en installant une ventilation je ne risque pas de provoquer de la condensation sur mes murs de sous sol dans certaines circonstances ?
De fait, en été en cas de temps orageux j'imagine qu'on peut atteindre 25° et 90% d'HR à l'extérieur. Dans ce cas le point de rosée est à 23°, une température que n'atteindra pas mon sous sol je pense. Du coup, dans ce cas, est ce que la ventilation n'est pas "néfaste", car générant de la condensation sur les murs du sous sol ?

Avec un air ext à 25°C, 90% HR, nous avons 18 g d’HA.
Si par hypothèse la cave est à 18°C, 80% HR nous avons 10 g d’HA
Avec 2000 m3/h, au début, on libère dans la cave 2000 x 8 = 16 l/h d’eau.
Avec une ventilation à grands débits c’est la catastrophe. Dans le meilleur des cas, avec l’hypothèse prise, l’eau se condense en gros, à raison de 2000 x 1 = 2 l/h d’eau.

Ta reponse à Mickele91
.

OK merci, si je comprends bien, pas besoin de VMC / VMI®®®®® pour vous, ce sont les deux cours anglaises qui ont amélioré la ventilation (?).

Mickele a indiqué "Chez moi, la fermeture des deux trous d'homme que j'avais pour accéder à mon VS, leur remplacement par deux cours anglaises, et l'étanchéification du mur par l'extérieur à réglé totalement ce problème."

.

[julien513]

Avec un air ext à 25°C, 90% HR, nous avons 18 g d’HA.
Si par hypothèse la cave est à 18°C, 80% HR nous avons 10 g d’HA
Avec 2000 m3/h, au début, on libère dans la cave 2000 x 8 = 16 l/h d’eau.
Avec une ventilation à grands débits c’est la catastrophe. Dans le meilleur des cas, avec l’hypothèse prise, l’eau se condense en gros, à raison de 2000 x 1 = 2 l/h d’eau.

OK merci beaucoup !
Je suis content de savoir que j'ai bien compris le diagramme de Mollier !

Mais du coup, concernant mon exemple "néfaste", comment est ce que cela se gère ? Il convient de couper la ventilation ? Comment les ventilations installées par des pros gèrent elles ce phénomène ?
Ou bien est ce que je me fais des nœuds au cerveau pour rien sur cet exemple néfaste (peu de chances de se produire ?) ?

merci encore

[julien513]

je m'apercois que j'ai oublié de préciser la surface de l'espace à ventiler : le sous sol fait 85 m2 et la cave sous la terrasse 20 m2, soit 105 m2 en tout. Avec un plafond à 2,20 m de haut, ca fait un espace de 231 m3 à ventiler.

Une question du coup : le ventilateur a un débit de 2000 m3/h et l'espace à ventiler fait 231 m3. Est ce que ca signifie qu'il ne faudra que 7 minutes pour renouveler l'air du sous sol + cave ? ca me parait très peu....