Traitement pour sous-sol très humide

[cornychon]

Je suis content de savoir que j'ai bien compris le diagramme de Mollier !
Mais du coup, concernant mon exemple "néfaste", comment est ce que cela se gère ? Il convient de couper la ventilation ? Comment les ventilations installées par des pros gèrent elles ce phénomène ?
Ou bien est ce que je me fais des nœuds au cerveau pour rien sur cet exemple néfaste (peu de chances de se produire ?) ?

Ton exemple néfaste n’est pas exceptionnel. L’été il y a pire !
Dans mon ancienne maison, j’avais un souterrain aménagé en cave à vin, trois mètres sous terre, jusqu’à 800 bouteilles.

L’hiver, au plus bas, la température était aux environs de 12°C. L’été, aux environs de 14°C.
HR environ 85%. Il y avait jusqu’à 10 g d’écart entre l’intérieur et l’extérieur.

La moindre ventilation, les bouteilles, les supports, les murs, dégoulinent la flotte.
La solution de « pro » consiste à ne pas ventiler, et utiliser un petit déshumidificateur, juste pour maintenir au plus bas l’HA.

Une règle d’or ! ! !
Si l’humidité absolue à l’extérieure est inférieure à celle de l’intérieur, alors on peut aérer, sans laisser entrer de l’humidité complémentaire.

je m'apercois que j'ai oublié de préciser la surface de l'espace à ventiler : le sous sol fait 85 m2 et la cave sous la terrasse 20 m2, soit 105 m2 en tout. Avec un plafond à 2,20 m de haut, ca fait un espace de 231 m3 à ventiler.

Une question du coup : le ventilateur a un débit de 2000 m3/h et l'espace à ventiler fait 231 m3. Est ce que ca signifie qu'il ne faudra que 7 minutes pour renouveler l'air du sous sol + cave ? ca me parait très peu....

2000 m3/h c’est bien, à condition de ne pas ventiler lorsque l’HA est plus importante à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Un ventilateur de 2000 m3/h doit être équipé d'un variateur de vitesse. Le tout est de maintenir l'HA int à 2 ou 3 g au dessus de l'HA extérieure.

Maintenant que tu sais manipuler les unités HR, HA, températures.
Pour régler les débits d’air, les VMC Hygroréglables exploitent uniquement les humidités relatives. C’est du n’importe quoi, mais c’est un argument de vente.
Une VMC SF réglée à 2.5 m3/h par m2 habitable, dans une maison saine, pour moi, c’est tout bon. Inutile de bordéliser ! !
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[julien513]

Ton exemple néfaste n’est pas exceptionnel. L’été il y a pire !
Dans mon ancienne maison, j’avais un souterrain aménagé en cave à vin, trois mètres sous terre, jusqu’à 800 bouteilles.

L’hiver, au plus bas, la température était aux environs de 12°C. L’été, aux environs de 14°C.
HR environ 85%. Il y avait jusqu’à 10 g d’écart entre l’intérieur et l’extérieur.

La moindre ventilation, les bouteilles, les supports, les murs, dégoulinent la flotte.
La solution de « pro » consiste à ne pas ventiler, et utiliser un petit déshumidificateur, juste pour maintenir au plus bas l’HA.

Une règle d’or ! ! !
Si l’humidité absolue à l’extérieure est inférieure à celle de l’intérieur, alors on peut aérer, sans laisser entrer de l’humidité complémentaire.




2000 m3/h c’est bien, à condition de ne pas ventiler lorsque l’HA est plus importante à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Un ventilateur de 2000 m3/h doit être équipé d'un variateur de vitesse. Le tout est de maintenir l'HA int à 2 ou 3 g au dessus de l'HA extérieure.

Maintenant que tu sais manipuler les unités HR, HA, températures.
Pour régler les débits d’air, les VMC Hygroréglables exploitent uniquement les humidités relatives. C’est du n’importe quoi, mais c’est un argument de vente.
Une VMC SF réglée à 2.5 m3/h par m2 habitable, dans une maison saine, pour moi, c’est tout bon. Inutile de bordéliser ! !

Merci pour toutes ces explications…mais du coup maintenant que j’ai compris, je suis un peu perdu….je me vois mal surveiller « en permanence » le différentiel d’humidité absolue entre mon sous sol et l’extérieur, et couper / rallumer le ventilateur.
Et si je vais au bout du raisonnement, j’en arrive à une conclusion très ennuyeuse, et j’espère faire une erreur de raisonnement quelque part :
si je fais refaire l’étanchéité du mur extérieur, le taux d’humidité dans le sous sol va diminuer, par contre la température ne va pas bouger. Du coup, quand l’été il fera chaud et humide à l’extérieur, le différentiel d’humidité absolue entre l’intérieur et l’extérieur sera encore plus élevé, et l’effet néfaste de la ventilation va être encore pire que si je n’avais pas fait refaire l’étanchéité du mur. Seule solution : couper la ventilation ou chauffer le sous sol ( Argh !)

PS : VMC SF = VMC simple flux c’est bien ça ?

[julien513]

Bon finalement Cornychon j'ai relu vos anciens posts, et en ai lu d'autres sur d'autres fils de discussion et j'en conclue que je n'ai pas le choix : il faudra que je surveille le taux d'humidité absolu intérieur et extérieur.
D' ou ma question : est ce que vous savez s'il y a des appareils qui calculent automatiquement l'humidité absolue (ce qui m'éviterait de regarder le diagramme de Mollier à chaque fois !), et encore mieux avec une application qui me permettrait de vérifier sur mon smartphone ce taux (l'idée étant de mettre un appareil dans le sous sol et un appareil à l'extérieur) ?

[cornychon]

je me vois mal surveiller « en permanence » le différentiel d’humidité absolue entre mon sous sol et l’extérieur, et couper / rallumer le ventilateur.

Dans la pratique, tu vas constater que tu peux ventiler au début du mois de novembre, jusqu’à la fin mars.
Tu donnes un coup d’œil de temps en temps à tes relevés de températures et HR

Et si je vais au bout du raisonnement, j’en arrive à une conclusion très ennuyeuse, et j’espère faire une erreur de raisonnement quelque part :
si je fais refaire l’étanchéité du mur extérieur, le taux d’humidité dans le sous sol va diminuer, par contre la température ne va pas bouger. Du coup, quand l’été il fera chaud et humide à l’extérieur, le différentiel d’humidité absolue entre l’intérieur et l’extérieur sera encore plus élevé, et l’effet néfaste de la ventilation va être encore pire que si je n’avais pas fait refaire l’étanchéité du mur. Seule solution : couper la ventilation ou chauffer le sous sol ( Argh !)

C’est à surveiller à l’arrivée des beaux jours. En plein été, le sous-sol va monter en températures. Le point de rosé va monter lui aussi.
En plein été, tu pourras peut-être ventiler. C’est à surveiller de temps en temps.

PS : VMC SF = VMC simple flux c’est bien ça ?

OUI !

Bon finalement Cornychon j'ai relu vos anciens posts, et en ai lu d'autres sur d'autres fils de discussion et j'en conclue que je n'ai pas le choix : il faudra que je surveille le taux d'humidité absolu intérieur et extérieur.

OUI ! Mais de temps en temps, lorsque tu vois l’évolution significative des températures et de l’hygrométrie.

D' ou ma question : est ce que vous savez s'il y a des appareils qui calculent automatiquement l'humidité absolue (ce qui m'éviterait de regarder le diagramme de Mollier à chaque fois !), et encore mieux avec une application qui me permettrait de vérifier sur mon smartphone ce taux (l'idée étant de mettre un appareil dans le sous sol et un appareil à l'extérieur) ?

Ça va venir ! Le jour ou un constructeur va mettre ce genre de dispositif sur les VMC grand public.
A ce moment, avec un bon tapage publicitaire, tout le monde va foutre à la poubelle les VMC hygro actuelles !

Un peu comme les radiateurs convecteurs des années 1990. Ils ont le même rendement que les modèles actuels, mais dans les pubs, ils ont tout les défauts. Il faut s’en débarrasser. Les nouveaux produisent de la chaleur BIO ! ! ! ! !

C’est hors sujet, mais pour t’amuser, regarde ces deux liens :

https://www.youtube.com/watch?v=m_-6TMaqtNI

http://www.radiateur-fonte.fr/ra3/producer/45/0

[julien513]

Dans la pratique, tu vas constater que tu peux ventiler au début du mois de novembre, jusqu’à la fin mars.
Tu donnes un coup d’œil de temps en temps à tes relevés de températures et HR


C’est à surveiller à l’arrivée des beaux jours. En plein été, le sous-sol va monter en températures. Le point de rosé va monter lui aussi.
En plein été, tu pourras peut-être ventiler. C’est à surveiller de temps en temps.



OUI !


OUI ! Mais de temps en temps, lorsque tu vois l’évolution significative des températures et de l’hygrométrie.


Ça va venir ! Le jour ou un constructeur va mettre ce genre de dispositif sur les VMC grand public.
A ce moment, avec un bon tapage publicitaire, tout le monde va foutre à la poubelle les VMC hygro actuelles !

Un peu comme les radiateurs convecteurs des années 1990. Ils ont le même rendement que les modèles actuels, mais dans les pubs, ils ont tout les défauts. Il faut s’en débarrasser. Les nouveaux produisent de la chaleur BIO ! ! ! ! !

C’est hors sujet, mais pour t’amuser, regarde ces deux liens :

https://www.youtube.com/watch?v=m_-6TMaqtNI

http://www.radiateur-fonte.fr/ra3/producer/45/0

OK, merci pour toutes ces confirmations.
Du coup moi qui pensait pouvoir attendre un peu pour régler le problème d étanchéité, et commencer par la ventilation, j en suis un peu pour mes frais puisque j usqu en novembre la ventilation n apportera pas énormément et qu il n y a donc que la solution de revoir l étanchéité du mur pour diminuer l humidité du sous sol.

En tout cas, je ne sais pas comment se finira mon problème de sous sol, mais je regrette pas d être venu sur ce forum, j ai appris plein de choses.....

Merci !!!

[julien513]

C’est hors sujet, mais pour t’amuser, regarde ces deux liens :

https://www.youtube.com/watch?v=m_-6TMaqtNI

http://www.radiateur-fonte.fr/ra3/producer/45/0

Euh...............C est quoi une chaleur "plus naturelle" ?

[Mickele91]

Bonsoir,

OK merci, si je comprends bien, pas besoin de VMC / VMI®®®® pour vous, ce sont les deux cours anglaises qui ont amélioré la ventilation (?).

Je pense que c'est la combinaison des deux, puisque depuis, je ne constate plus ce problème de "goutte d'eau perlante".

Ce qui est clair, c'est que le résultat a été obtenu sans VMC ni VMI®®.

Cordialement

[cornychon]

Je pense que c'est la combinaison des deux, puisque depuis, je ne constate plus ce problème de "goutte d'eau perlante".
Ce qui est clair, c'est que le résultat a été obtenu sans VMC ni VMI®®.

Bonjour,
Le renouvellement d’air se fait :
- Par convection naturelle (sans ventilation)
- Par convection forcée (avec ventilation)
La convection naturelle, les courants d’air, sont le plus souvent suffisants, pour équilibrer les deux HA.

[julien513]

Me revoilà sur un 3eme sujet, autre que celui de la ventilation et de l’étanchéité du mur : je me demande si je ne devrais pas isoler le plafond de mon sous sol. Est-ce que cela n’aidera pas à éviter l’effet gouttes au plafond l’hiver ?

En effet, étant donné que je ne vais pas chauffer mon sous sol, je me demande si la réduction du taux d’humidité qui sera normalement générée par la reprise de l’étanchéité du mur enterré et par l’amélioration de la ventilation sera suffisante pour éviter cet effet gouttes..

Dites moi si je me trompe : si en hiver le plafond de mon sous sol est à disons 20° parce que je chauffe dans les parties habitables au dessus, que son taux d’humidité est équivalent à celui du sous sol, soit disons 80%, alors il suffira que la température du sous sol soit inférieure à 16° pour provoquer l’effet gouttes au plafond…ce qui arrivera surement car je ne chaufferai pas le sous sol.

Et même si le taux d’humidité relative est revenu à disons 50% dans mon sous sol grâce à la ventilation et à l’étanchéité du mur, il faudrait que la température de mon sous sol soit supérieure à 10° pour éviter cet effet goutte ; or en hiver il y fera surement moins que ca (a vérifier !).

Ci-dessous des photos du plafond de mon sous sol ; si le besoin d’isoler ce plafond vous semble justifié pour éviter cet effet goutte, d’après vous quelle serait la meilleure méthode d’isolation à employer ?

6.jpg
7.jpg

Merci encore de vos conseils avisés !!!

PS : est ce que vous savez s’il y a des aides quand on fait faire des travaux portant sur l’étanchéité, la ventilation ou l’isolation de son sous sol (aides dans le cadre de l’amélioration énergétique des logements) ?

[invite8b89e0ef]

Me revoilà sur un 3eme sujet, autre que celui de la ventilation et de l’étanchéité du mur : je me demande si je ne devrais pas isoler le plafond de mon sous sol. Est-ce que cela n’aidera pas à éviter l’effet gouttes au plafond l’hiver ?

Bonjour,

y a-t-il vraiment un effet gouttes au plafond du s-sol ? Perso je ne crois pas quand je regarde les photos.

Par contre isoler le plafond du s-sol pour perdre moins de calories ... ça c'est une bonne idée, surtout si aucune isolation n'existe à cet endroit

[julien513]

Bonjour,

y a-t-il vraiment un effet gouttes au plafond du s-sol ? Perso je ne crois pas quand je regarde les photos.

Par contre isoler le plafond du s-sol pour perdre moins de calories ... ça c'est une bonne idée, surtout si aucune isolation n'existe à cet endroit

Et bien c'est une coincidence, mais à l'instant une entreprise vient de passer (pour refaire l'étanchéité à l'extérieur, avec enduit, membrane et drain s'il le faut) et j'en ai profité pour lui montrer ces "gouttes". Il m'a indiqué que non, ca n'était pas des gouttes mais c'est la "laitance" (il avait l'air sûr de lui).

Je vais attendre son devis mais étant donné qu'il fait de l'étanchéité extérieur il m' a forcément deconseillé de le faire par l'intérieur (dangereux d'après lui, il suffit que la bande d'arase ait un défaut quelque part et ca va remonter dans les parties habitables me dit il), et me dit qu'il n'y aura pas forcément besoin de mettre une VMC. Rajouter une ou deux bouches d'aération, oui, mais la VMC risque d'être superflue.

Par contre isoler le plafond du s-sol pour perdre moins de calories ... ça c'est une bonne idée, surtout si aucune isolation n'existe à cet endroit

Vous voulez dire isoler le plafond du sous sol pour diminuer ma facture de chauffage des parties habitables, c'est ca ?

Merci !!

[Mickele91]

Bonjour,

j'en ai profité pour lui montrer ces "gouttes". Il m'a indiqué que non, ca n'était pas des gouttes mais c'est la "laitance" (il avait l'air sûr de lui)

Ca peut aussi être de la laitance...chez moi c'était bel et bien des "gouttes", puisque je les ais vu "perler" au plafond, avant de tomber sur le sol de ce qui était à l'origine mon VS.

Cordialement

[invite8b89e0ef]

Vous voulez dire isoler le plafond du sous sol pour diminuer ma facture de chauffage des parties habitables, c'est ca ?

Bonjour,

Oui isoler le plafond du sous-sol si aucune isolation n'existe au-dessus de la dalle.

[julien513]

si aucune isolation n'existe au-dessus de la dalle.

Ah ca j'en sais rien, faudra que je vérifie...

[agitateur]

et me dit qu'il n'y aura pas forcément besoin de mettre une VMC. Rajouter une ou deux bouches d'aération, oui, mais la VMC risque d'être superflue.

Ce n'est pas une bonne nouvelle, quel que soit le bout de la lorgnette par lequel on attrape la problématique.

Soit il juge que son ITE n'assurera aucune étanchéité supérieure à ce qu'elle est, et c'est pas bon ( la perf de ton ITE sera grandement réduite ). Et je dis çà, je suis pourtant conciliant avec l'ITE, considérant qu'on peut pas lui demander à elle seule une étancheité que le bâti n'a pas ( mais alors on revient en arrière, la perf du R théorique sera tronquée )
Soit il juge que les ouvrants sont des passoires à courants d'air, mais au moins qu'il te le dise et précise le contexte.
Soit il n'est pas compétent en dehors de l'IT ( ce qui peut s'entendre dans une proportion majoritaire de poseurs d'IT ), mais alors son avis tu peux t'en tamponner le coquillard....

Comme je suppose que tu lui as fait part du changement futur des menuiseries / vitrages, la piste la plus favorable pour toi reste le point 3 ( et après tout, c'est peut être un bon poseur d'IT ...)

[julien513]

Ce n'est pas une bonne nouvelle, quel que soit le bout de la lorgnette par lequel on attrape la problématique.

Soit il juge que son ITE n'assurera aucune étanchéité supérieure à ce qu'elle est, et c'est pas bon ( la perf de ton ITE sera grandement réduite ). Et je dis çà, je suis pourtant conciliant avec l'ITE, considérant qu'on peut pas lui demander à elle seule une étancheité que le bâti n'a pas ( mais alors on revient en arrière, la perf du R théorique sera tronquée )
Soit il juge que les ouvrants sont des passoires à courants d'air, mais au moins qu'il te le dise et précise le contexte.
Soit il n'est pas compétent en dehors de l'IT ( ce qui peut s'entendre dans une proportion majoritaire de poseurs d'IT ), mais alors son avis tu peux t'en tamponner le coquillard....

Comme je suppose que tu lui as fait part du changement futur des menuiseries / vitrages, la piste la plus favorable pour toi reste le point 3 ( et après tout, c'est peut être un bon poseur d'IT ...)

Euh...je ne suis pas sûr d'avoir tout bien saisi.
En fait cette entreprise fait de l'étanchéité par l'extérieur. Le type m'a dit qu'il faudrait décaisser + refaire l'enduit + mettre une membrane delta MS et éventuellement mettre un drain, ou plutot le refaire car il pense qu'il y a en a déjà un.

Quand il me dit que la VMC est peut être superflue, son discours est : faites déjà l'étanchéité par l'extérieur, voyez si ca suffit, et ensuite voyez si vous voulez rajouter une VMC, qui n'est pas forcément indispensable dans un sous sol (il serait plutot partisan de rajouter une ou deux bouches d'aération, car dans les pavillons qu'il construit, semblables aux miens, il met 5 bouches d'aération dans les sous sols en position haute et 5 en position basse. Là moi j'ai 5 bouches en position haute, aucune en position basse).

Par contre, je ne comprends pas votre référence au futur changement de menuiseries / vitrages ? Je n'ai rien prévu à ce sujet.

[invite8b89e0ef]

En fait cette entreprise fait de l'étanchéité par l'extérieur. Le type m'a dit qu'il faudrait décaisser + refaire l'enduit + mettre une membrane delta MS et éventuellement mettre un drain, ou plutot le refaire car il pense qu'il y a en a déjà un.
Quand il me dit que la VMC est peut être superflue, son discours est : faites déjà l'étanchéité par l'extérieur, voyez si ca suffit, et ensuite voyez si vous voulez rajouter une VMC, qui n'est pas forcément indispensable dans un sous sol (il serait plutot partisan de rajouter une ou deux bouches d'aération, car dans les pavillons qu'il construit, semblables aux miens, il met 5 bouches d'aération dans les sous sols en position haute et 5 en position basse. Là moi j'ai 5 bouches en position haute, aucune en position basse).

Bonjour,

dans votre cas, le plus important c'est de revoir l’étanchéité à l'eau et à l'humidité de la partie enterrée. Donc le discours du pro sur la ventilation n'est pas si mauvaise (Wait and see). Par contre s'il faut faire des trous d'aérations hautes côté partie enterrée, il faut le faire en même temps que l'étanchéité.

[julien513]

Bonjour,

dans votre cas, le plus important c'est de revoir l’étanchéité à l'eau et à l'humidité de la partie enterrée.

Oui, c'est bien ce que j'ai en tête.
Pour l'instant j'ai un devis pour de l'étanchéité intérieure par cuvelage (mais là le pro me dit qu'il faut vraiment le coupler avec une VMI®® ce qui me laisse perplexe), et j'attends celui pour l'étanchéité extérieure, qui sera, malheureusement pour moi, forcément nettement plus cher.


Et puis refaire l'étanchéité du mur abimé je ne me vois pas me lancer la dedans par moi même, que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur, ou même avec des amis qui sont pleins de bonne volonté mais qui ont des idées qui me laissent perplexes (genre "mais t inquiete, mets de la chaux sur ton mur à l'intérieur et c'est bon", ou "t'inquietes, on va creuser un peu et te mettre un drain")....par contre, améliorer la ventilation, ca je peux peut etre le faire par moi même.

Bonjour,
Par contre s'il faut faire des trous d'aérations hautes côté partie enterrée, il faut le faire en même temps que l'étanchéité.

Non l'idée était plutot de faire des bouches en position basse du côté du seul mur pas enterré, car ce mur n'en a qu'une, en position haute.
Sur le mur enterré et abimé, y a déjà deux bouches d'aération hautes, sachant que le mur fait 8 metres de long.

[agitateur]

Julien,

May bad, me suis planté en confondant 2 sujets, oublies ce que j'ai écrit plus haut.

[feumar]

D' ou ma question : est ce que vous savez s'il y a des appareils qui calculent automatiquement l'humidité absolue (ce qui m'éviterait de regarder le diagramme de Mollier à chaque fois !), et encore mieux avec une application qui me permettrait de vérifier sur mon smartphone ce taux (l'idée étant de mettre un appareil dans le sous sol et un appareil à l'extérieur) ?

Regarde ici : https://carnotcycle.wordpress.com/20...lute-humidity/ et notamment les exemples.

Tu dis au début de ce fil que tu avais des ordinateurs dans la cave de ton ancienne maison. J'en déduis que tu es à l'aise avec une programmation ne serait-ce que basique. Si tel est le cas, est sans être bricoleur ni être à l'aise en électronique, regarde du côté d'un Raspberry sous Jeedom ou Domoticz pour piloter une prise "connectée" contrôlant un ventilateur en fonction du différentiel d'humidité absolu entre air extérieur et cave. Pas besoin de surveiller en permanence, la programmation se charge d'allumer et d'éteindre le ventilateur. En prime tu peux générer de jolies courbes pour suivre les variations de température/humidité et, si ça t'amuse, contrôler/surveiller tout ça à distance sur ton téléphone.

[julien513]

regarde ici : https://carnotcycle.wordpress.com/20...lute-humidity/ et notamment les exemples.

Tu dis au début de ce fil que tu avais des ordinateurs dans la cave de ton ancienne maison. J'en déduis que tu es à l'aise avec une programmation ne serait-ce que basique. Si tel est le cas, est sans être bricoleur ni être à l'aise en électronique, regarde du côté d'un raspberry sous jeedom ou domoticz pour piloter une prise "connectée" contrôlant un ventilateur en fonction du différentiel d'humidité absolu entre air extérieur et cave. Pas besoin de surveiller en permanence, la programmation se charge d'allumer et d'éteindre le ventilateur. En prime tu peux générer de jolies courbes pour suivre les variations de température/humidité et, si ça t'amuse, contrôler/surveiller tout ça à distance sur ton téléphone.

merci beaucoup !!!!

[feumar]

Si ça peut aider, voici la formule que j'utilise dans un scénario PHP dans Jeedom :

$HUMIDITE_ABSOLUE = round( ( 6.112 * exp( (17.67 * $TEMPERATURE) / ($TEMPERATURE + 243.5) ) * $HUMIDITE_RELATIVE * 2.1674 ) / (273.15 + $TEMPERATURE), 1 );

Si tu as besoin du point de rosée (adaptation de la formule disponible ici https://carnotcycle.wordpress.com/20...ure-from-rh-t/) :

$POINT_DE_ROSEE = round ( 243.5 * ( log($HUMIDITE_RELATIVE / 100) + ( (17.67 * $TEMPERATURE) / (243.5 + $TEMPERATURE) ) ) / (17.67 - log($HUMIDITE_RELATIVE / 100) - ( (17.67 * $TEMPERATURE) / (243.5 + $TEMPERATURE) ) ), 1);

Ça m'a permis de contrôler l'humidité de ma cave (ce qui ne signifie pas que ça fonctionnera chez toi, chaque situation est particulière et les conseilleurs ne sont pas les payeurs)

[julien513]

Si ça peut aider, voici la formule que j'utilise dans un scénario PHP dans Jeedom :

$HUMIDITE_ABSOLUE = round( ( 6.112 * exp( (17.67 * $TEMPERATURE) / ($TEMPERATURE + 243.5) ) * $HUMIDITE_RELATIVE * 2.1674 ) / (273.15 + $TEMPERATURE), 1 );

Si tu as besoin du point de rosée (adaptation de la formule disponible ici https://carnotcycle.wordpress.com/20...ure-from-rh-t/) :

$POINT_DE_ROSEE = round ( 243.5 * ( log($HUMIDITE_RELATIVE / 100) + ( (17.67 * $TEMPERATURE) / (243.5 + $TEMPERATURE) ) ) / (17.67 - log($HUMIDITE_RELATIVE / 100) - ( (17.67 * $TEMPERATURE) / (243.5 + $TEMPERATURE) ) ), 1);

Ça m'a permis de contrôler l'humidité de ma cave (ce qui ne signifie pas que ça fonctionnera chez toi, chaque situation est particulière et les conseilleurs ne sont pas les payeurs)

Merci !!!!!

[julien513]

Bonjour à tous, dans l’attente de devis de l’entreprise concernant la reprise de l’étanchéité extérieure de mon mur enterré, je me suis documenté sur le risque de retrait-gonflement des sols argileux, dont vous m’avez parlé dans les précédents posts. (pour rappel, ma maison se situe en zone d’exposition moyenne).
J’ai notamment lu la plaquette éditée par la préfecture d’Ile de France, qui donne les bonnes pratiques de construction ou de rénovation d’une maison sur un sol argileux, ainsi que l’article d’une commune d’Ile de France

http://www.driee.ile-de-france.devel...14-a5-vdef.pdf

https://www.saintbrice95.fr/a-la-une...ileux-720.html

J’y ai notamment lu qu'il convient :

- de prévoir des fondations d’une profondeur d’ancrage d’au moins 0,80 mètres en zone d’aléa moyen et éviter les sous sols partiels. Ma maison a un sous sol total de 2m20 de profondeur, j’en déduis que c’est plutôt un bon point. Je me trompe ?

- d'éviter les variations d’humidité autour du bâti : « Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction ». Donc là j’ai ma réponse concernant la végétalisation autour de ma maison pour absorber l’eau..c’est donc une mauvaise idée ! Par contre, pour le drain, je demeure donc perplexe quant à l’utilité d’en mettre un, en plus de la membrane. Sachant que l’entreprise qui est passée la semaine dernière m’a assuré qu’il y en avait déjà un dans mon terrain, après avoir vu les eux tuyaux (entourés en rouge) de la photo ci-dessous. Est ce que vous etes du meme avis que lui ?



- d'envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (trottoir périphérique anti-évaporation, géomembrane...) : la membrane delta MS est une géomembrane ou c’est encore autre chose ?

Merci encore pour votre aide !

[julien513]

Encore moi….cette semaine je devrais recevoir le devis d’une entreprise pour refaire l’étanchéité de mon mur enterré.
Je pense que dans son devis il y aura : membrane + enduit.

Sauf que je lorsque je consulte les guides de construction / rénovation de maisons situées sur sol argileux, je constate qu'il y a des éléments à mettre en place pour se prémunir des risques de retrait / gonflement, et notamment éviter les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations. Or, je pense que c'est le cas pour ma face nord ouest, vu que les parpaings du bas de mon mur enterré sont humides.

Ci-dessous l’image de ce qui est préconisé par l'Etat. Si je comprends bien, pour éviter l'infiltration d'eau pluviale à proximité des fondations, il faut soit faire une terrasse d’un mètre 50 + géomembrane, soit un caniveau sur 2 mètres avec un drain au-delà.



Du coup, je pense demander à l'entreprise qu'en sus de l'enduit et de la membrane, elle mette en place l'un des deux systèmes (terrasse + géomembrane ou caniveau + drain).

Qu’est ce que vous en pensez ? Je pose la question, car pour certains vous m’aviez indiqué qu’il serait utile de faire un caniveau au pied du mur, mais d’autres m’ont indiqué que ca pouvait être dangereux, de même que le drain.

Du coup je suis un peu perdu…mais je me dis que s’agissant de préconisations de l’Etat, je dois pouvoir m’y fier non ? Ce qui m’étonne c’est que les entreprises que je rencontre ne semblent pas très au fait des systèmes à mettre en place concernant les sols argileux, afin de se prémunir des risques de retrait gonflement. Il y a pas mal de maisons qui se construisent près de la mienne, je devrais peut-être essayer de voir (aussi) avec les constructeurs de ces maisons. Vu qu'elles sont en train de se construire, j'imagine que les constructeurs sont tenus de suivre ces recommandations (?)

Merci à vous !!!

[Larzacien]

bonjour, Pour ce qui est des drains sur la photo, ils sont minuscules et je pense que c'est juste pour que lorsque le terrain est gorgé d'eau, ça puisse s'écouler.

Attention aux terrasses et trottoir, ça ne fait pas que protéger de la pluie, ça empêche aussi l'évaporation, et ça, c'est un problème.

[julien513]

bonjour, Pour ce qui est des drains sur la photo, ils sont minuscules et je pense que c'est juste pour que lorsque le terrain est gorgé d'eau, ça puisse s'écouler.

Attention aux terrasses et trottoir, ça ne fait pas que protéger de la pluie, ça empêche aussi l'évaporation, et ça, c'est un problème.

Bonjour et merci pour ces précisions.
Un représentant d'une autre entreprise est passé hier : son ressenti global est que la maçonnerie de la maison a été correctement effectuée (il me dit notamment que le mur au bout de ma descente de garage ne présente aucune fissure, alors que c'est le principal poste de sinistre sur ce type de maison) qu'au vu d'autres détails il voit une volonté de bien travailler du maçon sur la maison, mais qu'effectivement ils ont du louper l'étanchéité de l'un des murs enterrés, non suffisante pour un mur nord ouest, très exposé aux intempéries.
Il m'a également indiqué que si c'était chez lui, il laisserait le sous sol en l'état, mais que c'est une affaire de sensibilité par rapport à ce qu'on veut voir dans dans son sous sol. Bref, il ne m'a pas franchement incité à "acheter", ce qui m'a assez surpris (habituellement, on essaie plutôt de me "faire peur").
Je lui ai montré le schéma des recommandations de l'Etat sur les rénovations de maison en terrain argileux (caniveau, géomembrane...), ca l'a apparemment laissé assez dubitatif. Pour lui, au bout de 9 ans, j'aurais déjà eu des problèmes liés au retrait-gonflement de l'argile si ma maison était exposée à ce type de souci.

J'attends son devis pour la reprise de l'étanchéité extérieure, je verrai bien...a noter que pour lui, ca se tente de faire jouer la décennale. A voir.

PS : une question surement bete....est ce qu'une terrasse / caniveau de 2 mètres à proximité du mur protégerait réellement mon mur enterré de l'humidité, lequel fait quand même 2m20 ? C'est peut être idiot, mais je me dit que le sol juste en dessous de la terrasse doit certes etre protégé de la pluie, mais qu'à 1 mètre ou 1 mètre 50 de profondeur ca ne joue peut être plus (?). Et est ce que la géomembrane ne serait pas plus efficace dans mon cas ?

[agitateur]

les recommandations de l''état ( voir plus que recommandations depuis peu ) sur les sols argileux sont maintenant dans l'excès inverse d'avant. On faisait n'importe quoi, et maintenant c'est gilet bretelle ceinture casque lourd. Tous les sols ou presque sont considérés à retrait, même quand ils le sont peu...Faudrait voir pour le tien....t'as pas un voisin qui a acheté un terrain récent pour construire et aurait une étude géo ?

Je vais répéter ce que j'ai dit plus haut:
Ton mur ouest est arrosé par la pluie dominante, qui ne demande qu'à ruisseler le long du mur de sous sol. Je commencerai avec une rigole de 20 cm de large pour canaliser celà en bas de ce mur, et ensuite je passerai un an à observer.

Pour le sous sol partiel, ce n'est pas recommandé car c'est plus fragile. Pas une question de hauteur, mais de répartition des fondations.

[julien513]

t'as pas un voisin qui a acheté un terrain récent pour construire et aurait une étude géo ?

ben justement, j'ai des maisons en construction dans le coin, j'ai pris des photos des permis de construire hier pour essayer à la fois de contacter les propriétaires (justement pour voir s'ils ont une étude de sol) et les entreprises qui font les travaux. Je demanderai également dans le voisinage quand je me serai présenté aux voisins !!. Avec la base DVF en ligne, je sais aussi qu'on peut repérer si des terrains ont été mis en vente, par parcelle. Je regarderai.

Je commencerai avec une rigole de 20 cm de large pour canaliser celà en bas de ce mur, et ensuite je passerai un an à observer.

j'ai aussi cette option en tête, mais pour l'instant je me heurte à un double souci :
- si je le fais moi même, je ne sais pas ou évacuer l'eau de cette rigole. le mur est trop long pour pouvoir l'évacuer dans le regard (le mur fait un peu plus de 8 mètres de long, donc pour 1 cm de pente par mètre il faudrait que "l'entrée du regard" soit à 8 cms en dessous du sol au moins, ce qui n'est pas le cas)
- quand j'en parle aux entreprises, évidemment ca les intéresse pas, chantier trop petit pour eux. mais j'ai trouvé quelqu'un sur needhelp qui pourrait bien m'aider pour la ventilation du sous sol si j'en mets une, peut etre que pour ca aussi je peux trouver....

En fait, en ce moment, j'explore toutes les options (devis + saisie de l'assurance dommage ouvrage) de façon à avoir toutes les infos en main pour prendre la meilleure décision, sachant qu'il n'y a pas d'urgence.
C'est d'ailleurs pour ca que je pose plein de questions sur ce fil de discussion : évaluer toutes les options possibles.

Donc, merci beaucoup pour vos retours, ca m'a déjà fait gagné un temps fou et ca m'aide énormément, sincèrement !

[agitateur]

Une étude de sol G1 doit obligatoriement être fournie par le vendeur de terrain !
Et une G2 peut être demandée ultérieurement, par exemple pour justifier les choix des fondations à la dépose du PC.

Au pire....tu contactes un vendeur de terrain par exemple un projet de faire construire à côté de chez toi une maison pour les beaux parents pour accompagner leurs vieux jours Il te fournira la G1 au minimum avant même de faire la moindre offre de prix, c'est le minimum.

Bon, tu peux en faire une, 1200 € la G1 et 1500 la G2

Si le regard est trop haut, il te reste à remonter le point haut de la rigole un peu plus haut que le mur....ce sera du bricolage mais pour passer 6 mois d'hiver et observer.....