Construction réaliste d'un poêle de masse

[KroM67]

Très joli poêle
Dans une maison en paille qui plus est!

Foyer autrichien avec fentes pour l'AS? Canaux horizontaux?
D'aspect ça ressemble bigrement aux gros poêles qu'on connait par ici...
Briques et pierres fallait oser car c'était pas gagné, et le résultat fonctionne bien d'un point de vue esthétique, félicitations.

Réalises-tu dorénavant tous tes poêles avec ces arrivées d'air? avec combustion sur sole?

il suffit d'aller en autriche et de se retrouver au milieu de plusieurs centaines de poêliers pour coprendre que le poêle de masse est un vrai métier structuré, ancien et pourtant bien actuel...

C'est ce qui ressort aussi du discours du poêlier local (alsace), héritier de quelques générations d'artisans poêliers spécialisés dans le kachelofe. Mais il semble quand même que le métier soit en perte de vitesse, et que le maçon-poêlier outre-Rhin s'oriente de plus en plus vers le montage d'éléments pré-fabriqués, pour un résultat standardisé. La vitesse gagne également le monde du PDM allemand, et avec cette façon de faire il n'est plus nécessaire de se former pendant 10 ans pour devenir maître-poêlier...
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[jeronimoven]

oui sur toute la ligne ..

AS, sole, carneaux horizontaux, maison paille, etc..

oui le métier version traditionnelle semble en perte de vitesse, oui il semblerait que nombres de poêliers s'orientent vers le préfabriqué...

malgré tout je ne pense pas qu'on puisse devenir poêlier en quelques semaines...
on peut apprendre à monter des poêles en kit en quelques semaines, mais de là à devenir maître-poêlier dans ce laps de temps, je n'y crois pas... on devient au mieux maître-monteur de poêles pour un industriel...

après il faut plusieurs années pour savoir lire la thermique d'une maison,

de plus, pour l'heure, je ne connais pas de poêle préfabriqué qui peut fournir jusqu'à plus de 10 kW de puissance, ni fournir des plaques de cuisson, ni permettre de créer des satellites, etc...

pour finir, si je regarde les derniers modèles de poêles préfabriqués que j'ai pu voir en Autriche, il semblerait qu'on parte vers une forme d’obsolescence programmée du côté de certains industriels... ce qui m'a été confirmé par un excellent maître-poêlier... ce que ne pourra pas voir un monteur novice qui, s'il ne connait pas la tradition, n'aura pas un regard critique sur les choix techniques faits par certains industriels.
après je comprends le choix de certains de s'orienter vers le préfabriqué: moins d'investissement personnel, potentiellement un meilleur revenu... si on regarde à court terme... à moyen terme, on perd ou on se passe de savoir-faire essentiels...

mais autre proverbe : chacun voit midi à sa porte.

mon midi, c'est de patiemment concevoir un poêle, chercher des montages les plus simples (et les plus fiables ) possibles, de prendre le temps de connaître les personnes pour créer un poêle le plus intégré possible à leur mode de vie et à leur habitat.

salutations

jérôme prévieux

[chataxe]

Bonsoir,

après il faut plusieurs années pour savoir lire la thermique d'une maison,

c'est pour cela qu'a la base un poêler ou installateur de poêle devrait être un chauffagiste

après je comprends le choix de certains de s'orienter vers le préfabriqué: moins d'investissement personnel, potentiellement un meilleur revenu...

Donc en gros ce sont de gros fainéants cupides.
C'est un point de vue très orienté, non?
Si besoin je peux te donner mon bilan.
A+

[jeronimoven]

Bonjour Monsieur,

relisez mon message.. je n'ai jamais employé les termes que vous utilisez... interprétez comme vous voulez.. je suis pour ma part fatigué des personnes qui, comme vous venez de le faire, crie au loup quand il voit une souris...

en français, "potentiellement" veut dire que cela "peut être"... cela ne veut pas dire "à coup sûr"...
de plus quand je dis moins d'investissement personnel, c'est indéniable... un installateur de poêle préfabriqué n'assume pas le statut de fabricant avec tout ce qui va avec en terme de responsabilités légales et d'engagement sur les performances..

de plus, nous parlions avec Krom du secteur de l'allemagne, et je dis que je comprends leur choix, "comprendre" ne veut pas dire "juger".. ce n'est pas parce que quelqu'un agit différemment de moi qu'il est mauvais..

vous n'êtes pas le premier installateur français qui mécomprend mes paroles...

j'espère juste pour vous et vos clients que vous faites preuve de plus d'écoute et de sang-froid avec eux.

bien à vous, je vous souhaite un bon repos dominical.


Jérôme Prévieux

[chataxe]

Bonjour Jérôme,
je voie que maintenant tu me vouvoie, de mon coté, je te prie de bien vouloir m'en excuser, je reste au tutoiement.

Bonjour Monsieur,

relisez mon message.. je n'ai jamais employé les termes que vous utilisez...

interprétez comme vous voulez..

ce n'est de l'interprétation, tes parole étaient claires!

je suis pour ma part fatigué des personnes qui, comme vous venez de le faire, crie au loup quand il voit une souris...

je ne crie pas au loup, par-contre je me suis vraiment senti insulté puisque j’installe des poêles en élément préfabriqués

en français, "potentiellement" veut dire que cela "peut être"... cela ne veut pas dire "à coup sûr"...

Donc je pourrais dire que tes tes poêles sont potentiellement dangereux?
Bien sure je ne le pense pas

de plus quand je dis moins d'investissement personnel, c'est indéniable... un installateur de poêle préfabriqué n'assume pas le statut de fabricant avec tout ce qui va avec en terme de responsabilités légales et d'engagement sur les performances..

tu sais très bien, ou sinon je te l’apprend, qu'un installateur doit légalement assumer ce qu'il installe même si il ne le fabrique pas, de même qu'il doit assumer le conduit de fumée sur le quel il se raccorde même si il ne la pas construit

vous n'êtes pas le premier installateur français qui mécomprend mes paroles...

cela me rassure que je ne soit pas le seul, tu devrais donc peut-etre essayer de nous expliquer

J'espère juste pour vous et vos clients que vous faites preuve de plus d'écoute et de sang-froid avec eux.

Si tu veux je peux te donner une liste de personne que tu pourras contacter pour vérifier.
A+

[KroM67]

Merci de cesser la querelle.


En abordant ce sujet je souhaitais simplement amener cette réflexion : entre le poêle entièrement réalisé par le maître-poêlier professionnel, qui va prendre le temps de la réflexion, réaliser un travail sur mesure et tester le poêle fini, et le "poêle de masse" insert habillé (mal) posé par un installateur qui avant hier posait des cuisines, il y a un monde dans lequel on trouve tout un tas de choses.

Alors où se situe l'autoconstructeur là dedans? Lui qui connait sa maison comme personne. Lui qui fera murir son projet et se documentera pendant des mois. Lui qui fignolera souvent chaque détail et qui en cas de doute mettra ceinture et bretelles. Lui qui n'hésitera pas à refaire si le résultat n'est pas satisfaisant.

[jeronimoven]

Bonjour Jérôme,
je voie que maintenant tu me vouvoie, de mon coté, je te prie de bien vouloir m'en excuser, je reste au tutoiement.

Monsieur, je tutoie les gens qui ne font pas des suppositions sur mes propos.

ce n'est de l'interprétation, tes parole étaient claires!

ça recommence !

je ne crie pas au loup, par-contre je me suis vraiment senti insulté puisque j’installe des poêles en élément préfabriqués

ça continue... vous déformez mes propos... désolé si VOUS VOUS êtes senti insulté, loin de moi cette pensée... je ne fonctionne pas par dichotomie... personnellement je préfère un poêle préfabriqué bien installé au bon endroit avec la bonne puissance, un bon accompagnement des utilisateurs qu'un poêle maçonné mal réalisé, mal dimensionné, etc..
je connais d'excellents poêliers qui installent des poêles préfabriqués car cela correspond mieux dans certains cas de figure.

Donc je pourrais dire que tes tes poêles sont potentiellement dangereux?
Bien sure je ne le pense pas

à quoi bon dire quelque chose que vous ne penseriez pas, sauf à créer des polémiques...?

tu sais très bien, ou sinon je te l’apprend, qu'un installateur doit légalement assumer ce qu'il installe même si il ne le fabrique pas, de même qu'il doit assumer le conduit de fumée sur le quel il se raccorde même si il ne la pas construit

et bien fabriquez Monsieur et voyez les différences vous-même.

cela me rassure que je ne soit pas le seul, tu devrais donc peut-etre essayer de nous expliquer

j'ai essayé mainte fois, et certains m'ont compris... ont fini par comprendre que je ne suis pas dans une distinction qu'il y aurait des gentils fabricants et des méchants installateurs.. mais d'autres, comme vous aujourd'hui, entrent dans une série de suppositions... je met ça sur le compte de la passion.. j'ai toujours considéré qu'il ait plus profitable de voir qu'au final, on a tous beaucoup plus de points communs (l'envie de fournir un chauffage agréable ) que de différences (préfabriqués ou non)...

pour moi, il y a la famille des poêles de masse avec des cousins qui pour certains ont les yeux bleus, d'autres les yeux marrons... il est dommage que si je dis que vos poêles ont les yeux bleus, vous vous sentiez insulté...

Si tu veux je peux te donner une liste de personne que tu pourras contacter pour vérifier.
A+

je vous souhaitais une bonne écoute, je n'ai pas demandé vérifications..

sur ce, j'arrête cette conversation.

[KroM67]

Fin du Hors Sujet. Continuez par mail privé si vous le souhaitez mais pas ici.

KroM67 pour la modération

[zigzag69100]

Bonjour à tous,

Je suis entrain de refaire mon plan de poele en prenant compte des bonnes infos que KroM67 ma indiqué, je le publierais bientôt.

Un truc me turlupine, j'ai peur que durant la chauffe du poele, la vitre par convection ne chauffe trop la piece. Pour ceux qui on un poele de masse ici, avez vous remarqué un très fort rayonnement de la vitre durant la chauffe?

julien

[jeronimoven]

merci krom pour le racadrage..

pour aider positivement les autoconstructeurs qui voudraient néanmoins se lancer, voici quelques points qui me semblent importants :

- n'hésitez pas à sortir assez chaud (autour de 200°C) .. il vaut mieux un poêle à 80% de rendement qui fait des suies, qu'un poêle à 90% de rendement qui bistre.
- privilégiez les formes de poêles simples.
- aidez vous du logiciel cheminées édité par le CSTB pour vous rendre compte des choix de conduit de fumée.; c''st un outil imparfait pour le poêle de masse, mais c'est mieux que rien.. ça se passe ici : http://www.bbs-slama.com/Cheminees/
- équipez vous d'un détecteur de monoxyde de carbone de bonne qualité et avec afficheur des taux de CO, afin de voir si votre installation est dangereuse
- mettez des trappes de visites de façon à pouvoir controler visuellement l'intégralité des carneaux, et de façon à pouvoir ramoner si nécessaire
- équipez vous d'un humidimètre pour être sûr d'avoir du bois bien sec, et fendez vos bpuches pour connaitre leur humidité à coeur.
- faites appel à un ramoneur certifié pour votre installation de conduit de fumée (vérification des distances de sécurité, évitement des pièges à calories, etc)
- surdimensionner votre dalle de façon à être sûr de ne pas avoir de désordres à ce niveau
- ne maçonnez pas vos réfractaires avec un coulis silicaté, préférez un simple coulis de chamotte...
- achetez les DTU 24.1 pour vous inspirez des codes pour les distances de sécurité au niveau de votre poêle.

voilà , en espérant néanmoins que le message est passé de bien prendre son temps, et de bien mesurer qu'il y a des réels dangers à faire son poêle.

bien à vous

jérôme prévieux

[KroM67]

Petites questions concernant le poêle en photo Jérôme : cette disposition des canaux n'amène-t-elle pas une restitution plus rapide de la chaleur, les canaux n'entourant pas le coeur comme sur un contre-courant?

Les poêles qui reposent sur ce principe que je connais nécessitent 2 feux par jour au coeur de l'hiver (et en alsace le coeur de l'hiver ce n'est pas 15 jours, mais plutôt 2 mois).
Ceci dit dans le cas présent d'une maison GREB, pour peu qu'elle bénéficie d'apports solaires, sans doute vaut-il mieux une restitution sur 12-18h...

D'autre part, tu te passes dorénavant complètement de four noir / chambre secondaire? On y cuisine donc sur la sole du foyer?

Dernière question : sortir à 200°C pour un contre-courant simple peau en briques, c'est ce passer de banc chauffant, je me trompe?

Pour info, si c'est à moi que tu faisais allusion pour les températures de fumée, nous avons testé le poêle que j'ai réalisé. Les températures indiquées par le testo sont bien supérieures à ce qu'indique le thermomètre analogique planté dans le conduit et dont je donnais les valeurs ici, on est plutôt à 140°C en fin de flambée. Le test nous a montré que, comme pressenti, il fallait encore apporter quelques modifications (tirage insuffisant -> un by-pass permanent sera monté), mais globalement le poêle fonctionne bien et apporte grande satisfaction à ses utilisateurs.
Bien plus certainement que ce qu'il avaient envisagé avec leur budget : un insert oliger placé dans un habillage lourd.

[chataxe]

En abordant ce sujet je souhaitais simplement amener cette réflexion : entre le poêle entièrement réalisé par le maître-poêlier professionnel, qui va prendre le temps de la réflexion, réaliser un travail sur mesure et tester le poêle fini, et le "poêle de masse" insert habillé (mal) posé par un installateur qui avant hier posait des cuisines, il y a un monde dans lequel on trouve tout un tas de choses.

je comprend bien, mais il existe aussi des installateurs qui utilisent des "insert" (spéciaux pour kachelofen) et qui prendrons le temps de la réfection, feront un travaille serieu..... et des poêliers 100% briques qui feront du va-vite.
Pour la technique, l'utilisation de ces foyer est je suppose de plus en plus courante dans les pays germaniques, puisque les gammes des constructeurs sont de plus en plus étoffées, avec régulièrement de nouveaux modèles.
Pour un installateur, l'avantage d'utiliser ses foyers est de gagner du temps sur le montage, et d'avoir un foyer qui garanti un certain rendement, nivaux de pollution et étanchéité.
Pour un client, je ne voie pas vraiment d'avantages ou d’inconvénients entre le foyer industriel ou le foyer réalisé par un poêliers, mise à par si on veut un bouilleur (je ne suis pas très partisan des bouilleurs)
Pour un autoconstructeur, le foyer industriel aura le gros inconvénient de son coût

Alors où se situe l'autoconstructeur là dedans? Lui qui connait sa maison comme personne. Lui qui fera murir son projet et se documentera pendant des mois. Lui qui fignolera souvent chaque détail et qui en cas de doute mettra ceinture et bretelles. Lui qui n'hésitera pas à refaire si le résultat n'est pas satisfaisant.

Que ce soit un autoconstructeur de son poêle de masse, de l’installation de son insert type Godin ou de sa maison, c'est pareil.
Si la personne est sérieuse, se renseigne correctement elle pourra faire un travaille équivalents au meilleurs pros (cf la dernière maison d'Aligatore)
Si la personne croie tous savoir et travaille à la va-vite, elle pourra faire un travaille digne des pires pros (qui n'ont de pro que le nom) je l'ais déjà vue en réel.
Donc je reste partisan de l'autoconstruction si les personne le font sérieusement et tu as pu te rendre compte que ce n'est pas si complexe que cela.

A+

[KroM67]

j'ai peur que durant la chauffe du poele, la vitre par convection ne chauffe trop la piece. Pour ceux qui on un poele de masse ici, avez vous remarqué un très fort rayonnement de la vitre durant la chauffe?

Le poêle est là pour chauffer non?
(C'est d'ailleurs souvent l'argument avancé par les détracteurs du PDM : une inertie pénible à l'allumage.)
Et bien non, ça chauffe dur à travers la vitre, par convection comme par rayonnement!

Pour te donner une idée, comme je le disais plus haut, avec un récipient en pyrex placé sur le banc devant le vitre et empli d'eau, on arrive quasiment à faire bouillir l'eau.
A moins d'un mètre en face de la vitre c'est intenable.

Sinon certains constructeurs proposent des portes avec double-vitrage. J'ai ça sur mon propre poêle et ça fonctionne très bien. Prévoir un budget plus important.

[coriolis81]

ola

- n'hésitez pas à sortir assez chaud (autour de 200°C) .. il vaut mieux un poêle à 80% de rendement qui fait des suies, qu'un poêle à 90% de rendement qui bistre.
- privilégiez les formes de poêles simples.
- aidez vous du logiciel cheminées édité par le CSTB pour vous rendre compte des choix de conduit de fumée.; c''st un outil imparfait pour le poêle de masse, mais c'est mieux que rien.. ça se passe ici : http://www.bbs-slama.com/Cheminees/
- équipez vous d'un détecteur de monoxyde de carbone de bonne qualité et avec afficheur des taux de CO, afin de voir si votre installation est dangereuse
- mettez des trappes de visites de façon à pouvoir controler visuellement l'intégralité des carneaux, et de façon à pouvoir ramoner si nécessaire
- équipez vous d'un humidimètre pour être sûr d'avoir du bois bien sec, et fendez vos bpuches pour connaitre leur humidité à coeur.
- faites appel à un ramoneur certifié pour votre installation de conduit de fumée (vérification des distances de sécurité, évitement des pièges à calories, etc)
- surdimensionner votre dalle de façon à être sûr de ne pas avoir de désordres à ce niveau
- ne maçonnez pas vos réfractaires avec un coulis silicaté, préférez un simple coulis de chamotte...
- achetez les DTU 24.1 pour vous inspirez des codes pour les distances de sécurité au niveau de votre poêle.

merci de résumer ce que ce forum passe son temps à répéter
et je confirme par rapport au comportement des auto constructeurs, rare sont ceux qui se lancent à l'aveugle, c plutôt l'inverse et je suis toujours surpris de discuter avec certains poseurs de poêle ou de cheminé qui ne respecte pas es dtu par manque de connaissance....
@plus

[jeronimoven]

Petites questions concernant le poêle en photo Jérôme : cette disposition des canaux n'amène-t-elle pas une restitution plus rapide de la chaleur, les canaux n'entourant pas le coeur comme sur un contre-courant?

non, au contraire, mais c'est à pondérer en fonction de la nature et des épaisseurs de matériaux qui constitue le poêle

Les poêles qui reposent sur ce principe que je connais nécessitent 2 feux par jour au coeur de l'hiver (et en alsace le coeur de l'hiver ce n'est pas 15 jours, mais plutôt 2 mois).
Ceci dit dans le cas présent d'une maison GREB, pour peu qu'elle bénéficie d'apports solaires, sans doute vaut-il mieux une restitution sur 12-18h...

ce poêle est conçu pour un usage de un à deux feux par jour... il y a une incertitude sur les performances thermiques de la maison, car une partie de la maison est une maison traditionnelle aveyronnaise aux murs de granit..

D'autre part, tu te passes dorénavant complètement de four noir / chambre secondaire? On y cuisine donc sur la sole du foyer?

oui

Dernière question : sortir à 200°C pour un contre-courant simple peau en briques, c'est ce passer de banc chauffant, je me trompe?

grosso modo, oui... à pondérer en fonction de la taille du foyer, des sections de carneaux, de la hauteur du conduit de fumée, de sa section et de sa nature.

Pour info, si c'est à moi que tu faisais allusion pour les températures de fumée, nous avons testé le poêle que j'ai réalisé. Les températures indiquées par le testo sont bien supérieures à ce qu'indique le thermomètre analogique planté dans le conduit et dont je donnais les valeurs ici, on est plutôt à 140°C en fin de flambée. Le test nous a montré que, comme pressenti, il fallait encore apporter quelques modifications (tirage insuffisant -> un by-pass permanent sera monté), mais globalement le poêle fonctionne bien et apporte grande satisfaction à ses utilisateurs.
Bien plus certainement que ce qu'il avaient envisagé avec leur budget : un insert oliger placé dans un habillage lourd.

je ne faisais pas allusion à ton poêle... l'intérêt est de vérifier qu'il n'y a pas de condensation dans le conduit... le truc du by-pass permanent n'est de mon expérience pas ce qu'il y a de plus cohérent... l'idéal est un by-pass réel, qui permet de préchauffer le conduit suffisament pour qu'il y ait un tirage suffisant qui soit assuré. même si on perd quelques pour-cent de rendement, c'est mieux de mon avis.

après je ne doute pas que tu aies bien fait, cela fait déjà un bout de temps que tu t'interesses au sujet, et que tu as de bons contacts dans le domaine.

Donc je reste partisan de l'autoconstruction si les personne le font sérieusement et tu as pu te rendre compte que ce n'est pas si complexe que cela.

comment comptes tu contrôler que les personnes le font sérieusement ?

pas si complexe si on passe énormément de temps à apprendre, si on dispose d'un Testo pour vérifier la non pollution, qu'on a déjà de bonnes bases en maçonnerie... et qu'on est prêt à tout refaire si besoin..

[KroM67]

je comprend bien, mais il existe aussi des installateurs qui utilisent des "insert" (spéciaux pour kachelofen) et qui prendrons le temps de la réfection, feront un travaille serieu.....

Mais j'en suis convaincu, je côtoie un tel poêle depuis plus de 20 ans...

Si la personne croie tous savoir et travaille à la va-vite, elle pourra faire un travaille digne des pires pros (qui n'ont de pro que le nom) je l'ais déjà vue en réel.

C'est évident. Mais à aucun moment on ne pourra empêcher celui qui veut faire vite et mal de le faire. Nous pouvons tout au plus tenter de conseiller du mieux possible ceux qui passent par ici.

[KroM67]

Merci pour ces réponses

non, au contraire, mais c'est à pondérer en fonction de la nature et des épaisseurs de matériaux qui constitue le poêle

Pourtant la surface d'échange avec la maison est supérieure p/r à un grand poêle style LH, pour un poids sans doute pas si éloigné?

Bon, j'imagine qu'en sortie de boite à feu les parois sont doublées de réfractaire, et que tu ne passes en simple peau qu'à l'étage suivant? (tu n'aurais pas un plan skp? )

Pour le reste, je pensais à des épaisseurs équivalentes (12cm de brique pleine)


Je t'avoue que je réfléchis à quelque chose de comparable pour chez nous, avec une cuisinière à un bout du poêle, et que j'hésite encore à participer au workshop sur le sujet qui se tiendra près de chez moi bientôt. Je me suis laissé convaincre de l'intérêt des foyers autrichiens modernes (version Umwelt Plus Brennraum), ce qui n'arrange pas mon indécision...

[zigzag69100]

Bonjour,

J'ai retravailler le plan de mon future poêle, voici 2 images pour ce rendre compte. J'ai ajouter un by passe et j'ai ajouter un conduit latéral au dos du foyer.

pers.png
coupe.jpg
coup2.jpg

Je n'ai fais aucuns calculs toutes les sections et dimensions on été faites au pif.
mon foyer: 30x ht 46 x prof 40 cm
mon four noir: 50 x ht 22 x prof 40 cm
conduit latéraux relier entre eux à l’arrière du poêle afin de bien entourer le foyer les conduits fond 5 cm de largeur
l'arrivée d'air primaire est sous le foyer et viens de l’extérieur de la maison avec une section diam 100 mm, le dédit sera régler avec un clapet coulissant.
l'arrivée d'air secondaire n'est pas dessinée mais débouchera en plusieurs canaux répartis le long à la sortie du goulet d'étranglement avec un réglage du débit à vis en façade du poêle.

L’idéal pour ma maison serais de faire 1 feu/jour (j'ai bcp d'apport solaire, et la maison n'a aucune inertie à part un escalier béton)

D'après ce que j'ai lu il y a des calculs pour l'équilibrage des tirages à effectuer mais comment??

Que pensez vous de ce premier jet?

[chataxe]

comment comptes tu contrôler que les personnes le font sérieusement ?

Déjà je ne compte pas les contrôler, je pense que chacun est libre du moment que cela ne nui pas à autrui.
Et je te retourne la question, comment compte tu contrôler les "pros", actuellement aucun corps de métier du bâtiment n'est vraiment contrôlé....

pas si complexe si on passe énormément de temps à apprendre, si on dispose d'un Testo pour vérifier la non pollution

sans passer des années à apprendre les personnes peuvent aussi utiliser des plans standards (ok, à adapter suivant hauteur de cheminée, altitude...) et même si le rendement n'est pas au maxi du top, il sera au moins équivalent aux poêles ordinaires label flamme verte 4 étoiles, non?
Quant à la pollution, il y a d'autres feux mille fois plus polluants ( feux de jardins, de bois de friches, et même des déchet issus de la construction) que les autorités laissent faire, donc je ne trouve pas que ce soit une priorité de savoir si le poêle auto-construit aura un rendement de 80% au lieu des plus de 90% idéals.
sachant aussi que l'autoconstruction ne représentera toujours qu'un très petit pourcentage des poêles à bois

qu'on a déjà de bonnes bases en maçonnerie... et qu'on est prêt à tout refaire si besoin..

à lire ce forum, la majorité des auto-constructeurs sont toujours près à démonter si besoin, et pour les bases de la maçonnerie cela reste quant même à la porté d'un grand nombre.

. le truc du by-pass permanent n'est de mon expérience pas ce qu'il y a de plus cohérent... l'idéal est un by-pass réel, qui permet de préchauffer le conduit suffisament pour qu'il y ait un tirage suffisant qui soit assuré. même si on perd quelques pour-cent de rendement, c'est mieux de mon avis..

Pourtant le bipasse permanent est demander par la EN15544, alors pourquoi ?
A+

[wladouille]

Bonjour à tous,

cela fait quelques semaines que je lis cette discussion attentivement car j'ai décidé de me lancer moi aussi dans la construction de mon poele de masse. J'en suis aux environs de la page 400 et j'ai déjà appris la plupart des infos importantes. Je commencerais bientôt mes plans. Je vais me baser sur un pdm de type Marcus F. comme celui de polar bear avec un four blanc.

Mais commençons par le début :
1) J'aimerai avoir des conseils quand à l'isolation du sol pour mon pdm. J'ai actuelllement du parquet dans mon salon, qui a été cloué sur des plaques d'OSB. Ces plaques ont été posées sur une chape de bêton traditionnelle de 15cm, elle même coulée sur des hourdis. Comment puis-je faire pour isoler correctement mon sol? Je ne peux pas détruire la chape et en refaire une autre isolante car j'ai mes gaines électriques et d'eau qui y passent. Je ne dispose donc que de l'épaisseur du parquet + OSB pour y installer un isolant (soit environ 3cm).
A moins de couler une chape isolante (ou Ytong ou autre ..) dans un coffrage qjui surélèverait le pdm.

2) Pour renforcer mes hourdi à ma cave, je pensais monter 2 murs en moellons + 1 linteau en bêton ou poutre métallique. Comment dimensionner le linteau ou la poutre?

3) Mon pdm va venir devant un porte existante donnant vers le couloir qui sera donc enlevée. Que me conseillez-vous de faire à cet endroit? Soit je rebouche en remontant un mur (qui rayonnerait donc un peu vers le couloir je suppose), soit je laisse l'ouverture et j'y installe une étagère en pierre par exemple .... . Mon but est quand même de profiter du pdm pour chauffer un peu le couloir. Je vous met un petit dessin de sketchup pour y voir plus clair.

Merci !

[Leccux]

Bonjour,

pour la construction d'un poêle de masse, existe t il une liste de "règles de l'art" simples à suivre et appliquer qui permettent à "n'importe qui" de se lancer dans l'auto construction.
Comme par exemple le volume minimum de la première chambre, un coefficient déterminant le volume de la chambre post combustion en fonction de la première taille, la taille du conduit, la distance max entre les deux chambres...

[KroM67]

Bonsoir

Wladouille, tu peux isoler le sol au niveau du coeur avec du béton cellulaire ou du béton de vermiculite, et faire descendre l'habillage jusqu'à la chape. La dalle est-elle isolée?
Pour le reste un poêle MF pèse entre 4 et 6 tonnes si on en croit ce message, ce n'est donc pas à prendre à la légère et il vaut mieux prendre conseil auprès d'un bon maçon.

Leccux, il existe une foule de design de PDM différents, il n'y a donc pas de "règles de l'art" universelles.
Le plus pratiqué en auto-construction sur ce forum est certainement l'imposant double-peau à la MF. Pour en déterminer les sections tu trouveras un lien vers la feuille de calcul de Lutopiste dans le premier message de cette discussion.
Il y a aussi ici le point de vue autrichien pour le foyer, qui semble rallier les suffrages...

[Leccux]

Merci KroM67

J'ai bien consulté le fichier, il me semble génial à des fins d'optisation, mais je n'en suis même pas là. Pour le moment, j'en suis toujours à des questions du genre: puisqu'il faut de l'air issu de l'extérieur, par où faire passer l'air destiné au second foyer afin de le réchauffer? Question plus bête encore, dans un chéma comme ci dessous, j'ai du mal à comprendre comment de l'air chaud ou de la fumée, peut se diriger vers le bas et parcourir un circuit aussi complexe
http://maisonpoyaudine.files.wordpre...emas-187b6.jpg Elle ne risque pas sz revenir et étouffer le feu?

[zigzag69100]

Bonjour,

J'ai acheté la norme NF EN 15544 sur la boutique Afnor, je suis en train de vérifier points par points les calculs, par rapport à mon poêle, mais je butte sur le facteur de correction d’altitude voici la formule ou z est la hauteur géodésique (en m). le problème c'est que j'ai besoin de cette valeur pour avancer dans les autres calculs (débit de fumée, etc...) mais en effectuant ce calculs j'obtiens une valeur négative mais il n'y a aucunes raison quelle soit négative.

Quelqu’un ici peut-il m'éclairer?

[KroM67]

@Leccux : Ce que tu montres là, ce sont les schémas de principe des 3 versions de l'Alsamasse. A ma connaissance ici personne n'a encore auto-construit un tel poêle, mais le principe de fonctionnement est connu et utilisé depuis des lustres. C'est un PDM petit et plutôt léger, qui repose sur le principe des carneaux horizontaux (poêles en faïence). Le constructeur vend le kit intérieur, ou le kit pour tout le poêle, c'est facile à monter mais ce n'est pas de l'auto-construction.

C'est, entre autres, le tirage du conduit de cheminée qui va emmener les fumées dans les canaux. A mesure que les fumées parcourent ces canaux elles échangent leur chaleur avec la masse du poêle. Il faut conserver à la fin assez de température pour assurer le tirage et éviter la condensation dans le conduit de cheminée.

Tu trouveras ici un document intéressant sur le PDM, et là un support de stage assez bien fichu. (note : je ne connais absolument pas cette association). Il y a aussi un livre que tout auto-constructeur devrait parcourir : Poêles à Accumulation, de Bies et Milesi.

[KroM67]

@zigzag

Il y a bien un binz car la fonction exponentielle est toujours positive.

[wladouille]

Bonsoir

Wladouille, tu peux isoler le sol au niveau du coeur avec du béton cellulaire ou du béton de vermiculite, et faire descendre l'habillage jusqu'à la chape. La dalle est-elle isolée?

Non, la dalle n'est pas isolée. Donc c'est mieux de faire un coffrage, de couler un béton isolant quitte à rehausser le poêle et descendre l'habillage. Par contre, tu me dis d'isoler au niveau du coeur mais, je vais avoir un banc, autant isoler tout l'ensemble, non?

[KroM67]

Je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces questions d'isolation et de soubassement.

Si tu isoles sous l'ensemble, l'isolant sera apparent et il faudra le cacher avec une plinthe.
Personnellement je ferais descendre l'habillage jusqu'au sol, et le reste (coeur, banc, etc...) posé sur au minimum 10cm de béton cellulaire.
Mais si cette dalle n'est pas isolée par le dessous il y aura tout de même des pertes conséquentes vers le bas.
J'isolerais donc ce qui reste apparent de la dalle par le dessous sous le poêle en débordant largement.

[zigzag69100]

En fouillant sur le net j'ai trouver un bon document en anglais j'ai tapé "countraflow hearter" sur google

Il s’agit d'un plan de poêle finlandais avec four blanc il y a les côtes et tout et tout si ça peut en aider certain

La pièce jointe est refusée car non libre de droits, vous trouverez ce document ici

[LutopiSTe]

Bonjour,

J'ai acheté la norme NF EN 15544 sur la boutique Afnor, je suis en train de vérifier points par points les calculs, par rapport à mon poêle, mais je butte sur le facteur de correction d’altitude voici la formule Pièce jointe 212576 ou z est la hauteur géodésique (en m). le problème c'est que j'ai besoin de cette valeur pour avancer dans les autres calculs (débit de fumée, etc...) mais en effectuant ce calculs j'obtiens une valeur négative mais il n'y a aucunes raison quelle soit négative.

Quelqu’un ici peut-il m'éclairer?

Bonjour à tous

il y a une erreur dans la façon de lire la formule (et aussi certainement dans la mise en page)

le facteur de correction d'altitude se calcul comme suit:
fs=1/(e(-9,81*z/78624))

si on ferme la parenthèse avant le 78624 le tableur divisera le bloc e(-9.81*z) par 78624 plutôt que de ne diviser que -9.81*z
subtilité de taille qui m'a aussi posé problème et dont la solution m'a été apporté par Pascal Pierret (je site mes sources pour ne vexer personne et pour ne pas laisser croire que je résous tout ça seul)

Cordialement