Maison bioclimtique et BBC trop chaude en été

[invite7ee0e8c3]

Bonjour à tous
J'ai fait construire en 2011 une maison que je pensais au top pour le confort thermique : murs en briques avec isolation extérieure, baies et fenêtres en triple vitrage, isolation supérieure à plat avec 40 cm de ouate de cellulose, VMC double flux, orientation plein sud . . .
Si le confort thermique de cette maison est au top à l'automne, en hiver et au printemps, ce n'est pas le cas l'été en période canicule : la température intérieure grimpe à 26°/27° beaucoup trop facilement.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche.
J'en suis à me demander si je dois installer une clim pour la rafraichir l'été . . . un comble. . .
Merci pour vos avis et commentaires
-----

[Mickele91]

Bonjour et bienvenu sur FS,

Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche.

Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus...

Elle est bien orientée...elle a une ITE (Comme quoi ...)...ça Ok !...

C'est une maison de plein pied...une maison à étage...ou un comble aménagé ?...

Elle repose sur quoi...terre plein...vide sanitaire...ou sous-sol ?...

Elle a des ouvertures à l'ouest ?...

La ventilation de la sous toiture est faite comment ?...

Le cadre extérieur de cette maison, c'est quoi...la ville façon "béton-goudron"...en bordure d'une forêt...ou en rase campagne ?...

Le mode vie des occupants à l'intérieur il est "comment"...sobre ou sans retenu particulière ?...

Elle est de 2011, tu dis BBC...donc il y a eu une étude thermique...mais j'imagine "standard" ?...Pas en simulation dynamique, avec un stimuli type "canicule de 2003" ?...

J'en suis à me demander si je dois installer une clim pour la rafraichir l'été . . .

Si le but c'est de chuter de plusieurs degré, typiquement entre 5 et 10...oui, c'est la clim...si le but est de chuter de 3 ou 4°C...un moyen de températion pourrait être suffisant, par exemple, un puit canadien...tout en sachant que sur une période de canicule longue, il ne fera pas non plus de miracle...

Reste à savoir d'une part si tu as du terrain et d'autte part, si son branchement sur la DF serait possible...

Et même si il est possible, encore faudra t-il t'assurer qu'elle puisse débiter assez pour assurer la températion...ce qui veut dire regarder ça de près et donc, une étude...

La maison est chauffée comment ?...

Cordialement

[SK69202]

Comment est "gérée" la ventilation ? La DF ne peut pas refroidir, elle ne peut que ralentir le réchauffement.

[f6bes]

Bonjour à tous
J'ai fait construire en 2011 une maison que je pensais au top pour le confort thermique : murs en briques avec isolation extérieure, baies et fenêtres en triple vitrage, isolation supérieure à plat avec 40 cm de ouate de cellulose, VMC double flux, orientation plein sud . . .
Si le confort thermique de cette maison est au top à l'automne, en hiver et au printemps, ce n'est pas le cas l'été en période canicule : la température intérieure grimpe à 26°/27° beaucoup trop facilement.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche.
J'en suis à me demander si je dois installer une clim pour la rafraichir l'été . . . un comble. . .
Merci pour vos avis et commentaires

Bjr à toi,
Dans une maison HYPER isolée, faut ne PAS faire entrer la chaleur!
Elle n'en ressort pas si facilement.
Ta VMC ne peut que faire pénétrer de l'air ...chaud.
Je n'ai pas de VMC...(région Nimes) et en ces jours de chaleur je n'ai QUE 24° au cours
de la journée.
Conctruction de 1978 , mais isolation soignée.
Grenier...seulement 20cm de laine de verre.
Aération de nuit à partir de 1 h du matin (ouverture de tous les...ouvrants)
En journée fermeture des volets...moyennant quoi...24°
Bonne jounrée

[A voir en vidéo sur Futura]

[invited1d2b738]

Bonjour,

Avec une caméra thermique vous pourrez certainement voir les "points chauds" à l'intérieur... Quelle est la configuration de la toiture? Est ce que les combles sont correctement ventilés? Isolation au dessus du faux plafond, ou est-ce que les combles ont une dalle béton?
Mais au bout d'une semaine de températures élevées la journée + la nuit, ce n'est pas très étonnant de voir même les maisons bien conçues monter en température: l'inertie thermique grâce à l'ITE permet de retarder la montée en température, en gros sans aucune intervention votre température intérieure sera un peu supérieure à la moyenne de la température extérieure lissée sur environ 1 semaine.

Le point faible se trouve souvent au niveau du toit! Même avec 40cm de ouate de cellulose, vous êtes très très loin d'avoir la même inertie à cet endroit que au niveau de vos murs. Si ce sont des combles perdus bien ventilés l'isolant ne chauffe pas trop, mais avec un toit plat (non végétalisé) la température peut monter très vite au soleil...

A titre de comparaison chez nous avec une ITE, dalle RDC sur terre-plein et plusieurs dizaines de tonnes de maçonnerie béton, la température commence à monter aussi, il n'y a pas de miracle. Ici la température moyenne relevée à l'extérieur sur les derniers jours et l'évolution de celle au RDC, à l'étage il fait toujours 2-3 degrés de plus:
https://www.casimages.com/i/190627105913546467.png.html
https://www.casimages.com/i/190627105913677396.png.html

Attention car il faut impérativement fermer (complètement) les volets la journée, et ouvrir les fenêtres en grand dès que la température extérieure redescend. Cuisinière et four, aspirateur, lave vaisselle et autres sources de chaleur sont à proscrire totalement!
Une fois la chaleur rentrée, c'est très difficile de la faire sortir!

[herakles]

Salut Gaelzorro ,

Même cas de figure , maison de 140 m2 compacte avec ITE dans le TARN , 83 m3 de béton répartis sur les refends , les dalles , les murs de façade soit 180 T
La surface d'échange des parois inertielles (dalle, refends , façade ) fait 400m2 optimisant ainsi le rafraîchissement nocturne .

Même dans ce cas , la Température intérieure grimpe très légèrement , environ 0.2 à 0.3°C par jour de canicule , 22.2°C hier au RDC à 14h et 23.6°C à l'étage
Les Protections solaires (brise-soleil et volets roulants) et le puits canadien aident beaucoup à maintenir la température intérieure dans une zone de confort idéale .

Il n'y a pas de miracle , si les nuits deviennent chaudes , ca grimpe forcément

Et comme le souligne Mikele 90 , l'environnement extérieur a une très grande importance : en milieu urbain ou à la campagne ? Présence d'arbres? pelouses ou béton? couleur du sol favorisant l'albedo ... etc etc ...

[barda]

N'ayons pas d'espoirs insensés: dans une maison habitée, quelle que soit l'isolation et l'inertie (tout au moins dans les limites raisonnables de construction), une canicule durant plusieurs jours fera monter la température.

Plusieurs raisons à cela:

- toute paroi isolée laisse passer un peu d'énergie, aussi faible soit-elle
- l'aération indispensable à la vie laisse entrer un peu d'air chaud
- surtout, les humains l'habitant apportent chacun une centaine de watts, et consomment pour leurs besoins vitaux et ordinaires un peu d'énergie (cuisine, sanitaire, éclairage, électro-ménager, etc...), probablement encore une centaine de watts en moyenne.

Une famille de 4 personnes émettra, tout compris, au minimum 1 kW en permanence, qui s'ajoutera aux apports de la maison elle-même, et qui ne pourra en aucun cas s'évacuer, sauf éventuellement pendant la nuit si la température extérieure descend suffisamment et si des mesures actives sont mises en œuvre. Le moindre défaut dans les mesures de protection contre la chaleur (ponts thermiques, ventilation de la toiture, protections anti-solaires...) ou dans l'utilisation de la maison (ouvertures des portes, appareils laissés en veille, utilisation intensive de la télé ou de l'informatique...) conduisent assez facilement à augmenter encore l'énergie entrant dans l'enveloppe isolée...

De fait, et d'expérience, aucune maison raisonnablement construite (je mets à parts certaines constructions spécialisées type Héraklès) n'est capable, seule, de résister thermiquement à une canicule durant un peu.

Les solutions:

- une gestion correcte de la ventilation pendant les périodes moins chaudes (nuits) permettra de limiter les dégâts, avec un avantage appréciable pour les ITE
- un puits provençal apportera environ 500 W de fraîcheur, intéressante mais insuffisante
- une circulation d'eau de forage, menée avec prudence, peut apporter beaucoup plus (attention aux phénomènes de condensation !)
- une pac air-air de puissance modérée (2 ou 3 kW thermiques, soit 7 ou 800 W électriques) permettra de maintenir la température initiale à peu près

Toutes ces solutions ne sont pas accessibles, pour des raisons physiques, à tout le monde. Mais la solution 1 est gratuite et évidente, et la solution 4 n'est pas bien coûteuse et très efficace...

[Mickele91]

Re,

Le moindre défaut dans les mesures de protection contre la chaleur (ponts thermiques, ventilation de la toiture, protections anti-solaires...) ou dans l'utilisation de la maison (ouvertures des portes, appareils laissés en veille, utilisation intensive de la télé ou de l'informatique...) conduisent assez facilement à augmenter encore l'énergie entrant dans l'enveloppe isolée...

Absolument !...

C'est à dire que malgré une conception bien réfléchie et bien menée, si le mode d'utilisation de la maison n'est pas "sobre"...Ça partira rapidement à "volo"...

Et dans l'époque où nous vivons, quand on fait l'inventaire du nombre d'appareil générateur de chaleur, que l'on a introduit dans notre habitat...ben, ce n'est pas sans effet...

Le problème, c'est qu'on a tendance à ne parler que de conception et à croire qu'à partir du moment où c'est bien conçu...la maison sera "invincible"...

Ce n'est pas vrai...

Cordialement

[invite7ee0e8c3]

Merci pour vos premières contributions. Je vais essayer de compléter ma demande pour répondre aux questions.
La maison est orienté plein sud . Elle se compose de :
-1 vide sanitaire de 80cm de haut
- le rez de chaussée sur dalle béton avec une isolation mousse expansée de env 10 cm
- un étage complet (non mansardé)sur une deuxième dalle béton
- une étanchéité sur ossature bois, 40 cm de ouate de cellulose
- les murs sont en briques avec ITE de 14 cm de polystyrène
- fenêtres Internorm triple vitrage + volet extérieurs (malheureusement d couleur anthracite)
- chauffage au gaz avec plancher chauffant au rez de chaussée et radiateurs à l'étage
- une toiture avec espace perdu et inaccessible sans aération spécifique
- une VMC Hedios double flux
des fenêtres à l'ouest, mais fermeture automatique des volets dès que le soleil y arrive
Deux personnes occupent cette maison, avec un mode de vie sobre; Elle est située dans un village, clair entourée de gazon et de petits arbres fruitiers sur15 ares de terrains.

L'idée du puits canadien a été abordée mais abandonnée pour une raison de coût, de double flux inadaptée, . . .
J'essaie de gérer au mieux la ventilation : basse vitesse quand la prise d'air est en plein soleil, haute vitesse la nuit. Dès que la température extérieure redevient agréable, ouverture maximale des ouvrants.

Le dernier examen avec une caméra on a rien décelé d'anormal (2018).

. . .

[invited1e66287]

bonjour ,
as tu moyen de diminuer tes apports de chaleur interne?
un ordi pc : facile 150 watt , une télé dans ces eaux la aussi , 1 personne en été 100 watt , un eclairage halogenes peut contribuer , le cumulus (assez peu) , le frigo , le ou les congelos (bon ça en general ça passe pas inaperçu),les cuisson des repas , et j'en oublie!
tu peux vite en arriver a l'equivalent d'un chauffage de 1000 watts allumé , et ça peut meme faire peur des fois.

as tu la possibilité d'occulter tes menuiserie?
celles a l'est toute la matinée , celles a l'ouest tout l'apres midi , celle au sud de 10h a 18h (au moins) . les fenetres de toit toute la journée.

surventile tu un maximum la nuit jusqu'au matin ?

car a priori , tu as assez d'inertie et d'isolation pour passer la journée au frais si le matin toute la chaleur de la veille est evacuée...il doit y avoir des apports internes "trop élévés" , vois si tu peux les diminuer , apres les avoir traqués

[TioChanclas]

"tout en sachant que sur une période de canicule longue, il ne fera pas non plus de miracle..."
Pas de secret... quand ça dure, même dans une grotte ça monte.

Par contre, juste pour le fun, hier vers 19h j'ai tenté un truc : arroser ma façade sur un mètre carré, histoire de voir... Quelques minutes après, la zone aspergée affichait 2° de moins!

Autre truc rigolo : j'ai une allée gravillonné, qui parcourt de la pelouse : l'autre soir, la pelouse affichait 4° de moins que les graviers... Et 15 de moins que les tuiles (attention à la surventilation...)

Et pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur une bicoque dont la véranda était arrosée en permanence...

[invited1d2b738]

Comme dit Simon beaucoup d'appareils sont des sources de chaleur importantes, on s'en est rendus compte à nos dépends il y a quelques jours avec le lave-vaisselle

+1 Eclairage halogène: presque 100% de rendement thermique, à éviter comme la peste
+1 Menuiseries gris foncé: au soleil l'après midi, 80°C facile
+1 Toiture sans ventilation: mortel!

Il n'y a pas des millions de solutions: plantez des arbres pour faire de l'ombre si vous avez la place (ça c'est pour les prochaines années), et continuez comme vous faites actuellement!

Autrement installer une PAC air/air, ça peut faire double usage en chauffant aussi l'hiver, ou bien une unité de rafraîchissement pour votre plancher hydraulique?

[herakles]

1 vide sanitaire de 80cm de haut
- le rez de chaussée sur dalle béton avec une isolation mousse expansée de env 10 cm

Ici , l'inertie du sol n'intervient pas , hélas

murs en briques avec isolation extérieure

Dommage , la brique creuse , surtout si elle est auto-isolante- n'apporte que peu d'inertie

chauffage au gaz avec plancher chauffant au rez de chaussée et radiateurs à l'étage

Cela explique le peu d'inertie d'une chape mince d'environ 10cm posée sur un isolant

un étage complet (non mansardé)sur une deuxième dalle béton
- une étanchéité sur ossature bois, 40 cm de ouate de cellulose

La dalle béton est-elle dans le volume habitable ?

ce n'est pas le cas l'été en période canicule : la température intérieure grimpe à 26°/27° beaucoup trop facilement.

On peut le comprendre , vu l'inertie moyenne de ce bâtiment : murs en briques avec isolation extérieure , plancher chauffant = chape mince , etc...

Voir ici "maison passive près de Toulouse" :http://maison.passive.31.free.fr/ : ITE sur murs en brique creuse ( hélas ..)

une VMC Hedios double flux

L'échangeur est-il déconnecté ou by-passé ?

Y a-t-il une possibilité d'installer une PAC air-air sur ce circuit double flux , autrement dit transformer la DF en DF thermodynamique ?

Pour mémoire , chez nous: aujourd'hui à 15h , T° 38.4°C extérieur, intérieur RDC=22.2C , étage 24.3°C (38cm de LDR+LDB) , puits canadien :19.8°C , TAG=19.4°C
Pour mémoire , je rappelle que nous avons dans l'enveloppe isolante 180 T de matériaux + la masse de terre sous la maison (aucune isolation entre le plancher RDC et le sol )
+l'aération par le puits canadien dont la T° ne dépasse pas les 20°C.

[SK69202]

Linky permet de savoir combien de kWh électrique ont été dissipés dans la maison, pendant les heures chaudes, c'est pas ça qui fait surchauffer, mais je reconnais que ça y contribue. Quelques kWh devant la charge thermique de l'ensoleillement, 0.8-1 kW par m2 de la construction exposé et par m2 de terrain chauffant l'air autour de la maison.

J'essaie de gérer au mieux la ventilation : basse vitesse quand la prise d'air est en plein soleil, haute vitesse la nuit. Dès que la température extérieure redevient agréable, ouverture maximale des ouvrants.

Ce n'est pas " la température agréable" qui doit commander, c'est une température extérieure inférieure à celle de l'intérieur, et ça varie d'horaire tous les jours.
Il faut rechercher un flux traversant, optimisé pour le vent nocturne, il faut éventuellement décaler la ventilation de l'étage de celle du rez de chaussée en fonction des températures de chaque niveau.
Une solution à moindre coût, pour l'urgence, reste le ventilateur sur pied devant un ouvrant pour accélérer le flux.

Ici, c'est chair de poule, je suis resté dans ma caverne depuis ce matin, c'est la nuit prochaine que le défi du refroidissement nocturne va se présenter.

[TioChanclas]

"On peut le comprendre , vu l'inertie moyenne de ce bâtiment : murs en briques avec isolation extérieure , plancher chauffant = chape mince , etc..."
Physiquement-techniquement, oui...

Mais je comprends que la dragée soit difficile à avaler pour certains de mes collègues dans un cas semblable, en neuf/BBc/tout le tralala, qui dépassaient hier soir les 29° en rentrant, quand dans ma vieille bicoque isolée avec poly100 je n 'en étais au même moment qu'à 25... Juste par de la "gestion"...
Comment est-il possible de vendre de pareils fours???

Les constructeurs n'ont ils donc encore pas réfléchi au profit qu'ils pourraient tirer de maisons un poil automatisées, et intégrant quelques principes de base du bioclimatisme?
Hier soir, je suis tombé sur un chantier : deux baies plein Sud, des murs en monomur, et des débords de toit qui seront proches de zéro une fois appliquées les couches d'enduit : avec interdiction de percer la façade, en prime, pour préserver la garantie...
C'est dingue.

[SK69202]

Les constructeurs n'ont ils donc encore pas réfléchi au profit qu'ils pourraient tirer de maisons un poil automatisées, et intégrant quelques principes de base du bioclimatisme?

Ça crée pas d'emploi, ça crée pas de TVA d'usage, donc pas d'intérêt gouvernemental.

[herakles]

Ça crée pas d'emploi, ça crée pas de TVA d'usage, donc pas d'intérêt gouvernemental.

Hélas oui...

Nos voisins allemands, hollandais et belges construisent tout autrement .. cela explique la différence de mortalité en 2003
Et que je sache , il n'y a pas eu vraiment d'enquête sur le bâti français pour essayer de comprendre ce qui a aggravé cette surmortalité comme l'a fait Que Choisir

Que choisir a eu l'intelligence d'envoyer un questionnaire aux occupants de différentes maisons concernant le confort d'été lors de cette fameuse canicule , avec les questions portant sur la nature des murs , les dispositifs de protection , l'isolation , et tout le toutim ..

L'une des conclusions paraît évidente :

Erreurs de conception
Mal conçus, fournaise en été, tous ces logements que l'on construit depuis vingt ans en vantant leur qualité d'isolation ? Le paradoxe n'est qu'apparent. «On construit sans se soucier de l'inertie thermique en isolant par l'intérieur avec les laines de verre ou de roche et en cloisonnant avec des plaques de plâtre. Autant de matériaux légers qui n'absorbent pas, explique Jean-Alain Bouchet, expert en confort d'été au Centre d'études techniques du ministère de l'Équipement (Cété) Méditerranée. Or, pour profiter au maximum de la fraîcheur de la nuit, il faut la stocker à l'intérieur, l'accumuler dans les murs qui vont la restituer dans la journée. C'est le principe des vieilles maisons et de la construction actuelle dans les pays du Nord, l'Allemagne ou la Suisse, qui privilégient murs épais ou isolation extérieure. Il faudrait recouvrir ces parois isolées de l'intérieur avec des matériaux lourds. Autre problème de conception fréquent, les vitres inclinées. On a oublié les fenêtres mansardées qui procuraient un bon confort au profit des fenêtres de toit. Elles reçoivent au minimum deux fois plus d'ensoleillement que les vitrages verticaux. Cette conception architecturale ne facilite pas le confort d'été, qui passe avant tout par une très bonne ventilation la nuit et des apports solaires minimes le jour.»
Bon nombre de logements relèvent malheureusement plus de cette conception inadaptée que de l'architecture bioclimatique, du fait des habitudes franco-françaises en matière de construction. Ce n'est pas une raison pour céder au découragement. Des matériels simples alliés à des gestes de bon sens permettent d'abaisser la température autant qu'avec un climatiseur (voir ci-dessous), sans dépense excessive et sans aggraver le réchauffement climatique.

A 16h30 chez moi:
39.2°C , 22.2°C au RDC et 24.6°C à l'étage
Le débit d'air neuf passant par le puits canadien et les TAG a augmenté , passant de 150 à 300m3/h en insufflant de l'air à 19.8°C .
météoTARN-27.06.jpg

[ManuTaden]

Si encore les briques étaient enduites, mais le plus souvent c'est un placo qui est posé, et l'inertie de la brique est alors complètement perdue.

Maison d'un ami à proximité du Puy en Velay : 37° hier à l'extérieur de la façade sud, 21.5 à l'intérieur
construction de 1999/2000, monomur de 37 cm, enduit extérieur, plâtre intérieur, dalle de sol sur isolation en billes d'argiles (quasi 50 à 60 cm), terres cuites au sol, plafond en voutains de terre cuite, aucune baie vitrée mais des portes fenêtres (2x60 cm) avec rideaux intérieurs et volets extérieurs.
plafond à 280, étage avec chambres plafond 260, fenêtres avec volets qui ont été domotisés l'an passé (les volets peuvent se fermer seuls en fonction de l'ensoleillement).
grenier sous la toiture aménagé pièce de jeux / répétition musique d'un seul tenant, isolation 35 cm en chanvre en vrac, mais il y fait chaud (26 hier), 2 lucarnes, et un velux (posé à postériori pour avoir plus de lumière naturelle)
ventilation par DF danoise avec un mini puits canadien (2 tubes passent sous la maison)
le proprio considère que la maison a les défauts suivants : il aurait du pousser l'archi à accepter la 3° lucarne, ou que les deux existantes soient plus larges.
l'isolant en chanvre en vrac était sympa à poser, mais la protection face au chaud n'est pas terrible. il se pose la question de doubler les rampants par des panneaux de terre, mais le tarif le rebute un peu, surtout que tout est en lambris d'une scierie locale et qu'il n'était déjà pas donné. Le puits canadien aurait mérité d'être mieux conçu, mais c'était un test offert par le chauffagiste suite à une discussion après une réunion de chantier, donc il lui est difficile de se plaindre.
pour info entrée au nord, donc l'air entrant est moins chaud qu'avec une entrée au sud.

il faut que je m'achète un thermomètre pour mesurer la différence intérieur / extérieur.

Cdlt

[invited1e66287]

jd90 , en fait ton inertie servant pour le confort d'été fonctionne exactement comme...pour pallier une fuite d'eau en toiture . selon la grosseur de la fuite on met soit une tasse ,un bol , ou une bassine dessous . t'ajuste la taille du contenant selon la frequence a laquelle tu veux le vider

pour la chaleur qui passe a travers les murs , on met des bols , bassines ect d'inertie , et il faut les vider , la nuit. je fais ce parallele car je trouve qu'on imagine facilement ainsi ce qu'il arrive quand on ne vide pas entierement la "bassine" de chaleur grace a la surventilation nocturne...la "bassine" vas se remplir tous les jours un peu plus jusqu'a se rapprocher de la temperature exterieure...

ta maison est somme toute assez bien isolée , tu a pas trop de fuites a travers les murs , mais cherche ce qui remplit la bassine

dès que les apports journaliers repasserons en dessous des capacité de dechargement nocturne par ventilation , tu retrouvera un confort digne de ta maison bioclimatique et BBC

[SK69202]

mais cherche ce qui remplit la bassine

Il n'y a pas forcément de défaut.
Les maisons s'échauffent dès que la température extérieure moyenne quotidienne dépasse la température moyenne intérieure et s'échauffe très vite dès que la température moyenne extérieure devient supérieure à la température maxi intérieure.
C'est flagrant chez moi et j'ai une inertie considérable dans le volume de l'ITE.

[invited1e66287]

d'ailleurs on pourrais se figurer le dephasage comme suit :
sans dephasage , tu as un filet d'eau qui coule en journée des que T° ext > T° int
avec dephasage 10H ,rien puis un petit mascaret (gerable n'exagerons rien) qui arrive 8h apres le zenith.(dans mon cas , toujours)

je parle bien sur a epaisseur d'isolant egale.

[invited1e66287]

quand meme , s'il a 5 tonnes d'inertie (surement plus) , il peu raisonnablement y stocker 10 kw avant d'etre en surchauffe si cette masse est a 20 degres le matin...ça laisse de la marge quand meme! et puis il a pas juste 10 cm d'isolant...

[Mickele91]

Re,

-1 vide sanitaire de 80cm de haut
- le rez de chaussée sur dalle béton avec une isolation mousse expansée de env 10 cm
- des fenêtres à l'ouest, mais fermeture automatique des volets dès que le soleil y arrive

Tout ça, comme me disait ma thermicienne, ce n'est pas "l'idéal"...mais bon, une maison est faite de compromis...qui font que l'on ne peut pas avoir l'optimum, sur tout les "postes"...

- chauffage au gaz avec plancher chauffant au rez de chaussée et radiateurs à l'étage

Comme te l'as suggéré Gaël, tu as un plancher chauffant, voir s'il ne serait pas possible de mettre en place une unité de rafraîchissement...en parallèle de ta chaudière...

quand meme , s'il a 5 tonnes d'inertie (surement plus) , il peu raisonnablement y stocker 10 kw avant d'etre en surchauffe si cette masse est a 20 degres le matin...ça laisse de la marge quand meme!

Chez moi, en incluant mes murs en agglo dans une ITE, j'aurais rajouté "20 tonnes d'inertie"...La simulation dynamique m'a montré que cela aurait eu autant d'effet que de...(pardon pour la familiarité)..."pisser dans un violon"......

Cordialement

[cornychon]

Si le confort thermique de cette maison est au top à l'automne, en hiver et au printemps, ce n'est pas le cas l'été en période canicule : la température intérieure grimpe à 26°/27° beaucoup trop facilement.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche.
J'en suis à me demander si je dois installer une clim pour la rafraichir l'été . . . un comble. . .
Merci pour vos avis et commentaire

Bonjour,

Il n’y a rien qui cloche ! Tout est parfait !

Lorsqu’il fait froid dehors, tu dissipes un flux de chaleur Ø dans la maison. A l’équilibre thermique, ce flux de chaleur est entièrement évacué dans l’air extérieur.

Pour avoir par exemple +20°C à l’intérieur, lorsqu’il fait 0°C à l’extérieur, il faut un flux de chaleur Ø en Watts.
Ce flux Ø = ∆T / Rth
∆T différence de températures en °C entre l’intérieur et l’extérieur
Rth résistance thermique en °C/W entre l’intérieur et l’extérieur.

Pour un même ∆T de 20°C, au plus tu isoles au plus tu diminues le flux de chaleur Ø.
L’isolant n’a aucun rôle d’isolation s’il n’y a pas de flux thermique

Lorsqu’il fait très chaud ! ! !

Le matin, il fait par exemple +20°C int et +20°C ext, mêmes températures.

Le soleil commence à chauffer, la masse des murs et de l’isolant montent en températures. Après plusieurs heures de montée en températures, vers 4h de l’après-midi, la température extérieure est de 30°C. Les murs, l’isolant, l’air intérieur de la maison sont proches de 30°C.

C’est tout à fait normal, il n’y a pas de flux de chaleur qui circule. L’isolant thermique n’apporte que de la masse thermique.

Le soleil et l’air chaud, ont juste à faire le plein de chaleur dans les murs, l’isolant et l’air intérieur.

La maison se comporte comme une boule de pétanque en plein soleil. Il n’y a rien pour empêcher l’air qui se trouve au centre de la boule de monter en température.

Pour ne pas avoir trop chaud, il y a trois solutions :

- Faire des courants d’air pour faciliter l’évaporation de la sueur. Vaporiser de l’eau sur le visage et le corps.

- Pomper la chaleur qui rentre dans la maison et la recracher d’où elle vient, c’est-à-dire dehors.
Pour pomper la chaleur il faut comme son nom l’indique, une pompe à chaleur.

- Etablir une circulation de fluides liquides ou gazeux dans les centaines de tonnes de terre qui se trouvent sous le gazon et tes massifs de fleurs. Tu pourras ainsi évacuer un peu de chaleur qui rentre dans ta maison.

[invited1e66287]

Chez moi, en incluant mes murs en agglo dans une ITE, j'aurais rajouté "20 tonnes d'inertie"...La simulation dynamique m'a montré que cela aurait eu autant d'effet que de...(pardon pour la familiarité)..."pisser dans un violon"......

Cordialement

oui j'imagine que la surface d'echange devient limitante. si on veut des effets plus significatifs , on passe comme Heracles par un coup de pousse pour arriver a maitriser le king kong de l'inertie , son TAG
le king kong , c'est le terre plain! lol!

[invited1e66287]

lol! cornychon , j'ai du mal a comprendre ...
"C’est tout à fait normal, il n’y a pas de flux de chaleur qui circule. L’isolant thermique n’apporte que de la masse thermique"
comment l'effet de l'isolant peu se dissiper comme ça , d'un coup?

[invite84c608c0]

Bonjour,

Il n’y a rien qui cloche ! Tout est parfait !

Bonjour, Heing quoi ? Rien compris et à mon avis il manque des trucs comme inertie et déphasage…

Bref à mon avis sur ta maison c'es l'inertie qui pêche, la masse se réchauffe trop rapidement. A condition qu'il y ait bien des protections solaires, le soleil ne doit toucher aucune vitre directement.
Sinon oui sur la durée ca finit toujours par chauffer mais parfois sa peut mettre plus longtemps :

[invited1e66287]

Bonjour, Heing quoi ? Rien compris et à mon avis il manque des trucs comme inertie et déphasage…

Bref à mon avis sur ta maison c'es l'inertie qui pêche, la masse se réchauffe trop rapidement. A condition qu'il y ait bien des protections solaires, le soleil ne doit toucher aucune vitre directement.
Sinon oui sur la durée ca finit toujours par chauffer mais parfois sa peut mettre plus longtemps :

Pièce jointe 391146

je dirais que c'est plus les apports interne qui pechent...vu que la maison est deja construite et qu'on on ne peu pas faire grand chose pour l'inertie.

[cornychon]

Bonjour, Heing quoi ? Rien compris et à mon avis il manque des trucs comme inertie et déphasage…

Oui, il y a l’inertie thermique et le déphasage.

La maison se comporte comme une vulgaire masse thermique posée sur le sol. Avec le vide sanitaire, c’est pire, il n’y a pas de fuite thermique par le sol.

Son inertie dépend de la masse des matériaux. En gros, plus les matériaux sont lourds, plus leur inertie est importante.
En été, l’inertie thermique permet une montée en température plus lente à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est un déphasage !

Une maison comme jd90, en brique et isolant, a une faible masse thermique, un peu comme la mienne.
En ce moment, par fortes chaleurs, l’intérieur de la maison reste en gros, en dessous de 25°C jusqu’à 14h.

Après, la climatisation prend le relais, pour rester à une ambiante intérieure aux environs de 24°C.
Pendant ce temps, les murs montent en température. L’excès de chaleur qui rentre dans la maison, est chassé à l’extérieur par la PAC.

Les murs retrouvent une température proche de l’ambiante extérieure, c’est-à-dire 24°C, vers 2h du matin. Les murs perdent de la chaleur par l’extérieur, et avec la PAC par l’intérieur.

C’est à partir de ce moment, que la PAC n’est plus nécessaire.
Si je ne mets pas la clim, en fin d’après-midi, jusqu’à minuit, c’est la fournaise.

[invited1e66287]

cornychon ,
tu ventiles la nuit?
ça peu faire faire des économie de PAC...
ah , pardon j'avais pas vu 24° la nuit...mais tu vis ou?