Contourner le problème d'humidité dans l'isolant

[TioChanclas]

Bonjour,

Dans une maison ancienne dont les murs en moellons/granit , enduits au multibat, font environ 60 cm, j'ai attaqué l'isolation. Des trottoirs isolants, maintes fois évoqués ici, jouent leur rôle au sol. Mais ce sont les murs qui m'amènent.

Dans certaines zones, contraint par l'espace, j'avais mis 45 mm de LV et un FV Intello. Sans enlever le kraft de la LV.
Après 4 mois, pris de remords, j'ai ouvert pour virer le kraft.
Et constater une LV détrempée au contact du mur.
Probablement par capillarité car la zone la plus humide est près du sol, et aussi peut être par condensation.
Deux semaines plus tard, rien n'avait changé : j'ai décidé que dans tous les cas mon système mettait en lumière un problème latent, et j'ai donc tout viré pour que ça sèche.
Probablement pas assez hygroscopique, pas assez ouvert au séchage. En tous cas à mon goût.
Bref, pas la bonne astuce, alors que toutes les simulations me disaient "ok".
Au moins ça m'aura fait toucher du doigt l'importance de la composition d'un complexe isolant dans le bati ancien, et imaginer les millions de bâtiments qui pourrissent lentement sans que personne ne s'en rende compte.

Il faut donc changer, et je souhaite votre avis sur un système de coffrage perdu en fibre de bois rigide qui permettrait de couler un béton chaux-chanvre (ou liège) pas liquide, au contact du mur, au moins sur les 80 premiers centimètres en partant du sol. Postulat : complexe à fort pouvoir hygroscopique, qui permettra à toute humidité qui s'y glisserait de sécher facilement.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Ou une autre idée ?
-----

[caramon]

salut,

ton enduit multibat empêche ton mur de respirer a l’extérieur, tu en a aussi entre ton mur et ton trottoir?

donc ton mur respire par l’intérieur, et s'il le peut pas, ça reste au pied

quid de laisser une lame d'air de 3 cm entre ton liège et le mur ?

[cornychon]

Un lien intéressant

https://kazamea-energie.com/guide-tr...tre-l-humidite

[TioChanclas]

Merci pour votre intérêt.

- Il est possible que le multibat soit fautif car trop ferré, et du coup trop étanche. Mais ça m'étonne un peu, car il est supposé être moins fermé que le ciment, et devrait laisser l'eau partir vers l'extérieur. De plus, sur place, sans absorber l'eau comme une éponge, on voit qu'il l'absorbe, ce qui suppose qu'il la stocke, et la distribue vers le coeur du mur, ou vers l'extérieur.
Je peux le piqueter légèrement pour casser la première couche.

- Il est possible que ça ait condensé à cause de la faible épaisseur d'isolant qui ait placé le point de rosée au mauvais endroit.

- Il est peu probable que le frein vapeur soit en cause car sa pose était rigoureuse. On n'est jamais infaillible, mais je suis scrupuleux.

- Il est probable que, la maison étant posée sur la roche sans fondations, ce que j'ai fait initialement ait révélé des remontées capillaires que je n'avais pas détectées.

Dans tous les cas, le problème étant révélé, je ne vais pas l'ignorer, et ferai le nécessaire, quitte à expérimenter. Mais j'aimerais m'appuyer sur des témoignages de personnes ayant été dans la même situation.
Il va falloir que j'assure la continuité capillaire dans les deux sens, et que le complexe isolant puisse stocker un peu d'eau sans se dégrader, et sécher facilement dans les deux sens. OU que je crée une rupture de capillarité.
J'ai donc trois hypothèses pour assurer cette isolation (ou, du coup, correction thermique).

1) Coffrer en fibre de bois puis mélange chaux/chanvre (ou liège ou ?) au contact du mur. Sans FV. Epaisseur visée 6 à 10 cm selon les zones. Puis finition directement sur la fibre, ou parement sur ossature (lambris ou placo). Avantage : complètement ouvert. Inconvénient : peu isolant.

2) Comme le 1), mais en remplaçant le béton de chaux par une fibre de bois (ou autre isolant en vrac ?). Sans FV. Avantage : plus isolant que 1, et facile à approvisionner. Inconvénient : condensation théoriquement régulée sans dommage, mais condensation quand même, et Sd de la fibre supérieur à la fibre de bois du coffrage, donc théoriquement pas logique..

3) Lame capillaire ouverte : créer une lame d'air minimale, afin de ne pas plaquer l'isolant (dans ce cas, fibre de bois, probablement) contre le mur, qui pourrait "perspirer" dans les deux sens. Sans FV. Avantage : vraie isolation possible, au moins par endroits, chantier en phase sèche. Inconvénient : ça va à l'encontre de tout ce je voulais faire, mais bon... ce que je voulais marchait sur le papier, et pas dans la réalité.

Mais vous avez peut être déjà un avis, ou un retour sur une situation similaire.

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bjr:
avant de réaliser cette solution est-ce que tu avais fait des simulations sur Ubakus?
Tes moellons granitiques,c'est du vrac non taillé assemblé par quoi?
cdlt

[TioChanclas]

Re,

Mon mur est en moellons, granitiques pour certains, hourdis à la terre, jointoyés au multibat pas trop ferré, et mesure 60 cm.

Ubakus montrait un risque minime, et un temps de séchage correct. Sans cela, je n'aurais pas franchi le pas.
Mais sans faire la distinction entre pied de mur et haut du mur, et sans prendre en compte la réalité d'une capillarité trop faible pour être vue, mais juste assez importante pour être mise en lumière et me persuader de reprendre mon chantier. Au moins sur les 80 premiers centimètres.

Le complexe Laine + intello ne semble pas poser de problème en haut. Mais j'attends pour crier victoire.
Par contre, en bas, je veux changer et garder un système ouvert.

Je me documente, et consulte des avis de pros (aussitôt écartés car trop "comme d'hab'" et pas assez techniques à mon goût), de l'IA, et ici.

L'IA me suggère soit la lame capillaire, soit un béton chaux-chanvre en bas, sur lequel reposerait de la fibre de bois. Avec ou sans vapeur. Tout tient debout.
Mais l'IA n'a jamais pratiqué sur un chantier. Donc je vais compléter avec vos intuitions et expériences...

[SK69202]

Ubakus montrait un risque minime, et un temps de séchage correct.

Ubakus n'a pas pris la température du pied du mur, qui est plus froide que tout ce qui est au dessus.

Exemple, jour de l'hiver où mon mur sud a été le plus froid (2 jours après le minimum du coup de froid de janvier 26 voir comment Ubakus gère ça) .
Relevés du matin avant la flambée 1.5m de haut 18.4°C, angle inférieur mur sol à l'aplomb 15.5°C
Relevés du soir vers 22h avec la flambée du soir en cours, 1.5m de haut 19.2°C et en bas 15.7°C
Mur sud (granit altéré hourdi à argile) avec ITE faible, enduit chaux liège à l'intérieur et trottoir extérieur entre 12 et 6 cm XPS sur 30 et 60cm, j'ai 3°K d'écart.
Le mur nord mieux isolé présente le même écart mais tout est 2°C plus chaud.
Imagine donc pour un mur en ITI faible, ça a condensé et pas séché parce que les membranes ne gèrent pas quand l'inertie hydrique du mur est immense.
Des années après les travaux et des tonnes d'eau sur l'ITE (enduit mince, liège 2cm, parement de fenêtre centenaire) les traces d'humidité en pied de mur ne montent pas plus haut que la hauteur du trottoir extérieur, mais il y en a.

[yaadno]

Le pb àvec le multibat c'est que ça reste un ciment à 98%! et quand c'est limite,çà ne va rien arranger;et de toutes façons c'est trop tard;
c'est limite aussi avec ubakus,d'autant que la simu à pu être dépassée momentanément par des HA supérieures;
L'IA semble avoir une solution;pour ma part je ferai:
bande chaux chanvre au sol + ldb+2cm air;
cdlt

[caramon]

salut,

la limite de dosage de ciment sur mur est de 20 à 25% pour que le crépi soit respirant

[Salva57]

Bonjour.

Ton problème m'intéresse. Car dans une RS qui a ete "renové" (pas par moi) a 1000m d'altitude (vielle maison avec gros mur)
Je pense que je dois avoir un problème du même genre.
Mais là c'est une isolation polystyrène et une finition bois sur toute la périphérie.
Je ne peux pas démonter pour voir derrière sauf peut-être des prises, mais j'ai peur de ce que je risque de trouver.

J'ai des sondes de température et d'humidité relative est ces chaleurs je vois
Par exemple des pièces a
19.4° / 65%
18.6° / 67%

Alors je sais que l'humidité relative c'est pas l'humidité absolue, mais lorsqu'on vient sur place
Après plusieurs mois on sent bien cette odeur caractéristique de bois
Qui s'attenue après quelques jours de présence et d'aération.
Nous avons une VMC mais sans doute n'est t'elle pas suffisante et de toute façon si c'edt pour faire entrer de l'air extérieur pas humide c'est pas intéressant.

La j'aménage les combles avec de la laine de bois et une membrane intello.
Ce sera un plancher et des rampants, j'espère que je n'aurais pas les mêmes problèmes.

[TioChanclas]

Bon... SI on s'y met à plusieurs, on va trouver des pistes... Merci !
D'autant qu'un paquet de gens sont dans la même situation, et soit préfèrent ne rien voir (la majorité des "civils") soit traiter par le mépris (la majorité des pros que je connais en fait partie). Le jour om ils se réveilleront, ils trouveront nos échanges.

Selon les sources, le multibat contient 0 à 20 % de chaux.
En imaginant 2 cm d'enduit de chaque côté, le Sd de mon mur avoisinerait les 5 m. En théorie beaucoup plus fermé que je ne l'aurais imaginé, donc.

Vos messages me suggèrent de piqueter les zones incriminées, au moins un peu, pour augmenter la surface d'échanges avec le mur. Dedans comme dehors. Histoire de ne bloquer l'eau sous quelque forme que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre.
Ca, c'est pénible, mais c'est faisable, d'autant que la finition a peu d'importance : ces zones seront cachées.. Il faut juste que ça ne destabilise rien.
AU besoin, je peux refaire un petit enduit à la chaux dans la foulée.

Le seul truc c'est qu'il faut absolument que ce soit indispensable, car c'est beaucoup de boulot inutile s'il existe une alternative.

La solution de Yadnoo mixe toutes les astuces (correction thermique en bas en mortier isolant + lame capillaire + isolation en laine de bois hygroscopique en haut). Séduisant sur le papier, mais le plus lourd à mettre en oeuvre.

La solution de Sk est séduisante aussi : si je résume (merci de corriger au besoin), se contenter d'une correction thermique n'est pas déconnant. Là où ça m'arrange, c'est que ça semble plus rapide à mettre en oeuvre. Le hic est le R global très peu sexy.

Il faut maintenant que j'explore l'hypothèse du coffrage en bois avec granulat (liège, fibre de bois, billes de verre expansé ou ?) sérieusement.

J'aimerais bien avoir l'avis de Sk sur ce qu'il ferait (ou a fait) à ma place.
Si Agitateur passe dans le coin, je serais également preneur.
Et tous ceux qui le souhaitent mais ont un avis soit théorique poussé, soit fruit du terrain.
Plus on est nombreux à retourner un truc, plus ça bouge facilement...

Salva : je ne veux pas porter la poisse, mais vu le résultat de ce que j'ai fait, à mon avis, le résultat d'un polystyrène posé par un inconnu est du même acabit que ce que j'ai découvert. Particulièrement au bout de plusieurs années ou la quantité de flotte aura augmenté au fil du temps. SAUF si le mur est méga-ouvert... Dans ta situation, selon les saisons et le mode de pose, ça a pu condenser derrière l'isolant ET derrière le bois.

[yaadno]

Selon les sources, le multibat contient 0 à 20 % de chaux.
si quelqu'un peut fournir une source de fabricant ,je suis preneur...surtout à 20%
par contre jusqu'à 20% de bloc béton de récup et concassé,ça on trouve;
Vos messages me suggèrent de piqueter les zones incriminées, au moins un peu,
ou bien à l'extérieur piqueter un soubassement et le refaire à la chaux
ou provisoire en bois;
Salva:
ta vmc marche en permanence?tes indications de sondes sont visibles à distance? tu peux piloter à distance?
c'est pas pour faire peur,mais avec ce que tu décris je craindrai un peu vis à vis des conditions d'installation de la mérule;
cdlt
préciser la compo du mur

[SK69202]

Ce que je ferai:
A l'extérieur ne pas gêner le soleil et le vent et gêner la pluie, je n'ai pas de procédé à l'idée pour ça.

A l'intérieur sur un ou deux rangs en bas je pose ça, brique de chanvre, dans l'épaisseur que tu veux et au dessus un truc plus performant en R.
Ou une couche de brique chanvre enduite à la chaux sur toute la paroi.
Je regarderai la performance vis à vis des transferts d'humidité entre les 2cm d'enduit actuel et la performance de 2 cm d'enduit à la chaux hydraulique (nhl 3.5minimum). La chaux aérienne très perspirante ne tiendra pas dans le temps dans le bas du mur donc il faut de l'hydraulique moins perspirante.
Après ces beaux calculs théoriques, je me poserai la question de la tenue mécanique respective des deux enduits, et la y a pas photo à mon avis, se demander pourquoi nos anciens ont abandonné la chaux ?
Le truc est la continuité de capillarité entre l'enduit et la brique de chanvre pour que la ventilation de la maison gère ça.

[SK69202]

c'est pas pour faire peur,mais avec ce que tu décris je craindrai un peu vis à vis des conditions d'installation de la mérule;

Je plussoie, témoignage de diagnostiqueur expérimenté par ici, on sait en rentrant dans certaines maisons ce que l'on doit chercher.

Le problème de la ventilation qui fait entrer de l'eau, c'est très local à FS, ça existe je le mesure chez moi, mais c'est le volume d'air qui circule qui maintien l'air sain.

[TioChanclas]

sk : "Je regarderai la performance vis à vis des transferts d'humidité entre les 2cm d'enduit actuel et la performance de 2 cm d'enduit à la chaux hydraulique (nhl 3.5minimum). La chaux aérienne très perspirante ne tiendra pas dans le temps dans le bas du mur donc il faut de l'hydraulique moins perspirante."

Est-ce que ça suggère qu'un piquetage avec enduit à la chaux n'apportera pas grand chose et qu'il vaut mieux privilégier l'ouverture de l'isolant et sa capillarité ?

Yadnoo : "ou bien à l'extérieur piqueter un soubassement et le refaire à la chaux"

Est-ce que suggère que c'est inutile à l'intérieur ?

"ou provisoire en bois"

Je n'ai pas compris...

Merci à vous !

[SK69202]

Est-ce que ça suggère qu'un piquetage avec enduit à la chaux n'apportera pas grand chose et qu'il vaut mieux privilégier l'ouverture de l'isolant et sa capillarité ?

Pour un travail colossal tu vas diviser par 2 ou 3 la perméabilité à la vapeur d'eau de la couche d'enduit, et donc oui je suggère de faciliter juste le transfert de ce qui sort du mur ou y vas à travers ce que tu installes.
Pour gérer l'eau liquide temporaire dans l'enduit ou l'isolant, il faut que les matériaux y résiste dans le temps.

Ce n'est que mon avis mais tu peux regarder dans ce PDF ce qui te concerne, et conclure qu'à part tout refaire pour un pognon de dingue, point de salut et c'est pas garanti si l'eau vient d'ailleurs.

[TioChanclas]

Sk : "je suggère de faciliter juste le transfert"

Je ne suis pas sûr de comprendre. Donc piqueter l'enduit grossièrement et remettre de la chaux ? Ou se dire que quitte à bosser, tout faire sauter et... remettre de la chaux ? Ou traiter par le mépris (le lien fourni ne fonctionne pas chez moi) ?

NB EDIFIANT ; je viens d'échanger un long moment avec un gars de chez St G...Ain de passage au boulot.
1) Son message est clair : chez eux, rien n'est adapté à la situation décrite ici.
2) Son intuition est que l'option béton chaux/matériau hygroscopique en contact avec le mur ouvert en bas + lame d'air capillaire avec fibre de bois et FV hygro en haut "est le moins pire".

[SK69202]

Je l'ai écrit plus haut, je laisse le mur tel quel, je colle à la chaux hydraulique les briques de béton de chanvre et j'enduis à la chaux hydraulique et je ventile même quand je chauffe.

https://www.enertech.fr/wp-content/u...en_vfinale.pdf

[Salva57]

Je plussoie, témoignage de diagnostiqueur expérimenté par ici, on sait en rentrant dans certaines maisons ce que l'on doit chercher.

Le problème de la ventilation qui fait entrer de l'eau, c'est très local à FS, ça existe je le mesure chez moi, mais c'est le volume d'air qui circule qui maintien l'air sain.

Ta remarque concerne ma situation, ou celle de TioChanclas?
Je suppose les deux....

[SK69202]

Cela concerne la situation de Salva57, l'odeur "renfermé humide" signale des conditions d'ambiance trop humide.

[yaadno]

quelle plaie:je ne reçois pas les retours en ce moment
salva:tu n'a pas répondu au §12
à TIO
Est-ce que suggère que c'est inutile à l'intérieur ?

pas du tout;
"ou provisoire en bois"

Je n'ai pas compris...
je suggère pour ne rien casser de faire un pare pluie en bois sur o.5m et d'observer au bout d'un an la zone;

[Salva57]

Selon les sources, le multibat contient 0 à 20 % de chaux.
si quelqu'un peut fournir une source de fabricant ,je suis preneur...surtout à 20%
par contre jusqu'à 20% de bloc béton de récup et concassé,ça on trouve;
Vos messages me suggèrent de piqueter les zones incriminées, au moins un peu,
ou bien à l'extérieur piqueter un soubassement et le refaire à la chaux
ou provisoire en bois;
Salva:
ta vmc marche en permanence?tes indications de sondes sont visibles à distance? tu peux piloter à distance?
c'est pas pour faire peur,mais avec ce que tu décris je craindrai un peu vis à vis des conditions d'installation de la mérule;
cdlt
préciser la compo du mur

Je suis passé en MP avec Tiochanclas pour ne pas polluer son post.

Oui j'ai une VMC petite vitesse 24/24 depuis que j'ai acheté (2017) avant il n'y avait qu'un simple extracteur utilisé lors de l'occupation de la maison.
Oui j'ai des sondes Shelly et je pilote mes grilles pains à distance. Je maintiens une température de 17° ce qui a bien atténué l'odeur.

Je pense que l'humidité vient principalement des dalles sur terre plain sans isolation (carrelage dessus), et je ne sais pas comme palier à ce problème.

J'ai peur effectivement de l'installation de la mérule. Mais je me dis que depuis la rénovation en 2006, de ca faible occupation et du peu de chauffage jusqu'à se qu'on l'occupe.
Je trouverais des signes de sa présences, car la mérule s'étend.

Je pense (pour me rassurer) que cette odeur a imprégné le bois durant 10 ans et qu'il est difficile de s'en débarrasser.

Si tu veux nous pouvons continuer en MP ou ici.

[agitateur]

Si Agitateur passe dans le coin, je serais également preneur.

J'en pense peu de choses "nouvelles", à part que:
- on touche probalement aux grandes limites ( dépassés ou dépassables ) des modèles de simu genre ubakus.
L'enduit est de nature inconnue, et aussi / surtout le mortier de liaison ( sauf erreur de ma part, je doute que ça soit des pierres assemblées comme au machu pichu ).
Par ailleurs en batisse ancienne il y a ausi la capillarité par le sol, assez inconnue. Ca ne "remonte" pas beaucoup, certes, mais ça n'aide pas, surout en rajoutant un peau d'humidité de l'extérieur ( combien ? ) et / ou une condensation quelconque.

Je rajouterai volontiers:
- un mur plein nord ou plein sud, en hiver, ou aprés 15 jours de trés chaud ( comme ces derniers jours ), etc.....ça crée un nb de situations hypothétique trés trés élevées quand on cumule tout !!! Certains diront que c'est le charme de l'ancien, moi j'ai du mal à y trouver du charme.
Sur la pierre bordelaise, y'a rien qui fonctionne de pérenne en RDC ( ou pas grand chose fait à la va vite ), mais c'est trés éloigné du granit ( quoi pour le mortier, va savoir ). Le cache misère cache la misère ....le temps que ça dure et qu'on regarde pas derrière, ce qui se fait 99% du temps. Pour les étages, un "enduit" ( surtout coté pluie / vent dominant ) ou même pas, en perspirant mais étanche eau liquide, avec pierre nue dedans (ou pas nue mais doublée ) c'est OK mais c'est en étage.


Dans ton cas, je n'imagine pas 50 000 solutions.
- l'arme lourde ITE.
- ITI ( adieu l'inertie ) mais avec lame bien circulante entre mur et doublage.
( EDIT aprés lecture complète: pas si éloigné de l'avis du gars de St Gob', avec un pied de mur "collé" mais hyper respirant et également peu / pas isolant ( on peut pas tout avoir )).

[agitateur]

Je pense (pour me rassurer) que cette odeur a imprégné le bois durant 10 ans et qu'il est difficile de s'en débarrasser.

Parenthèse "parfumerie" si on peut dire ( ou olfaction ).
Si ça sent, c'est que l'odeur est volatile, donc se dégage de son milieu. Donc ça s'affaiblit dfans le milieu.......Donc sans renouvellement et création de "nouvelle" molécule, ça ne devrait plus sentir au bout d'un certain temps ou d'un temps certain ( ventilé ou pas ).
L'octénone ( moisi type champignon venant.....des champignons ) aurait un seuil de perception de 15 ppb et 25 ppb en seuil de reconnaissance ( c'est pas beaucoup....).
Dans du vin, la géosmine ( moisi de type terreux / champignon venant de bactéries telluriques ) est détecté par le nez humain à qq dizaines de nanogrammes par litre.

Il suffit de trés trés trés peu de champignon pour former des composés marqueurs d'odeurs moisi, mais si ça sent, c'est qu'il s'en forme. Attention, je n'ai pas dit que la présence d'odeur vaut forcément la mérule. Les champignons sont tellement nombreux, avec chacun son écosystème de préférence, que le raccourci odeur = mérule serait bien trop rapide ( mais c'est un indicateur que c'est pas "hyper sec" ).

[Salva57]

Parenthèse "parfumerie" si on peut dire ( ou olfaction ).
Si ça sent, c'est que l'odeur est volatile, donc se dégage de son milieu. Donc ça s'affaiblit dfans le milieu.......Donc sans renouvellement et création de "nouvelle" molécule, ça ne devrait plus sentir au bout d'un certain temps ou d'un temps certain ( ventilé ou pas ).
L'octénone ( moisi type champignon venant.....des champignons ) aurait un seuil de perception de 15 ppb et 25 ppb en seuil de reconnaissance ( c'est pas beaucoup....).
Dans du vin, la géosmine ( moisi de type terreux / champignon venant de bactéries telluriques ) est détecté par le nez humain à qq dizaines de nanogrammes par litre.

Il suffit de trés trés trés peu de champignon pour former des composés marqueurs d'odeurs moisi, mais si ça sent, c'est qu'il s'en forme. Attention, je n'ai pas dit que la présence d'odeur vaut forcément la mérule. Les champignons sont tellement nombreux, avec chacun son écosystème de préférence, que le raccourci odeur = mérule serait bien trop rapide ( mais c'est un indicateur que c'est pas "hyper sec" ).

Merci pour ces précisions.

[cornychon]

Bonjour,

Lie, à consulter

https://forums.futura-sciences.com/h...r-pierres.html

[Salva57]

Bonjour.

Je viens de prendre connaissance du fil suivant du 17/05 qui parle d'humidité et ou il est dit qu'une humidité entre 60 et 65% n'est pas un problème !!!
Du coup concernant mon problème je ne comprend pas....

https://forums.futura-sciences.com/h...a-baisser.html

[SK69202]

Je viens de prendre connaissance du fil suivant du 17/05 qui parle d'humidité et ou il est dit qu'une humidité entre 60 et 65% n'est pas un problème !!!
Du coup concernant mon problème je ne comprend pas....

60/65% ce n'est pas un problème quand ce taux est corrélé avec celui de l'humidité extérieure.
Quand on a 60/65% à l'intérieur est que dehors c'est bien plus sec et que ça ne descend pas, c'est qu'il y a un souci de débit de ventilation.

Avec les fortes chaleurs et la maison bien plus fraiche j'ai eu des pièces qui ont approché les 70%, comme ça c'est calmé au point de vue température, je suis déjà redescendu à 60% pour la pièce la plus humide.
C'est bien plus que ce que j'avais avant l'épisode chaud (45/50%) et ça ne redescendra pas à ce niveau, vu que l'on va vers l'été.
Avec la ventilation de nuit fenêtre ouverte, il y a eu jusqu'à 30 000m3 d'air (calcul estimé) qui ont traversé la maison la journée la plus chaude, la ventilation mécanique ne comptant que pour 4800m3.

[yaadno]

De toutes façons ,parler de HR sans parler de la Tp associée n'a aucun sens;consulter le diagramme de mollier;
c'est pour çà que je demandais si tu avais ces info à distance car il serait possible d'augmenter ou de réduire la ventilation;
pour revenir à la mérule:ne crois surtout pas que tu verrais quoi que se soit car si tout va bien pour elle(tp,HA)elle n'a pas de raison d'étaler un réseau filamenteux;
voir détails fiche technique de AQC agence qualité construction;
cdlt

[SK69202]

Si l'exploitation de l'hygrométrie absolue pour gérer la ventilation était si pertinente qu'on le défend ici sur FS (moi le premier), ça serait autrement plus répandu que dans le petit cercle des participants à tous ces fils "humidité".

Le problème de l'Ha extérieure supérieure à l'Ha intérieure ne se produit qu'une partie de l'année pendant une partie de la journée.
Pour chez moi, car c'est un truc qui est calculé tous les jours, j'ai 10 jours ou l'Ha extérieure a été plus forte que l'Ha intérieure entre le 01/09/25 et le 30/05/26.
4 jours à l'automne 25 et 6 jours au printemps 26, 2 avec le bref coup de chaud d'avril et 6 lors de l'épisode chaud de mai.
C'est un calcul pour l'ensemble de la maison, je trouverai le temps de calculer pour chaque pièce car un rez de chaussée en pierres et un étage en bois sous toiture ce n'est pas la même chose. L'humidité est toujours plus forte en bas et ma réponse me rend curieux de connaitre le nombre de jour pour le rez de chaussée.

Donc en ventilant sérieusement l'immense majorité du temps, on n'a pas de soucis.
Le problème est la perte de chaleur en période de chauffage et les contraintes d'une gestion dynamique nécessaire en période chaude.

Il y a la solution technique des déshumidificateurs et de la climatisation, je pratique ni l'une ni l'autre.
L'informatique ouvre des possibilités, mais en dehors de quelques cas particuliers ici, je ne connais pas de solution clé en main.