Mon CESI marche-t-il correctement ?

[stein42]

Salut tout le monde

Depuis 1 bon mois, je suis la conso de la résistance électrique de mon CESI (Viessman 300L avec 4m2 de panneaux) et je suis étonné car j'ai déjà consommé 70kWh alors qu'on est gavés de soleil (moins ces 3-4 derniers jours il est vrai).

Je précise quand meme que j'utilise de l'ECS pour :
- le LV qui est directement raccordé sur l'eau chaude. Disons que ça corresponde à une conso de 20L/jour (je ne connais pas la conso exacte de ce vieux LV)
- le LL via un robinet thermostatique en ce moment réglé à 30°C. On doit faire 1 lessive tous les 2 jours à peu près mais impossible de savoir combien ça consomme d'eau...

La semaine dernière j'ai rajouté un programmateur afin que l'appoint électrique ne se déclenche qu'entre 18h et 20h quand, théoriquement, le soleil a bien réchauffé le ballon.
Mais meme depuis je vois que je consomme encore des kWh.

J'ai déjà eu pas mal d'éléments de réponse sur le fil "rentabilité CESI" (ici) mais je préfère créer un topic dédié.

En pièces jointes quelques photos de mon ballon si jamais ça peut aider.

Pour finir, voilà les températures que j'avais ce matin à 7h30 :
- capteur : 16°C
- bas du ballon : 19.3°C
- thermomètres de façade (théoriquement ils donnent la température au milieu et en haut du ballon mais j'ai un doute sur leur position) : 30 et 35°C

Qu'en pensez-vous ?
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[stein42]

Pour tes sondes, la photo 3 montre une connexion à un doigt de gant qui entre dans la cuve (si tu tires doucement la sonde sort). Normalement ce fil est relié au thermomètre rond le plus bas en façade et donne donc la température de l'eau chaude au milieu du ballon, sous la résistance qui elle va chauffer la partie haute en cas de besoin.

Je confirme cette sonde est bien dans un doigt de gant et donne la température au milieu du ballon.
Ce matin il indiquait 35°C, est-ce normal ?

D'autre part, est-ce ce thermomètre qui régule la résistance électrique ou elle a son propre thermomètre ?

Le 2eme fil blanc (relié au thermomètre du haut?) semble connecté à une sonde de contact sur la tubulure du liquide caloporteur. Cela me semble aberrant (mais j'étais biologiste, pas chauffagiste..) car ce thermomètre devrait indiquer la température d'eau chaude en haut du ballon.

Chez toi tu me confirmes qu'il donne la température du haut du ballon ?
Si oui il est aussi dans un doigt de gant ?

Je suis d'accord je vois pas à quoi sert ce thermomètre...

Une rectification, en lisant la "Notice de montage et de maintenance destinée aux installateurs" (c'est un pdf Viessmann) je lis ceci:
"La température d'eau chaude sanitaire est détectée indirectement par détection de la température du fluide caloporteur dans le serpentin. Cette solution permet d'induire un apport de réchauffage d'ECS par l'installation solaire dès qu'un faible soutirage est effectué".

Il s'agit de la sonde qui est lue pour déterminer dTA. Et Did67 avait raison (quelques posts plus haut).

Là je suis un peu perdu.
Ca a quelque chose à voir avec les 2 thermomètres en façade ?

[poulif]

Il est clair que tu n'as pas la t° en haut du ballon, qui devrait être aux alentours de 50°.

Il faut surtout que tu découples les températures de consigne de la résistance et du solaire, c.a.d que le nucléaire ne chauffe que le minimum de tes besoins (50° voire 45°) alors que le solaire ne devrait s'arrêter que lorsque le matériel risque la surchauffe pour emmagasiner le max d'énergie tant le soleil le permet (80° voire 90°) et dans ce cas il te faut bien sur un mitigeur à la sortie du ballon réglé à 50°.

Il est possible que ta conso soit excessive pour la mauvaise saison... 1 LV/j et 1 LL/2J c'est bien quand l'eau est gratuite, mais moins quand elle ne l'est pas... tu aurais peut être intérêt à débrancher tes appareils quand tu as peu de stock, surtout si ils sont loin ballon (pertes en ligne).

[poulif]

Comme il est dit dans l'autre post, le mieux est de couper ta résistance et de voir ce qui se passe. Si l'eau ne monte pas plus en température dans le ballon, il y a forcément un problème. En plus c'est la meilleure saison pour en profiter, lorsque tu auras "compris" comment fonctionnent les cycles des recharges, tu pourras vraiment optimiser l'utilisation de l'ecs solaire en coupant ta résistance un max de temps dans l'année.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Franz Dur]

Bonjour,

Si tu trouves la notice Viessmann Vitosolic 100 "pour les installateurs" et la Fiche technique VITOCELL 100-U tu auras tous les montages type recommandés: ballon solaire, ballon solaire + résistance, ballon solaire + chaudière (pour alimenter le serpentin supérieur).

J'ai la première configuration (pas d'appoint électrique ni d'alimentation du serpentin supérieur). La sonde dans le doigt de gant du milieu ne sert qu'à afficher la température. De même la sonde haut (2eme fil blanc sur ta photo) chez moi affiche la température. D'après le schéma donné dans la notice cette sonde est également dans un doigt de gant, qui chez moi est masqué par une tolerie tout en haut du ballon (si tu reagrdes mes photos tu devrais voir la position de ce fil blanc.

Mais dans un montage comme le tien elle semble servir à la régulation de la résistance (ou du l'appoint chaudière). Il faut t'adresser directement à Viessmann pour avoir un schéma type pour TA configuration.

Si tu ne trouves pas les notices (je les ai récupérées il y a deux ans sur le net) fais moi un MP, je te les enverrai)

Francis

[Did67]

1) Ne pas se prendre le choux !

1a) il y a stratification ; donc "au-dessus" de l'endroit de la mesure, c'est nécessairement plus chaud !

1b) le thermomètre du milieu te donne, à titre d'information, la réserve d'eau chaude restant ; s'il indique 35 °, cela veut dire qu'il te reste au moins la moitié du chauffe-eau avec de l'eau à "35° ou plus"...

Cela peut tout à fait être normal : cela dépend de la température atteinte la veille, des prélèvements effectués depuis. Mais cela pourrait être 60° (peu de consommation alors que le ballon était chargé à bloc la veille), ou 25° (ballon tiède la veille en bas la veille, beaucoup de prélèvement). Il n'y a pas de règle autre que les couches d'eau chaude qui sont remplacées par de l'eau froide venant par le bas. Après, c'est des + et des -...

2) Optimiser le solaire : pour cela, se priver des automatismes "bêtes" surtout en belle saison ; donc couper la résistance (moi, je coupe la chaudière) ; si ce n'est pas fait, installer un interrupteur (voir un "télérupteur" - interrupteur à distance) ; et couper la résistance tant que les plus frileux de la maison ne hurlent pas [bon, j'avoue avoir entendu des choses : "oui, papa, avec sa manie écolo..." dans la phase d'adolescence... Faut laisser . La seule exception à cette règle serait si tu bénéficies du tarif "nuit".

Normalement, la résistance à sa propre régulation - des fois elle est règlable près de la sortie / cables.

Des fois, la douche sera un peu tiédasse, mais quand le ciel est orageux, cela est supportable. L'automatisme rajouterait "bêtement" une dose d'électricité nucléaire juste pour répondre à la consigne = 65 ° ! Et le lendemain, surper beau temps super journée longue ; mais le stock déjà à moitié plein (le haut du ballon chargé "à bloc" par la résistance la veille). Résultat, le solaire "plafonne" car il n'y a plus assez de place... Tu es perdant sur toute la ligne.

On peut facilement être plus intelligent qu'un automatisme "con".

Et si tu as LL et LV branché dessus, gérer la consommation dans certaines limites, utiliser l'ECS solaire en fonction des prévisions : LL à l'ECS solaire = lancer une lessive si beau temps seulement (en plus, ça sèche !).

Avec la météo tout de même assez fiable à deux jours, il faut apprendre à vivre comme un agriculteur : je coupe le foin ou non ??? [enfin les années où il y en a !]. L'eau chaude solaire, c'est pareil !

3) Garder la résistance pour les périodes de sale temps (en moyenne, cela m'arrive de remettre la chaudière une ou deux fois sur les 6 mois d'été). D'où l'intérêt d'un interrupteur sur la ligne.

4) Bien comprendre que cela chauffe par le bas, où arrive et stagne l'eau froide. Donc tant que la température en bas est inférieure à la température à la sortie des panneaux, le circulateur s'enclenche pour "ramener" ces calories et chauffer cette eau froide...

Comme dit par poulif, cela ne s'arrêtera que lorsque ton ballon a atteinte 90 ° en bas. Ce qui veut dire que de haut en bas, il est gonflé à bloc à 90 ° ou plus... Donc plus moyen d'en rajouter. Donc là, le circulateur s'arrête.

Donc le circulateur est uniquement piloté par la sonde "sortie du panneau" et par la sonde "bas du ballon".

Il faut bien intégrer cette affaire : l' eau chaude est en haut, l'eau froide est en bas ; le solaire chauffe en bas ; l'électricité la moitié haute. Le rendement du solaire sera d'autant meilleur que tu auras fait de la place la veille (en consommant l'eau chaude, mais sans avoir recours à la résistance).

[yves35]

bonsoir,

il faut vérifier si la régulation n'a pas les paramètres par défaut,qui limitent la charge du ballon à 60 °C je crois. Ce qui pourrait expliquer la faible quantité d'énergie stockée.

Il faut se planter devant et le regarder fonctionner et voir si c'est plausible(la mise en marche du circulateur en fonction de l'ensoleillement)

Il faut également regarder la température des panneaux la nuit pour rechercher un thermosiphon par recirculation.vous n'avez pas de lyre antithermosiphon sur les lignes départ et sortie (moins grave ) de votre ballon.Cette température doit avoisiner la température du dehors à qq degrés près.

pouvez vous vérifier ces points avant d'aller plus avant?



yves

[stein42]

Il est clair que tu n'as pas la t° en haut du ballon, qui devrait être aux alentours de 50°.

Ce qui est quand meme bien embetant car je n'ai aucune idée de la température de mon ECS (risques de légionelles).

Mais dans un montage comme le tien elle semble servir à la régulation de la résistance (ou du l'appoint chaudière). Il faut t'adresser directement à Viessmann pour avoir un schéma type pour TA configuration.

Si tu ne trouves pas les notices (je les ai récupérées il y a deux ans sur le net) fais moi un MP, je te les enverrai)

Je pense pas que le 2eme thermomètre en façade serve à réguler la résistance électrique. Le fil blanc n'est relié qu'à l'afficheur...

Sinon je suis preneur des notices si tu les as

1) Ne pas se prendre le choux !

Je vais essayer mais au passage merci beaucoup pour ce récap.
Ca remet bien les idées en place quant à l'utilisation de l'ECS solaire !!

2) Optimiser le solaire : pour cela, se priver des automatismes "bêtes" surtout en belle saison ; donc couper la résistance (moi, je coupe la chaudière) ; si ce n'est pas fait, installer un interrupteur (voir un "télérupteur" - interrupteur à distance) ; et couper la résistance tant que les plus frileux de la maison ne hurlent pas [bon, j'avoue avoir entendu des choses : "oui, papa, avec sa manie écolo..." dans la phase d'adolescence... Faut laisser . La seule exception à cette règle serait si tu bénéficies du tarif "nuit".

J'ai déjà mis un programmateur sur la résistance mais effectivement un petit inter pourrait d'avérer pratique...

Normalement, la résistance à sa propre régulation - des fois elle est règlable près de la sortie / cables.

Oui je pense aussi que la résistance intègre sa sonde.

Outre le doute sur le bon fonctionnement de mon CESI que je vais essayer de lever rapidement, y'a-t-il un risque d'avoir une eau à moins de 50°C en haut du ballon vis à vis de la légionelle ?

[stein42]

il faut vérifier si la régulation n'a pas les paramètres par défaut,qui limitent la charge du ballon à 60 °C je crois. Ce qui pourrait expliquer la faible quantité d'énergie stockée.

Il faut se planter devant et le regarder fonctionner et voir si c'est plausible(la mise en marche du circulateur en fonction de l'ensoleillement)

Il faut également regarder la température des panneaux la nuit pour rechercher un thermosiphon par recirculation.vous n'avez pas de lyre antithermosiphon sur les lignes départ et sortie (moins grave ) de votre ballon.Cette température doit avoisiner la température du dehors à qq degrés près.

Ce n'est pas dans les paramètres de la régul cette limite de charge du ballon ?
Effectivement il faudrait que je suive ça un jour bien ensoleillé pour voir si ça bloque.

Là il fait 13.2°C dehors, les panneaux sont à 12.2°C
(les 2 autres thermomètres de façade indiquent 30°C)

Je n'ai pas bien compris le coup du thermosiphon...

Le circulateur est-il bruyant ?
Moi j'entends jamais rien.

[yves35]

le bon fonctionnement du cesi dépends aussi du bon placement des sondes. Pour la sonde panneau vous pouvez en juger d'après les température affichées sur la régulation, pour la sonde ballon , elle doit se trouver environ à mi chemin (en hauteur) de l'entrée-sortie de l'échangeur. Je ne la voit pas sur votre photo. Vous pouvez l'identifier en la tirant de l'échangeur et en la trempant dans un verre d'eau froide. Et vous verrez la température varier sur la régulation (et le circulateur réagir aussi)

Si la sonde est placée trop haut sur le ballon elle minore la charge solaire et fait travailler la résistance.

Une astuce pour avantager le solaire est de vider le ballon en début de journée (lessive, vaisselle )pour faire de la place en bas du ballon.

yves

[herakles]

y'a-t-il un risque d'avoir une eau à moins de 50°C en haut du ballon vis à vis de la légionelle ?

Si tu soutires régulièrement de l'eau du ballon LL , LV, douches .. à mon humble avis , le risque de légionelles est quasi-nul... vu que l'eau est souvent renouvelée ..

Ces charmantes bestioles se plaisent dans des eaux stagnantes ..le risque est certain en cas de faible utilisation du ballon ( absences prolongées pour weekends et vacances )

Mais bon , un p'tit coup d'électricité nucléaire de temps à autre ..

[Did67]

C'est dingue ce qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens avec cette légionellose. Les gens sont prêts à se battre pour continuer à se tuer sur les routes, à défendre les coyottes qui permettent de tricher (avec la vie des autres) en toute impunité, mais la legionellose, quel danger !!!

1) la légionellose est un problème en collectivité, sur des installations sanitaires complexes, avec des circuits compliqués, usagers multiples...

2) la pluspart [peut-être la totalité] des cas français sont dus aux.... climatisations d'immeubles, avec les installations techniques sur les toits (refroidisseurs à eaux), microgoutelletes dispersées dans l'air... Méfies-toi donc avant tout d'une "tour de bureaux" près de chez toi !!!

3) Il n'y a, à ma connaissance, aucun cas de légionelleose avéré, documenté, sur une installation sanitaire privée ! AUCUNE, DANS LE MONDE !!!

4) Ton CESI, il va se payer un certain nombre de journées où il va chauffer un max, de haut en bas, à 80 ° (journées d'absence, vacances...). Cela va le stériliser !

Donc : tu ne te prends pas le broccoli avec ça !!!

[Did67]

en cas de faible utilisation du ballon ( absences prolongées pour weekends et vacances )
..

Même pas, dans le cas du CESI, qui chauffe alors à bloc !

[Ulyssesourd]

Salut !

Dans le solaire il faut faire tout simple pas de systèmes compliquées...il suffit de pomper quand la T° des capteurs est supérieure à la T° du bas du ballon. Et pour l'appoint, il suffit de le déclencher quand l'eau est inférieure à 40-45°C en effet cela ne sert à rien de faire monter plus, puisque le risque de légionnelles...est quasi nul car le chlore est bien présent en aval et que l'on tire assez d'eau chaude dans la journée.

On prend une douche avec une eau à 35-40°C et il suffit de "pousser" un peu plus à gauche le mitigeur de douche...

Les besoins en eau chaude à plus de 40°C sont très très rares ... Les LL et LV ont bien une résistance electrique et il vaut mieux faire fonctionner celles ci que d'utiliser l'appoint...

En hiver laisser faire la chaudière...et la demande en kWh est moindre car l'eau est déjà préchauffée par le solaire : au lieu d'une eau à 8°C on a une eau à 20°C...Calculez le gain ...

PS: je n'ai pas encore le CE solaire mais ca va venir...Mon CES sera en aval et sert de préchauffage à mon ECS actuel (appoint fuel-bois) et je vais faire simple : 4m2 de capteurs + un ballon de 400 ou 500L + une pompe + un regulateur différentiel et c'est tout...

A+

[vinsurvain]

Bonjour,

Si tu trouves la notice Viessmann Vitosolic 100 "pour les installateurs" et la Fiche technique VITOCELL 100-U tu auras tous les montages type recommandés: ballon solaire, ballon solaire + résistance, ballon solaire + chaudière (pour alimenter le serpentin supérieur).
... Il faut t'adresser directement à Viessmann pour avoir un schéma type pour TA configuration.

L'installateur doit être agréé Viessmann, je suppose. En plus de Qualisol.
Donc, aucune obligation de résultat ? Ni de l'installateur, ni de la marque, ni d'une norme ?
Non mais la France nucléaire m'étonnera toujours...

...
On peut facilement être plus intelligent qu'un automatisme "con".
...

Bravo !!! Je vais afficher ton post sur la porte de mes WC !!!

il faut vérifier si la régulation ...

Je crois qu'en France, faut faire comme toi : aller faire une formation en Suisse pour pouvoir connaitre l'usine à gaz solaire installée chez les 3/4 des utilisateurs !
Ou faire comme Did 67...

[Did67]

Ou faire comme Did 67...

Moi, j'ai rien fait, m'sieur !!!

J'ai fait installer, mais je ne supporte pas d'être commandé par une machine, donc j'observe (beaucoup), je réfléchis (assez) et éventuellement, je bidouille (un peu).

Le CESI, cela a été relativement simple par rapport au fonctionnement / régulation de ma chaudière à pellets !

[Did67]

à 80 ° (journées d'absence, vacances...). Cela va le stériliser !
!!!

J'oubliais : tout simplement une journée banale d'été ; tu fais les courses, tu travailles (peut-être ?), bref t'es absent de la journée pour une raison ou une autre... Le ballon va chauffer à bloc de haut en bas avant que ne commencent les soutirages en fin de journée : vaiselle, douches, etc...

Donc je te jure, aucun problème.

La legionellose est surtout mise en avant par les fabricants des ballons à préparation instantanée... Faut bien qu'ils trouvent un argument disons commercial... Cela vaut ce que vaut tout argument commercial : "on est les meilleurs !" (j'ai un souvenir formidable, qui date de plus de 40 ans - par là, vous voyez que je ne suis plus très jeune : un voisin de mon père venait d'acheter un tracteur Deutz, de couleur verte ; mon père avait un McCormick, qui est rouge... Le vendeur avait persuadé le voisin que les tracteurs verts, c'était mieux ! Donc le marketing qui prend des ens pour des cons, c'est pas d'aujourd'hui, comme on le pense souvent à tort !).

[stein42]

OK vous m'avez tous convaincu pour les légionelloses j'en parlerai plus c'est promis !!

pour la sonde ballon , elle doit se trouver environ à mi chemin (en hauteur) de l'entrée-sortie de l'échangeur. Je ne la voit pas sur votre photo. Vous pouvez l'identifier en la tirant de l'échangeur et en la trempant dans un verre d'eau froide. Et vous verrez la température varier sur la régulation (et le circulateur réagir aussi)

Je ferais la manip pour voir où est la sonde

Une astuce pour avantager le solaire est de vider le ballon en début de journée (lessive, vaisselle )pour faire de la place en bas du ballon.

C'est vrai que je ne voyais pas les choses sous cet angle.
C'est effectivement le réflexe qu'il faut avoir quand ils prévoient une belle journée ensoleillée je tacherai d'y penser.

Mais bon , un p'tit coup d'électricité nucléaire de temps à autre ..

Meme pas notre fournisseur d'élec fait que du renouvelable

On prend une douche avec une eau à 35-40°C et il suffit de "pousser" un peu plus à gauche le mitigeur de douche...

Pour info j'ai une femme assez frileuse.
D'ailleurs, comme j'ai maintenant mis un programmateur qui se déclenche que 2h par jour, et que ces derniers jours il a vraiment pas fait beau, je me suis fait eng... par ma femme aujourd'hui car sa douche était tiède...

J'ai commencé à faire des relevés réguliers sur mes T° pour voir comment ça chauffe dans le ballon.
J'attends une belle journée ensoleillée et je vous donne les résultats !!

[Did67]

OK. Cela commence à se clarifier...

1) Il faut gérer son CESI comme un agriculteur qui fait les foins : un coup d'oeil sur ce qu'il y a encore en réserve le soir (le foin déjà faucher qu'il faudra rentrer) + un coup d'oeil sur la prévision météo du lendemain (pour savoir si on fauche pour le surlendemain !)

- si bonne réserve et bonne météo : laisser faire ; éventuellement, "vider" au maximum en lançant lave-linge et lave-vaiselle
- si bonne réserve et météo peu favorable : laisser faire mais économiser ; différer si cela se peut les autres usages...
- si réserve faible et prévision mausade : complément électrique (pas la peine de se faire souffrir, de toute façon cela ne rechargera pas assez le lendemain)
- si réserve faible et prévision de beau temps : voir si on peut attendre, douche courte et "ravigorante" (sans aller au divorce) ;
- si pas de réserve : la paix sociale exige un coup de résistance électrique... Un bon négociateur ne demande jamais l'impossible !

2) Sans doute que 2 heures ne suffit pas ; les résistances, pour ne pas surcharger l'instalation électrique, être compatbile avec un cablage "normal", ont des puissances assez faibles (cela doit être marqué dessus) ; pour recharger il faut souvent 6 ou 7 heures ; donc, effectivement, si l'eau était froide (résreve soliare complètement à sec) et si tu mets 2 h, tu joues avec le divorce !

Plutot que de "programmer" la durée, voir si tu peux régler la temp maximale : tu mets 45 °, cela suffit pour une douche, et évite de consommer plus qu'il ne faut ; si le lendemain, ilfait beau, tu coupes...
Si l'eau était à 35 °, tu ne consommeras que ce qu'il faut pour passer de 35 à 4 ; si elle était à 15, cela durera plus longtemps, consommera plus, mais tu ne risques pas le divorce..

3) Enfin, la programmation, c'est bien pour laisser la priorité au solaire ; donc selon l'heure de la douche, porgrammer une recharge en fin de journée, le plus tard possible pour que le solaire ait atteint le maximum possible et suffisamment longtemps à l'avance pour que l'eau soit chaude à l'heure de la douche ; par exemple 17 h pour une douche à 21 h ; s'il a fait beau, le solaire aura déjà atteint les 45 ° et la résistance ne s'enclenchera pas ; s'il n'a pas fait beau, le solaire sera à 15 ou 25 ou 35 et la résistance complètera..

Selon le rythme des consommations, cela peut être nécessaire de mettre un coup de résistance le matin - mais cela est à éviter, car il est dommage d'obérer la réserve d'eau froide qui optimisera le solaire s'il fait beau dans les heures qui suivent...

4) Si la température de la résistance n'est pas réglable, sur le gant du milieu (qui n'a aucune action sur le système solaire !), mettre une un thermostat réglable (type régulation basique de chaudière ou convecteur et brancher la résistance dessus). Il existe de tels thermostats réglables dans le comerce pour pas cher, avec bulbe au bout d'une "rallonge"...

[stein42]

Cette discussion m'est vraiment utile car elle me fait prendre conscience qu'effectivement l'ECS solaire nécessite une attention particulière.
Jusque là je laissais faire car beaucoup d'autres choses à gérer dans la maison mais je vais m'y mettre.

Pour info la résistance électrique fait 1200W

Je n'ai jamais trop regardé comment fonctionnait la résistance mais je crois me souvenir que le gars du SAV l'avait réglé au min. A vérifier...

Effectivement la programmation ça va pas trop le faire car on a une conso importante d'eau chaude vers 18h (bain des filles et souvent douche de la maman). Si j'écoute tes préconisations, il faudrait donc que j'allume la résistance vers 14h...

Sinon tu penses vraiment que la régulation de la resistance doit se faire sur la température du milieu du ballon ?
Ca serait pas mieux de l'avoir en haut ?

[yves35]

bonsoir,

du fait de la stratification, la résistance chauffe tout ce qui est au dessus d'elle et rien en dessous. La régulation de la résistance se fait suivant mon impression chez moi par un bilame rustique(intégré à la résistance) je l'entends qui fait clac clac en heures de nuit.

Il faut regarder si tu as plusieurs températures de consignes possibles sur ta résistance (dans mon cas 30 60 90)

as tu repéré le moyen de visiter les consignes entrées dans la régulation?

c'est le contact de gauche que tu maintien enfoncé qq secondes(il faut aller jusqu'a la durée de circulation avant) , tu fais défiler en avant avec le contact de gauche, en arrière avec la contact de droite, tu modifie la valeur en ouvrant avec le contact central,tu valides avec le contact central .

Quelle est la valeur de RmX?

yves

[gerald2545]

Je suis équipé du même matériel que toi. Tu peux regarder la température max de ton ballon configurée dans le vitosolic 100 :
appuie plusieurs fois sur la touche + jusqu'à arriver à l'affichage de la variable hP1
rester appuyer sur la touche + pendant plusieurs secondes : tu accèdes à la configuration de ton système
appuie sur la touche + jusqu'à arriver à la variable S MX. Par défaut, cette variable est positionnée à 60°C, mon installateur l'a mise à 80°C.

Pour info, j'ai débranché la résistance depuis plus d'1 mois (4 personnes au foyer + LV branché en direct + LL que je charge manuellement), je fonctionne comme le décrit Did67....c'est un reflexe à force

Gérald

[Did67]

Sinon tu penses vraiment que la régulation de la resistance doit se faire sur la température du milieu du ballon ?
Ca serait pas mieux de l'avoir en haut ?

1) A mon avis, la régulation de la résistance est intégrée à la résistance. Ce n'est pas une sonde, mais effectivement comme le dit yves 35, un bilame.

Ton boitier de régulation ne supporterait sans doute pas les intensités d'une résistance de 1 200 W, donc il faudrait des relais... A mon avis, la résistance est branché directement sur le courant, sans passer par le boitier de régulation et se "commande" elle-même.

2) Non. Tu n'as pas encore totalement intégré le principe : à supposer que la résistance soit commandée par une sonde qu'on peut placer où on veut, la placer en haut serait une erreur. Dès qu'il y aurait quelques litres d'eau bien chaude, ceux-ci "montent" ; il formerait une couhce au niveau de la sonde ; la résistance serait coupée... En la placeant au milieu, cela veut dire que tu chauffes la moitié de ton ballon à 60 ° (à supposer qu'elle est sur 60) : celle au-dessus de la sonde. Donc tu as de quoi prendre deux ou trois douches. Mais il reste encore de l'eau frodie dans la moitié basse, pour le soleil du lendemain matin...

Donc la sonde qui pilote le système qui complémente le solaire est touhjours au milieu ; le serpentin solaire est toujours en bas (peut tout chauffer) ; le résistance si résistance il y a au milieu (chauffe la 1/2 au-dessus) ; le srepenti chauidère si c'est le complément est en haut (chuaffe la 1/2 du haut ; garde la 1/2 pour le soleil)...

Logique, non ?

[stein42]

Bonsoir tout le monde

J'ai enfin trouvé le temps de "bricoler" un peu sur le CESI.

Je vous fais donc un petit bilan :

- je n'ai pas trouvé la sonde dans le bas du ballon qui déclenche le circulateur

- dans le doigt de gant du haut (là où est mis le 2eme thermomètre chez Franz Dur - cf son post) il y a chez moi le cable d'alim de la résistance (3eme photo). Du coup je vois mal comment y insérer la sonde...

- j'ai démonté le cache de la résistances (les 2 premières photos) et il n'y a pas de réglage de température. Il y a par contre une petit vis de réglage qui semble etre serrée à fond (température de consigne au min ou au max ?)

- je n'ai pas trouvé la variable RmX dans les paramètres de la régul

- par contre j'ai trouvé SmX qui était à 70°C et que j'ai passé à 80°C

- sur le boitier de la régulation, il y a 3 positions possibles (4eme photo). Savez-vous à quoi ça sert ?

Bon sinon je croyais qu'il allait faire beau auj et du coup j'ai complètement coupé la résistance. Bilan je me suis douché à l'eau tiède ce soir et ça a dissuadé le reste de ma petite famille.

J'espère que le soleil va taper demain.
Je vous tiens au courant des T°C atteintes !!

[yves35]

bonjour,

je n'ai pas trouvé la variable RmX dans les paramètres de la régul

- par contre j'ai trouvé SmX qui était à 70°C et que j'ai passé à 80°C

c'est la même chose,resol , puis viessmann n'ont rien trouvé de mieux que de changer le nom d'une chose qui reste identique dans le s versions successives ... déjà qu'une régulation c'est pas simple pour le plombier de base Tu peux aller jusqu'a 90 °C s'il n'y a pas de problème de calcaire dans ton eau du réseau en fonctionnement avec occupation . Il y a une fonction anti surchauffe pour les vacances , tu met la tempé max à 40 °C, tu impose une mise en route à seulement 105 °C et un arrêt vers 85°C de manière a réduire la collecte et tu peux faire également de refroidissement nocturne par le circulateur.Chez moi cela corresponds aux consignes:
RMX =40°
ORC= on
CMX =105
OREFF =on
à toi de trouver les consignes chez toi

- j'ai démonté le cache de la résistances (les 2 premières photos) et il n'y a pas de réglage de température. Il y a par contre une petit vis de réglage qui semble etre serrée à fond (température de consigne au min ou au max ?)

en coupant le coutant avant j'espère. Le réglage dont je parle chez moi se fait avec une molette sans rien démonter. Donc chez toi c'est 60°C et c'est tout.

- sur le boitier de la régulation, il y a 3 positions possibles (4eme photo). Savez-vous à quoi ça sert ?

chez toi à rien. Le circulateur dont tu parles (et non la régulation) a plusieurs vitesses (les 3 positions ) mais c'est géré en continu par ta régulation qui fait varier la vitesse en fonction de Dt sonde capteur-sonde ballon(d'ou l'importance de la bonne position des sondes)
Il y a un Dt ON qui met en marche le circulateur à 100% pour un certain temps
La régulation observe quelle est la variation de la température de la sonde capteur et ordonne une nouvelle vitesse en fonction de la chute de température de la sonde . Cette vitesse sera entre 100% et 30% du maxi pour conserver un échange positif entre le capteur et le serpentin . Si l'insolation diminue il y a un moment ou ça va couper pour ne pas réchauffer les oiseaux.Ce moment c'est la valeur Dt OFF (ou le nom qu'il ont trouvé).

On admet qu'une bonne valeur de Dt OFF est la moitié de Dt ON. Le 30% dont je parle est réglable, à cette vitesse on ne récolte pas grand chose.La différence entre le Dt ON et le Dt Off se nomme l'hystérésis et sert a éviter que le circulateur pendule arrêt- marche trop fréquents):
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis

- je n'ai pas trouvé la sonde dans le bas du ballon qui déclenche le circulateur

parce que il y a un capotage qui carrosse tout, les "vrais" entrées sont cachées c'est sans doute une stratégie du constructeur pour simplifier le branchement pour des personnels peu qualifiés.Quand tu auras pris en main ton cesi, rien ne s'oppose a ce que tu délocalise le boitier de la régulation dans la cuisine par exemple; tu tire des fils en 0.75 mm² pour rallonger les fils d'alimentation électriques, les fils des sondes et l'alimentation du circulateur . L'étalonnage des sondes sera un poil varié car tu introduit une petite résistance en plus dans le circuit des sonde , mais la variation sera identique pour les deux et ce qui importe pour la régulation solaire c'est le différentiel pas la valeur absolue.
Tu peux mettre le boitier ou tu veux dans la cuisine , sur le cheminée , dans les wc, dans la chambre(suspendue au plafond)

Pour vraiment prendre en main la régulation et faire participer toute la famille il faut prendre un papier et un crayon et noter ce que veut dire chaque valeur et consigne de la régul et l'afficher près du boitier. Pour tester il ya la solution très pédagogique de prendre la sonde du serpentin en bas et de la mettre dans un verre d'eau plus ou moins froide et d'observer ce qui se passe avec le circulateur

yves

[gerald2545]

Bonjour,

Bonsoir tout le monde

- je n'ai pas trouvé la sonde dans le bas du ballon qui déclenche le circulateur

comme dit plus haut j'ai la même install que toi. Sur mon CESI, on voit clairement la sonde du bas (cf photo jointe).
Tu n'as pas la même chose?
Sur ta 3eme photo, on voit un câble noir qui arrive en haut à droite de ton boitier vitosolic (chez moi ça correspond au câble de la sonde du bas).

ci-dessous, un copier/coller de la notice de montage et maintenance à destination des professionnels pour le vitosolic 100 :
Affichage à l'écran : Paramètres Réglages ("Etat de livraison" "Valeur mini" "Valeur maxi")
ANL : Configuration de l'installation
DT E : Différentiel de température d'enclenchement
DT A : Différentiel de température d'arrêt (4 °C 1,0 °C 19,5 °C)
DT S : Différentiel de température pour le démarrage de la modulation de vitesse (10 K 1,5 K 30 K)
ANS : Montée en température (2 K 1 K 20 K)
S MX : Température ECS maximale (60 °C 2 °C 90 °C)
NOT : Température limite du capteur (140 °C 110 °C 200 °C)
OKX : Limitation de température maximale du capteur (fonction de refroidissement du capteur)(OFF OFF ON)
KMX : (120 °C 100 °C 190 °C)
OKN : Limitation de température minimale du capteur (OFF OFF ON)
KMN : (10 °C 10 °C 90 °C)
OKF : Fonction de mise hors gel (OFF OFF ON)
KFR : (4 °C −10 °C 10 °C)
ORUE : Fonction de refroidissement (OFF OFF ON)
ORK : Fonction d'intervalle(OFF OFF ON)
NH E : Température d'enclenchement pour la fonction thermostat (40 °C 0,5 °C 95 °C)
NH A : Température d'arrêt pour la fonction thermostat (45 °C 0,5 °C 95 °C)
OWMZ : Bilan calorifique (OFF OFF ON)
VMAX à une vitesse de rotation de la pompe de 100 % (3,0 l/mn 0,1 l/mn 20,0 l/mn)
MEDT (3 0 3)
MED% (40 20 70)
n1MN : Vitesse minimale (30% 30% 100%)
HND1 : Mode manuel relais 1 (AUTO OFF ON)
HND2 : Mode manuel relais 2 (AUTO OFF ON)

[Did67]

chez toi à rien. Le circulateur dont tu parles (et non la régulation) a plusieurs vitesses (les 3 positions ) mais c'est géré en continu par ta régulation qui fait varier la vitesse en fonction de Dt sonde capteur-sonde ballon(d'ou l'importance de la bonne position des sondes)

Pas tout à fait d'accord avec Yves.

Les 3 vitesses du circulateur s'entendent sans le "hachage" que peut faire la régulation.

Dès que l'écart temp du ballon - temp du bas est suffisant, le circulateur va tourner à 100 % (sans hachage). C'est chez moi, 90 % du temps (je dis évidemment 90 au pif ; je veux dire "très généralement").

Dans cette situation, c'est la vitesse indiquée sur le circulateur qui va jouer et déterminer le débit.

Ma "tactique" est alors de régler la vitesse sur la position la plus basse : c'est celle qui consomme le moins ! Cet écart de consommation électrique est important (je n'ai plus en tête, chez moi, les puissances co,nsommées sont marquées dessus).

Cela à condition que par plein ensoleillement (vers midi solaire), l'écart de température entre le retour à l'entrée du ballon et le départ à la sortie du ballon reste dans une fourchette autour de 15 ° à 20 °...

Si l'écart augmente, tu "pompes" trop lentement : le liquide passe lentement dans le serpentin et a le temps de se refroidir beaucoup. Du coup, par conséquent, le capteur lui aussi chauffe plus et le rendement de l'ensemble baisse (la "collecte" est moins bonne ; les pertes plus élevées).

Si l'écart se réduit, tu pompes trop vite et c'est l'inverse : meilleur rendement du CESI mais consommation électrique plus élevée...

Se rajoute, le matin et le soir, le "hachage" qui va adapter (réduire) le débit (et la consommation).

Donc cela vaut la peine d'essayer avec la vitesse 2 voire 1...

NB : chez moi (vieux système De Dietrich), j'ai un obstacle ; une "sécurité" non paramétrable sur l'écart de temp ; s'il dépasse 50 °, le système se met en défaut (c'est une protection en cas de coupure de courant, pour pas qu'au retour du courant, le circulatur s'enclenche générant un choc thermique dans le panneau). Ce 50 n'est pas paramétrable, donc quand il fait très très beau, je dépasse des fois cet écart d'un ou deux degrés en position 1. Avec la conséquence paradoxale : super beau temps et le soir le CESI froid. Je suis donc sur 3 par défaut après avoir été longtemps sur 1.

Si jamais tu constates quelque chose du genre, ne cherche pas !

[Did67]

- j'ai démonté le cache de la résistances (les 2 premières photos) et il n'y a pas de réglage de température. Il y a par contre une petit vis de réglage qui semble etre serrée à fond (température de consigne au min ou au max ?)


Bon sinon je croyais qu'il allait faire beau auj et du coup j'ai complètement coupé la résistance. Bilan je me suis douché à l'eau tiède ce soir et ça a dissuadé le reste de ma petite famille.

1) La confrontation des photos pourrait laisser penser que la vis au milieu chez toi est le réglage (conçu pour réservé au professionnel - qui sortira le tournevis !) alors que chez gérald, cette même vis est "prolongée" par une molette qui traverse la capot.

Donc j'essaierais. Courant coupé.

a) en tournant la vis, est que quelque chose bouge ???

b) si la réponse est non, il y a de forte chance que ce soit le réglage ; tu tournes comme indiqué sur la photo de gérald...

c) bien sûr, si quelque chose bouge, c'est que c'est une vis de fixation et tu serres à nouveau...

Tu rbranches et tu vois si la temp atteinte en haut change après recharge (par temps gris).

2) Oui, on est en condition limite aussi chez nous. Moi aussi, discussion : je remets la chaudière ou pas ? Négociation hier soir. J'ai misé sur un beau temps suffisant aujourd'hui. On va voir...

[stein42]

Hello tout le monde

Enormément de choses intéressantes écrites ci-dessus je vais analyser tout ça et vous répondre.

Mais là j'écris en urgence car je viens de remarquer un truc super bizarre.

Je fais des relevés de T° depuis le début du WE et j'ai noté que la T° dans les panneaux n'a jamais dépassé 60°C (je suis pas toujours devant mais j'ai quand meme pas mal suivi).
Il ne fait pas hyper beau mais y'a eu beaucoup de soleil hier et auj donc je trouve ça bizarre.

Et je crois avoir compris pourquoi...

Il y a 5 min le circulateur s'est mis en route car il y avait 6°C d'écart entre KOL (T° des panneaux) et TSPU (T° en bas du ballon).
Et là 2 choses notables :
- la température indiquée par le 2eme thermomètre en façade (celui qui est chez moi sur le circuit du liquide caloporteur - rappel : ches les autres il donne la T° en haut du ballon) est montée en flèche jusqu'à environ 110°C et est petit à petit redescendue quand le circulateur tournait.
- la température des panneaux (KOL) est passée de 45 à 60°C dans le meme temps

Vous trouvez pas ça bizarre ?

J'ai l'impression que ma température KOL raconte n'importe quoi...
-

[Did67]

Il est "planté" où, ton capteur KOL ? (panneau en haut - si j'ai bien compris ; mùais où ?).

Chez moi, il est planté dans la sortie (vissé dans le raccord de sortie).

Donc il se passe un phénomène comparable à ce que tu dis, mais pas dans ces proprotions.

La séquence est la suivante :

- coup de soleil vif ; circulateur arrêté
- après un "certain temps", la sonde sortie du panneau monte lentement (par thermosiphon du liquide dans le panneau - le circulateur ne marche pas)
- le delta T (je crois 10 ° chez moi) est finalement atteint, le circulateur se met en route (à fond chez moi, le "hachage" n'intervient qu'à la baisse de la température)
- la montée de la temp s'accélère
- puis après un certain temps, cela s'inverse, elle baisse
- enfin, la températre se stabilise

Que s'est-il passé ?

- pendant le "certain temps", les 2 panneaux (en série) chauffent en fait ; le circulateur ne tourne pas... Le liquide chauffe partout...
- lorsque le circulateur démarre, la "vitesse" dans le circuit "patine" d'abord un peu (inertie de tout le circuit) ; le liquide continue de chauffer (celui qui était tout au début, près de l'arrvée, à juste "avancé" un peu)
- arrive donc progressivement vers la sonde de sortie le liquide qui a passé de plus en plus de temps dans les serpentins des deux panneaux, donc fort logiquement de plus en plus chaud
- puis finit par arriver le liquide parti froid amebné par le circulateur, qui aura refroidit le panneau, et n'aura fait que traverser les panneaux sans avoir stagné ; la température fort logiquement baisse
- on arrive finalement à l'équilibre (qui dépend donc du débit, de l'ensoleillement et de la température en bas dans le ballon - plus le liquide part froid, et plus la température de sortie sera, pour un même débit et un même soleil, faible...)

Ceci dit, ton 110 ° me scotche...