Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[phil12]

Bonjour ,

Fermacell bord a bord ou a bords amincis .

Les points les plus importants;

1/Cordon de colle (non perimee ,1an pour le Pu)tout le long de la plaque .(pas ici et la ,avec le joint ensuite bourre a l'enduit)

2/Raccords de plaque toujours supportes.

3/utiliser les vis ferma (pas trompettes placo ou bricopipo )et comme le dit yo ,a la bonne place et a la bonne profondeur.

4/Ossature parfaitement rigide .

5/Espace de 8mm en tete de plaque pour les variations dimensionnelles .

6/ J'ai toujours bride le montant intermediaire de la plaque ferma RAS.


Pour le placo impact >>>il est pour l'instant plus cher que le ferma .
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[invite98f242e5]

Yoghourt, toi qui est "LE" spécialiste, mon raisonnement est-il correct ?
Comment interpréter les résultats du calcul d'une paroi : qu'est-ce que la condensation intersticielle ? Quelle valeur ne faut-il pas dépasser raisonnablement avec une isolation en paille ?
Merci

[invite98f242e5]

Pas d'avis sur la question ?

[invite98f242e5]

...
Pour la façade nord, mur en pierres maçonnées à la terre, j'envisage une isolation par l'extérieur pour conserver de l'inertie à l'intérieur, mais c'est un autre sujet ...
Si des spécialistes passant dans le coin pouvaient me confirmer (ou pas) mon raisonnement, ça me conforterait pour la suite de mes travaux.
Merci.

Alors ? Frein-vapeur ? Pare-vapeur ? Bâche étanche ? Que mettre ?

[invite0fb06b4d]

Voici un lien intéressant pour ce post...c'est en Belgique mais ils travaillent aussi pour la France.
Le livre dont on parle ici est super super intéressant, vous pouvez voir des extrait sur le site...
http://www.eureca-net.be/

Bonnes recherches.

[Yoghourt]

Bonjour Droux35,

Yoghourt, toi qui est "LE" spécialiste, mon raisonnement est-il correct ?

Sic transit gloria mundi, hominem te esse, memento mori, et caetera. Bref, ce titre, je ne le réclame pas.
J'ajoute malicieusement Lafontaine : tout flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte
En l'occurence, les dépens, c'est le temps que je passe à répondre (à vous ou d'autres) plutôt qu'à faire la peinture de mes volets, ou l'électricité de ma future chambre, ou bosser à boucler la nouvelle feuille de calcul. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'une chose est gratuite qu'elle ne coûte rien...

Revenons à nos moutonses (dirait Topaze). Vous dites que vous avez un mur en béton armé, très étanche à la vapeur, que vous vous proposez d'isoler par l'intérieur afin de conserver apparentes les pierres noyées dans le béton côté extérieur. Cela revient au cas de l'isolation par l'intérieur d'un mur en béton banché.

Alors ? Frein-vapeur ? Pare-vapeur ? Bâche étanche ? Que mettre ?

Vous avez manipulé mon tableur, et, sans grande surprise, vous avez constaté que pour éviter que le tableur "crie", il suffit de mettre un pare-vapeur très étanche côté chaud de l'isolant. Est-ce que la réflexion s'arrête à cette conclusion, ou est-ce qu'elle doit aller plus loin? Elle doit aller plus loin.
Je vous conseille la lecture du FAQ, le début du fil sur la vapeur d'eau dans les murs, parcourir le fil sur la simulation dynamique de vieux mur isolé par l'intérieur, et écouter/regarder la conférence de Samuel Courgey. Ca ne prendra que 2-3h, autant dire rien du tout par rapport à ce que ça vous apportera.

[invite98f242e5]

Je vous conseille la lecture du FAQ, le début du fil sur la vapeur d'eau dans les murs, parcourir le fil sur la simulation dynamique de vieux mur isolé par l'intérieur, et écouter/regarder la conférence de Samuel Courgey.

Désolé, pas trouvé ???

Mais merci quand même ...

[invite98f242e5]

Cela revient au cas de l'isolation par l'intérieur d'un mur en béton banché.

Exactement, mais les discussions sur le sujet ne sont pas légion ici, c'est pourquoi je me permettais de poser la question ...

Bonne journée.

[Yoghourt]

Désolé, pas trouvé ???

La FAQ est épinglée au sommet du forum habitat.
Dans son premier message, cliquer sur "Préserver le sol, les murs, et le toit des dégâts de l'humidité". Ca donne les liens vers les discussions que j'ai citées.
"courgey conférence vapeur" dans mon moteur de recherche préféré rend en premier lien l'url suivant :
http://www.ifb42.com/eco-bois-plus/5...juin-2010.html

bingo

[invitef80abf2e]

Bonsoir à tous,

J'ai commencé un fil de discussion concernant l'ITI d'un mur en bauge et j'aimerais éclaircir un point concernant la pose de l'isolant.

Sachant qu'un mur de ce genre doit régulier l'humidité qu'il emmagasine, si on met contre ce mur un isolant (laine de roche, verre, fibre de bois etc), ce dernier risque de se gorger d'eau non ?

Dans ce cas, que faire étant donné que la lame d'air entre le mur et l'isolant est déconseillée ?

Cordialement

[invitebe21b0cc]

La lame d'air entre l'isolant et le mur n'est pas nécessairement déconseillée, notamment si des problèmes d'humidité sont visibles.

Bien entendu le mieux est de régler ces problèmes à la source, c'est le cas de le dire, mais dans le cas où le mur reste humide, une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant n'est pas forcément un mal.

Après, il y a des matériaux d'isolation qui ne pâtiront pas trop du contact avec un mur porteur d'humidité, par exemple le liège. Personnellement, c'est le seul que j'utiliserai dans ce cas, s'il n'y a pas de lame ventilée.

Il peut par exemple être déversé en vrac entre le mur et un autre isolant, souvent moins onéreux...

[invitef80abf2e]

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.
Dans mon cas, les murs sont secs (toucher) , aucune moisissure apparente et la maison a été inhabitée pendant 2 ans.

Si je pose cette question, c'est pour avoir quelque part une conscience "tranquille". Pour moi, un mur qui perspire, expulse l'eau emmagasinée des deux cotés. Si un isolant est contre le mur, il doit fatalement emmagasiner l'eau.

Du coup, pour éviter qu'à terme l'isolant ne soit pas mouillé, peut-on placer un "pare eau" (nature a définir) entre le mur et l'isolant pour avoir la structure suivante :

Mur > "Pare eau" > isolant > pare vapeur> ba13 (ou autre) ?

Toujours pour mon propre cas, j'ai prévu un drain agricole tout autour de la maison pour éviter la stagnation de l'eau contre les murs.

Cordialement

[invitebe21b0cc]

Dans mon cas, les murs sont secs (toucher) , aucune moisissure apparente et la maison a été inhabitée pendant 2 ans.

C'est bon signe mais remettre "en chauffe" une maison modifie souvent le comportement de l'humidité dans ses murs.

[invitebe21b0cc]

Bonjour à tous,

Je remonte ce fil pour soumettre une idée d'isolation pour vieille maison en pierres

Dans une pièce, je partais sur du liège en vrac derrière un freine-vapeur Intello, une lame d'air, et du lambris.

Est-ce que cela vous semble jouable de remplacer le liège en vrac par du chanvre stabilisé ?

Le freine-vapeur reste-t-il utile dans ce cas ?

Merci

[invitee449b931]

Bonjour.

A l'etage, pour une chambre j'ai :
-brique terre cuite
-beton de chanvre (40-90mm ca me rattrape les "trous"): donc comme ta chenevotte, mais avec de l'eau dans le melange
-80mm ouate
-frein-vapeur
-lame d'air
-placo ou lambris

Si le mur en pierre n'a pas de soucis d'humidite, c'est tout a fait utilisable.

Le frein-vapeur me semble tres utile, ne serait-ce qu'en role de pare-poussiere pour eviter que le chanvre ne se barre entre des lames de lambris qui bougeraient, ou si tu as une boite electrique a encastrer.

[invitebe21b0cc]

Si le mur en pierre n'a pas de soucis d'humidite, c'est tout a fait utilisable.

Salut et merci de ta réponse, a priori, le chanvre stabilisé gèrera aussi bien l'humidité que le liège, tu ne penses pas ?

[invitee449b931]

Je ne suis pas sur de ce que tu veux dire pas "gerer" l'humidite.

Le liege, ca ne craint pas du tout l'eau et c'est assez permeant.
Le chanvre, c'est relativement permeant, au moins autant que le liege. Mais si ca condense et qu'il y a de l'eau, le chanvre se degrade, lentement mais surement.

D'ou ma remarque sur le mur sans soucis d'humidite. Dans ma cave par exemple, ou j'ai de la pierre et 1/2 a 3/4 enterre avec une riviere un peu plus bas, je ne mettrais pas de chanvre. Le liege par contre ca pourrait se faire.

[invitebe21b0cc]

Par gérer j'entends supporter une légère humidité sans se détériorer et au mieux, en assainissant le mur, ce que ferait visiblement le chanvre stabilisé (chènevotte + chaux CL90 + sable de pierre ponce + eau)...

C'est ce qui me fait hésiter avec le liège qui supportera l'humidité sans broncher, mais quid de l'état du mur derrière...

Ou alors, je pose un freine-vapeur "intelligent" (Intello) devant le liège, qui laisse théoriquement entrer l'humidité dans l'ai intérieur.

[Yoghourt]

Ben voilà, t'as tout compris

[invitebe21b0cc]

Pour liège + intello ?

[Yoghourt]

Par exemple.
Tu as tout compris sur le fait qu'il faut penser à préserver et l'isolant et le mur (ou accepter les risques/conséquences des choix mis en oeuvre) pour que ça dure loooooongtemps et sereinement.

- Le frein-vapeur bien choisi, pour de l'isolation intérieure, reste le choix de base, au prix d'une mise en oeuvre soigneuse. Le pare-vapeur, j'en parle même pas : ça demande une pose à tolérance zéro, ce qui est impossible à garantir sur le long terme.

- Miser sur le pompage capillaire de l'isolant ("évapo-transpiration" saisonnière), c'est envisageable, mais il faut regarder ça de près car la marge de manœuvre est bien faible. Ca va dépendre des conditions "pour de vrai" du mur (=quelle teneur en eau?), de la vraie mise en œuvre (depuis le mur jusqu'à la finition), de la météo extérieure, du climat intérieur (et donc des choix et de l'efficacité de la ventilation intérieure). Et le résultat doit être apprécié en toute saison, pas que en moyenne sur 1 an.
Le chaux-chanvre est le grand classique de ce genre.
Le liège collé pleine face à la terre + finition enduit terre ou chaux est un cas particulier un peu limite et un peu expérimental. Le collage à la terre sur mur purgé d'enduit de finition plâtre joue le rôle d'éponge temporaire. Le liège n'étant pas vraiment micro-capillaire, ça sera plus un flux de vapeur qu'un transport de flotte.
Comme pour le chaux chanvre, comme disait MadMac, pour que ça puisse marcher, il faut n'avoir à évacuer que relativement peu de flotte (on ne va pas chercher à assécher les mur de la cave ainsi!), et il faut que l'air intérieur ne soit pas particulièrement humide la majeure partie du temps.

[invitebe21b0cc]

Merci bien de cette réponse détaillée.

Je pense que je vais donc choisir d'enduire le mur en chaux/sable, ou chaux/sable de pouzzolane, puis je mettrai 10cms de liège en vrac derrière un freine-vapeur Intello+, fixé sur une ossature en Douglas.

Pour ce qui est de l'air intérieur, je vais donc essayer de voir comment installer une VMC dans cette vieille bâtisse.

Ca semble une solution qui tient la route ? J'en ai marre de tergiverser, à un moment il va falloir y aller

[invitee449b931]

Oui ca peut tenir la route puisque comme te l'indique Yoghourt, tu "geres" l'humidite interieure via la VMC, t'assures par un fein-vapeur qu'il n'y aura pas de condensation residuelle dans la traversee du mur, et en prime tu choisis un isolant qui ne risuqe rien en cas de condensation : le liege. Ca fait donc ceinture, bretelles et attaches encore en prime

Je t'ai donné un exemple chez moi pour un mur qui n'a pas de remontees d'humidite avec de l'ouate comme isolant a la place du liege.

Pour un mur posé sur la terre, comme c'est souvent le cas avec de l'ancien batis, ou on a peu de fondation et le mur directement en terre (style 50cms de mur dans la terre), je ferais comme toi et j'assurerais avec le liege.

Je n'ai pas regarde le frein-vapeur pour voir si l'Intello+ est une option possible pour ton mur. Ca se calcule (tu as des outils/explications dans les posts en fix en tete de ce forum).

[invitebe21b0cc]

Merci de ta réponse

Concernant l'Intello+ je l'ai choisi pour son caractère "intelligent", à savoir qu'il adapte sa résistance au taux d'humidité et que donc en été il laisse le mur sécher plus facilement. Enfin c'est ce qui est dit.

Je n'ai trouvé aucun produit concurrentiel avec le même fonctionnement. Et comme dans sa version "+" il est armé, je me dis qu'il résistera d'autant mieux à la poussée du liège en vrac.

Concernant le mur Sud, sans problème d'humidité lui, j'hésite encore à employer de la laine de bois 55Kg/m3 ou de la laine de roche, au lieu du liège sur la partie supérieure du mur > 1,50m. Pour des raisons de budget. Mais je crains tellement de travailler pour devoir recommencer un jour que le liège semble tout de même bien plus durable.

[Yoghourt]

proclima intello, isover vario KM, ampatex resano, caplast cavap renova, ...

[invitebe21b0cc]

Merci, je vais rester sur l'Intello+, armé et facile à trouver par chez moi. Je vais créer un sujet sur la mise en oeuvre.

[invited1c5c55f]

salut, t'en est ou guillaume dans ton projet?
pas de risque pour les poutre de ton côté à cause l'humidité?

[invitebe21b0cc]

Salut, c'est en cours, même si l'aprovisionnement en Août, c'est pas simple

Les poutres sont effectivement scellées dans le mur, mais à 2,90 de hauteur et elles sont en chêne, donc ça devrait le faire. Les deux que j'ai coupées pour faire passer un escalier étaient en très bon état.

Pour plus de sécurité, on va faire des injections de Wood-Bliss dans les parties scellées des poutres.

Pour encore plus de sécurité, chaque poutre est soutenue par un montant en Douglas de 80x80, qui sert aussi d'ossature pour le doublage.

C'est pas trop mal parti pour l'instant, je croise les doigts

[herakles]

Pour encore plus de sécurité, chaque poutre est soutenue par un montant en Douglas de 80x80, qui sert aussi d'ossature pour le doublage.

excellente idée qui est une bonne alternative aux lambourdes ou IPN scellés au mur .
Ce montant est-il scellé au mur ou repose-t-il sur un socle solide ?

[invited1c5c55f]

très intéressant tu pourrai mettre des photos?
ca pourrait être une alternative pour mon projet