Avec quelle énergie se chauffer en 2022 ?

[Jgod]

Bonjour,
Vous êtes nombreux à vous poser la question. L’hiver sera bientôt là et les coûts des énergies ont explosé. En construction neuve le choix est assez limité, la RT 2012 suivie de la RT 2020 ont quasiment imposé les PAC et les ballons thermodynamiques.
Problème, ces équipements coûteux sont techniques et difficilement amortissables.
Prenons l’exemple du ballon thermodynamique, coût à l’achat environ 2000€ soit sensiblement 1500€ de plus qu’un cumulus simple. Le cumulus vous coûtera pour trois personnes 2000 kw/h annuels soit au prix actuel 300€ à la louche d’électricité. Le thermodynamique fera économiser au plus 100€ d’électricité annuel soit un amortissement en 15 ans…
Forcément dans 15 ans votre thermodynamique sera hs depuis longtemps.
Pour la PAC c’est assez peu différent. Les aides d’état ont créé un bel effet d’aubaine et les installateurs installent, vite, très vite pour prendre le plus d’argent possible. Alors comptez assez peu sur eux pour vous dépanner en janvier car ils gagnent leur argent ailleurs, or les PAC sont techniques et les vrais spécialistes rares. Nombreux sont les clients qui se mordent les doigts après leurs premières pannes et les PAC se trouvent à la revente sur les sites d’annonces.
Ne soyez pas pressés de changer d’énergie pour profiter des aides d’état, lorsque les aides disparaîtront les prix des PAC et des chaudières à pellets vont fondre comme neige au soleil.
Le vrai prix d’une PAC air/eau c’est entre 3 et 5 k€, certainement pas 9k€ comme je vois régulièrement. Les Chinoises sont bien meilleures que les Européennes car ils sont les plus grands fabricants, ne les zappez pas.
Si vous le pouvez multipliez les énergies.
Exemple : Vous disposez d’une installation au fuel ? Conservez là mais placez une chaudière à pellets ou une PAC en série, bien sûr que c’est possible, vous serez en sécurité lorsque une des deux sera en rideau et ça arrivera en janvier ou février forcément.
Installez des monosplits, deux minimum dans une maison (500€ pièce tout compris hors installation qui prends 1/2 journée). Lorsque vous commencerez à avoir froid c’est ce qui dispose du meilleur rendement (cop de 4 en moyenne). Poêle à pellets pour 1200€ avec cde wifi, pas besoin de monter à 4000€, ce serait inamortissable.
Ainsi armé vous débuterez votre saison sur les monosplit (et vous la terminerez également) puis sur la PAC et enfin au plus fort de l’hiver sur la chaudière fuel.
Pour vos installations pensez à faire travailler des entreprises locales ayant pignon sur rue depuis longtemps et pouvant vous montrer des réalisations avec des clients satisfaits. Eux vous dépanneront, pas les autres, forcément un peu moins chers mais très éphémères.
Ne croyez pas les marchands de rêve, une PAC air/eau qui devra vous chauffer au cœur de l’hiver sera d’un rendement catastrophique et s’usera très vite. Au dessous de 7° extérieur c’est pas terrible du tout.
Des installations à 15 ou 20k€ ne seront absolument pas amortissables par rapport au fuel, même avec ces écarts actuels de coûts d’énergie, c’est un miroir aux alouettes. Vous avez une chaudière fuel de 20 ans, elle vous coûte 1 gicleur annuel, avec les PAC air/eau vous en seriez à la troisième PAC.
Je ne suis pas en train de dire qu’il faut zapper les PAC, j’en ai une depuis plus de 20 ans en eau/eau. Je prétend juste que l’époque est compliquée et que vous devez assurer votre sécurité donc multiplier les énergies. C’est ça ou bien la panne assurée en plein hiver et vous n’intéresserez personne, trop occupés à vendre et installer.
Vous disposez d’une installation gaz ? Oui c’est vrai que le gaz a beaucoup augmenté, mais à 10ct d’€uro le kw/h vous êtes encore plutôt bien placé.
Isolez à tout va, l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
La mauvaise idée que je vois régulièrement, la vieille maison mal isolée chauffée au fuel et que l’on convertit à la PAC air/eau de forte puissance, forcément. La PAC s’usera vite et sera de toutes les façons inefficace au creux de l’hiver. Vous reviendrez fatalement aux énergies fossiles. Donc revoyez en priorité votre isolation.
Aujourd’hui le kw/h EDF est sensiblement à 17.5 ct d’€. En Allemagne c’est le double. Ce sera bientôt le cas chez nous. Votre PAC vous coûtera donc deux fois plus Cher à faire tourner, comment l’amortir en ce cas ?
Bon courage.
Joël.
-----

[Janpolanton]

Bonjour,
Que de sagesse et de vérité dans ce post!
Mais il risque de ne pas plaire à tout le monde, toutes les vérités n'étant pas bonnes à dire...

[f6bes]

Bjr, Question: fera vraiment froid...cet hiver !
(les hivers ont tendance a etre plus doux= économie)
Bonne journée

[froglock]

Salut,

Sans vouloir troller ni lancer une polémique, vu l'augmentation des énergies (+15% pour mon bois de chauffage buche par exemple par rapport à l'année dernière) je vais répéter ce qui se lit sur le forum depuis que je m'y suis inscrit : la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne dépense pas.

Ceux qui viennent ici chercher de l'info énergétique sont majoritairement propriétaire de leur maison, appart, cave, grotte, ... si vous avez un budget à allouer à votre habitation, privilégiez l'isolation et ce le plus tôt possible dès votre acquisition - c'est pérenne, si c'est bien fait cela peut tenir des dizaines d'années et du coup le choix de l'énergie reste secondaire.

Dans mon cas, l'augmentation de 15% du bois de chauffage parait énorme mais vu que je vais en utiliser qu'une 10aine de stère, cela va me couter 110€ de plus cette année (le prix est passé de 78 à 89€, je ne suis pas dans une région ou on trouve du hêtre comme ça) - J'aurais pu me rabattre sur du fruitier local mais ce n'est pas encore une problématique pour moi - j'ai un peu de marge dans mon budget chauffage 900€ pour une villa de 120m2 + ECS pour 4 personnes, c'est raisonnable.

Fred.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Jgod]

Bien sûr et dans tous les cas.
Mais même une maison RT 2012, on parle donc de 16cm de laine en murs, 40cm au plafond, 8 à 10 cm de mousse polyuréthane sous chape, menuiseries performantes, 1/6 de la surface de plancher en surfaces vitrées au Sud, VMC double flux, aura besoin de chauffer l’hiver et aussi de refroidir l’été (le piège des surfaces vitrées au sud, ce qui n’était pas forcément le cas sur les habitations anciennes).
Pour 150 M2 vous aurez besoin d’installer au moins 5 kw de puissance de chauffage et 2.5 kw de puissance froid.
Coût annuel en kw/h sensiblement 5 à 10000 kw/h rafraîchissement inclus. En direct électrique (interdit en rt2012) 1000€ et 400€ en PAC. Donc 600€ pour amortir une PAC, impossible car la PAC sera hs avant amortissement.
Le rafraîchissement sera efficace et peu cher avec 1 ou 2 monosplits. Un plancher rafraîchissant peu utilisable car vite sur la T° du point de rosée et donc condensation au sol.
Je parle là de ce que je vois à longueur d’année.
Les deux dernières constructions RT 2012 pour lesquelles j’ai participé à l’installation du chauffage j’ai conseillé la pose d’une chaudière électrique adossée à un plancher chauffant à eau chaude. C’est bien sûr totalement incorrect vis à vis de la RT mais totalement justifié pour ce qui concerne l’investissement.
Pourra venir lorsque le kw/h sera devenu excessif en prix l’installation d’une PAC air/eau mais à la condition de la payer ce que ça coûte et certainement pas 9 ou 10k€ voir plus, là vous gaver les installateurs.
La chaudière électrique coûte aujourd’hui 2000€ et est fiable, lorsque la PAC sera en panne, la chaudière pourra assurer le chauffage pour moins de 1000€ au prix du kw/h aujourd’hui pour ce type de construction.
Les PAC verront très rapidement leur prix baisser, ne vous précipitez pas.
Bon courage et bonne réflexion.
Joël.

[mimikxe]

Quelques précisions quand même à votre message principal

Avoir deux énergies en série pour faire ceinture et bretelles d'accord mais donc il faut gérer les deux en maintenance et combustible + coût d'achat
Les 15 000 / 20 000 à amortir c'est clairement faux. Avec les aides on amorti 50%/70% dès l'installation. Le reste à charge est peu conséquent. Même si les prix sont divisés par deux d'ici 5 ans sans aides on sera toujours à 10 000 de notre poche !
C'est une "carotte" incitative oui mais elle est tellement importante que la question ne se pose pas très longtemps quand on dépense 4000 euros par an an énergie (comme c'est mon cas). L'isolation en priorité oui ! mais bénéficier des avantages si on le peut dès maintenant oui aussi !

[trebor]

Bonjour à tous,
En complément aux bons conseils donnés.
Un poêle à bois et déboiser autour de votre habitation = une bonne prévention pour les incendies.
Ramassage du bois mort là où vous en avait l'autorisation.
Ne plus chauffer tout l'habitation mais uniquement la pièce principale occupée à 19, 20°C max.
Ne plus chauffer les chambres et ne chauffer la SDB que lors de son occupation et/ou 1/4 h avant.
Bien ventiler toutes les pièces, surtout celles non ou peu chauffées.
La douche avec modération (15 à 20 L d'eau max) plutôt que le bain de 100 L et plus.
La douche dans un sous marin c'est 7 L max et pas tous les jours, impossible de faire plus économe en énergie.
Qui pourra le faire, peu à mon avis

[barda]

Arrêtons la litanie des idées reçues et des vérités de comptoir; ma pac (pour 170 m2 habitables et une isolation type 1980, donc moyenne) a 22 ans, sans aucune panne ni même entretien, et continue à fonctionner correctement; la précédente a duré 20 ans, malgré une technologie dépassée. Les deux sont capables de chauffer toute la maison par les plus froides températures (dont une semaine entière à -20° en 1985), et les progrès technologiques dans ce domaine ont été considérables, tout comme ceux en matière de COP, COP qui dépasse gaillardement 4, voire 5 pour les plus récentes. Il n'y a aucune concurrence pour le coût annuel de chauffage; cerise sur le gâteau, la clim est possible l'été, ce qui n'est plus un luxe...

Une seule condition pour ces performances: concevoir le système de chauffage pour une PAC, on ne remplace pas simplement une chaudière fuel ou gaz par une PAC sans ennuis rapides, et l'installation doit être effectuée par un professionnel compétent (ce qui n'est pas toujours simple à trouver). Accessoirement, fonction de la mode et des subventions promises, les prix du marché sont largement surévalués et nécessitent une vigilance certaine de la part des acheteurs... Mais on peut trouver des prix honnêtes, même avec des installateurs compétents...

Rappelons que le chauffage par PAC impose des températures de fluide basses (idéalement plancher ou plafond chauffants, ou des radiateurs surdimensionnés), mais les PAC air-air sont possibles aussi, notamment dans les maisons rt2012 ou re2020, avec des rapports performances/coût remarquables; notons aussi que le seul apport d'une PAC air-air dans l'espace de vie d'une maison "tout-électrique" conduit à des économies de plus de 50% pour un investissement de moins de 2000€.

Laissons aux maso les gaietés du chauffage bois ou les joies des corvées... Nous vivons au 21ème siècle...

[cornychon]

Bonjour,

Pour faire des économies d’énergie, à confort de chauffage égal, Il faut se chauffer avec l’énergie la moins chère ;
Les deux énergies les moins chères sont :
- Le bois buche
- Le kWh restitué des PAC (COP annuel 3.5)
Le prix du kWh restitué est en gros de 0.043 €

Pour une maison de 100 à 120 m2,
- PAC air air mono split réversible de 5,5 kW, pour chauffer jusqu’à 0°C Ext, et pour climatiser l’été
- Poêle à bois de 12 à 14 kW pour chauffer au-dessous de 0°C ext, jusqu’à – 15°C.
-
Eau sanitaire, avec un ballon électrique à résistance.
Ce type de chauffage implique un seul point de chauffe dans la maison. En gros, 24°C dans la pièce principale, 18°C dans le local le plus éloigné.


Prix des énergies à usage domestique
https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh

[trebor]

Bonjour,

Pour faire des économies d’énergie, à confort de chauffage égal, Il faut se chauffer avec l’énergie la moins chère ;
Les deux énergies les moins chères sont :
- Le bois buche
- Le kWh restitué des PAC (COP annuel 3.5)
Le prix du kWh restitué est en gros de 0.043 €

Pour une maison de 100 à 120 m2,
- PAC air air mono split réversible de 5,5 kW, pour chauffer jusqu’à 0°C Ext, et pour climatiser l’été
- Poêle à bois de 12 à 14 kW pour chauffer au-dessous de 0°C ext, jusqu’à – 15°C.
-
Eau sanitaire, avec un ballon électrique à résistance.
Ce type de chauffage implique un seul point de chauffe dans la maison. En gros, 24°C dans la pièce principale, 18°C dans le local le plus éloigné.


Prix des énergies à usage domestique
https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh

Bonjour cornychon,
Des Prix de juin 2018, il faut les multiplier par combien ?

[froglock]

@Barda et @Cornychon : globalement d'accord avec vous deux

Deux bémols, le postulat du post : quelle énergie utiliser en 2022, je reste dans l'idée que le choix de l'énergie doit passer après celui de l'isolation. Si l'isolation est déjà maximale, alors l'énergie la moins chère peut être mise en adéquation avec la plus renouvelable (cela dépend des conviction personnelles)

Pour le chauffage au bois et autres corvées (je vais ranger mes 10 stères la semaine prochaine) - ce n'est pas une question de masochisme (ou juste un peu) - mais le bonheur de glander avec un bouquin devant son poêle à bois alors que la mistral souffle dehors ... je me languis cet hiver - Je trouve personnellement que se chauffer au bois est un plaisir incomparable qui vaut bien quelques efforts. Dans 10 ou 15 ans, si ma condition physique ne me le permet plus, je basculerait naturellement vers un mode de chauffage moins contraignant, mais pour l'instant j'en profite - Et à 50 ans passé, j'ai testé un peu tous les modes de chauffage (central au gaz, pompe à chaleur, grille pain et même à la plaque électrique quand j'étais étudiant) donc je parle de mon ressenti par rapport au mode de chauffage.

Fred.

[myst33]

Bonjour,
je vais partager avec vous les deux seuls expériences que je connais(1-2). Les quatre dernières méthodes ne sont que des constats de ma part et qui ne sont pas nécessairement vrais pour partout !


1 - Chauffage au bois
Il y a 40 ans je chauffais au bois... Je me souviens qu'il fallait le faire livrer, parfois j'étais mécontent de ce que j'avais reçu. Ensuite manipuler chaque bûche une à une pour les fendre en deux ou en trois et ensuite l'entreposer à un endroit a l'abri de la pluie. Chaque semaine il fallait en entrer un peu dans la maison. Le soir fallait penser a remplir le poêle a bois. Par temps très froid -25C, certains matin il faisait froid dans la maison... hey oui, j'avais oublié de me lever durant la nuit pour ajouter quelques bûches dans le poêle. Le matin je devais m'informer sur la météo pour savoir combien de bûche ou pas je devais ajouter. Le soir, au retour de mon travail, si la journée avait été ensoleillée parfois il faisait top chaud dans la maison. Mais le pire c'est lorsque je devais quitter la maison pour quelques jours... c'est l'électricité qui prenait la relève. Je me souviens aussi que nos assureurs nous facturaient un surplus pour un risque plus élevé au feu en plus de nous obliger à faire ramoner la cheminé par un spécialiste.

2 - Chauffage avec une PAC
Depuis 36 ans je chauffe avec une PAC. A cet époque, lors de la construction d'une maison, le prix d'une PAC centrale avec conduits et des serpentins de 15kw électrique était moindre que d'installer 10 plinthes chauffantes dans différentes pièces de la maison, 10 thermostats, tout le filage nécessaire, l'achat d'un bon poêle à bois, la fabrication d'une cheminé, d'ignifuger les murs adjacents avec des briques décoratives.

De 1986 a 2002 j'ai eu deux PAC, la première a vécu 13 ans. et la secondes je sais pas car j'ai vendu la maison.

Pour ma deuxième maison, de 2002 a 2022, j'ai eu une PAC. J'ai remplacer que le ventilateur du condenseur a l'extérieur après 15 ans
Il y a 4 mois, j'ai décidé de la remplacer pour la moitié prix grâce aux remboursements gouvernementaux, elle fonctionnait encore parfaitement.

Pour ce qui est des économies d'énergie, mes deux première PAC pouvaient fonctionner jusqu'à -25C avec un C.O.P variant de 2.2:1 a 1.3:1. Pour ma troisième PAC elle me donnait 1.2:1 a -32C. Pour celle que je viens d'acheter elle est censé aussi me donner un coefficient performance de 1.3:1 a -30C et 3.3:1 a +15C:

3 - Chauffage au pétrole
Pour le chauffage au pétrole, parfois ça ne sent pas très bon. Il y a aussi le coté environnemental qu'il faut tenir compte sans compter le risque de conserver un réservoir de plusieurs litres et vivre avec le risque de déversement accidentel. Les assureurs tiennent compte de ce mode de chauffage pour établir leur prime à la hausse dû aux risques additionnels qu'ils encourt

4 - Chauffage aux Pellets
Je n'en sais pas beaucoup, sauf qu'il nécessite la manipulation de sacs a chaque automne. J'ai eu un voisin qui lui l'achetait en VRAC pour être entreposé dans un immense réservoir avec une vis d'alimentation de l'extérieur vers le poêle pour qu'il s'alimente de façon automatique. Les assureurs tiennent compte de ce mode de chauffage pour établir leur prime a la hausse dû aux risques additionnels qu'ils encourt

5 - Chauffage électrique
Dépendamment de chaque région, certains réseaux électriques produisent leur électricité a partir de barrage hydroélectrique, de turbine éolienne, de turbine au gas, turbine au charbon, et bien d'autres... certaines de ces méthodes sont plus écologiques que d'autres.

6 - Chauffage au gas (naturel, schiste, propane)
C'est une méthode à laquelle je m'y suis jamais penché puisqu'elles n'ont jamais été accessibles pour moi... Je sais juste que les assureurs tiennent compte de ce mode de chauffage pour établir leur prime a la hausse dû aux risques additionnels qu'ils encourt.


Ma conclusion pour ma région
Pour ce qui est du choix entre ces six méthodes de chauffage, je ne peux pas me prononcer sur le coût car la disponibilité de chacun est différente d'une région ou d'un pays à l'autre. Je sais juste que seul une PAC peu refroidir une maison en été et que pour ma région c'est l'électricité qui est la plus économique et la plus propre pour l'environnement ! Je suis du Québec dont l'électricité est éolien et hydroélectrique!

[Juju41]

Personne ne parle du bouclier tarifaire.
Il y a quelques mois, il n'y avait pas encore la guerre et le marché de l'énergie était déjà chamboulé mais pas à ce point.
L'incertitude est au plus haut sur les comportements géopolitiques de la Russie ( la réouverture du NS1 n'était pas du tout garantie) et sur les réactions européennes (on est pas encore fixé sur l'arrêt du nucléaire allemand et belge)

Les politiques publiques de type bouclier tarifaire vont à l'encontre de la stratégie de résilience qu'il faudrait adopter (feu vert pour maintenir la consommation, aides identiques à toutes les classes de la population donc peu équitable).
Les statistiques BP World energy viennent de sortir et il me semble qu'elles confirment la décrue énergétique sur les fossiles. Attention à la ruée sur la biomasse (pellets, buches) et attention à la crédibilité des politiques publiques en matière de boucliers.

En conclusion, il me semble que 1€ investi dans l'isolation en vaut 2 dans un nouveau mode de chauffage.

[titijoy3]

un truc sympa pour faire baisser la facture :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_Trombe

[Salva57]

Bonjour,

Totalement d’accord sur le fait qu’il faut blinder l’isolation aussi bien pour le froid que pour le chaud.

Je rajouterais qu’il faut maintenant AUSSI penser au risque de coupure d’énergie électrique. Le risque existait déjà avant (shutdown du réseau) mais maintenant c’est presque une certitude qu’il y aura des coupures ou des restrictions.
Pour palier à ces futurs problèmes il faut penser autonomie. C’est pourquoi dans mon cas après 30 ans d’inutilisation de notre insert bois nous allons le rénover pour pouvoir l’utiliser et je mets en places du photovoltaïque sur batteries pour pouvoir alimenter ma chaudière fioul en cas de coupure elec.
Car il faut y penser, sans électricité qu’on soit au gaz, au fioul, au pellet et biensur en PAC ou en grille pain et bien rien ne fonctionne.

[Janpolanton]

Bonjour,

je mets en places du photovoltaïque sur batteries pour pouvoir alimenter ma chaudière fioul en cas de coupure elec.

En hiver, vos panneaux fourniront peanuts et c'est en hiver que les coupures se produiront.
Pour le coût d'une installation solaire, il vaudrait mieux investir dans l'achat d'un groupe électrogène de quelques kW.

[Salva57]

Bonjour,


En hiver, vos panneaux fourniront peanuts et c'est en hiver que les coupures se produiront.
Pour le coût d'une installation solaire, il vaudrait mieux investir dans l'achat d'un groupe électrogène de quelques kW.

J'ai également un groupe électrogène
Pour le PV, je ne suis pas d’accord, certe ça produit moins en hiver, mais il n’y a pas besoin de beaucoup de puissance pour alimenter ma chaudière fioul, d’autant qu'elle ne s’enclenche pas en permanence.

[Janpolanton]

il n’y a pas besoin de beaucoup de puissance pour alimenter ma chaudière fioul

Peut-être... quoiqu'avec le circulateur en fonctionnement, j'ai quelques doutes.
Il n'empêche qu'en cas de coupure d'électricité en hiver, on a d'autres besoins qui viendront s'ajouter, à commencer par l'éclairage.
Les PV, c'est bien en été, quand on a pas besoin de puissance.

[cornychon]

Janpolanton
En hiver, vos panneaux fourniront peanuts et c'est en hiver que les coupures se produiront.
Pour le coût d'une installation solaire, il vaudrait mieux investir dans l'achat d'un groupe électrogène de quelques kW.

Bonjour,

Le groupe électrogène est indispensable, mais quelle puissance et quelle qualité du signal ????

Il faut un groupe inverter ou AVR:

L'inverter ou AVR ne consiste pas à corriger, mais à retraiter complètement un coutant continu en courant alternatif.
Ainsi, la fréquence du courant ne dépend plus de la vitesse moteur, mais d’une horloge électronique.

La technologie INVERTER apporte, en plus d’un courant parfait, l’asservissement du régime moteur à la demande de courant.
Elle prédispose naturellement ces groupes électrogènes à l’alimentation de tous les appareils électroniques et notamment ceux équipés de composants sensibles et demandant une régulation parfaite.

La puissance:

Pour faire fonctionner les appareils électroménagers et chaudières gaz, fioul, pellet (hors machines à laver, plaques chauffantes, ballon d'eau chaude) il faut une puissance de 5000 W.

Pour faire fonctionner la télé, les ordinateurs, les téléphones, le réfrigérateur, l'éclairage, ..... il faut 3000 W

Avec 3000 W, sur le principe, il suffit de couper le disjoncteur général, et brancher sur n'importe quelle prise 16 A.

Sur ce forum, des grands spécialistes vont nous expliquer ce qu'il faut faire, pour éviter les accidents ! ! ! ! !

[myst33]

Bonjour,
En hiver, vos panneaux fourniront peanuts et c'est en hiver que les coupures se produiront.
Pour le coût d'une installation solaire, il vaudrait mieux investir dans l'achat d'un groupe électrogène de quelques kW.

Chez moi j'utilise deux types de groupe electrogène, soit un 2200W Inverter et un 7000W a vitesse constante.

Pour faciliter l'utilisation de la 2200, lorsque j'ai construit notre maison, j'ai mi sur un seul circuit des prises dédiées pour la TV, Ampli(Cinema maison), Modem pour Internet, téléphone, PC, et d'autres prises libres a différents endroits dans la maison. La moitié de ce circuit est connecté sur un UPS me donnant une autonomie de 30 minutes. Lorsqu'il y a une panne d'électricité. Ce UPS me donne donc 30 minutes pour réagir, soit pour tout éteindre, ou soit pour y brancher et démarrer l'inverter. La deuxième moitié de ce circuit est utile si ça se prolonge trop pour y brancher le réfrigérateur ou congélateur. En cas de panne en été j'utilise toujours l'Inverter 2200 pour l'essentiel.


Pour le chauffage, en hiver, si la panne perdure, j'ai l'intention d'utiliser ma 7000W pour faire fonctionner ma PAC, le ballon ou tout autres appareils moins critiques nécessitant plus d'ampérage. Mais rien ne sera automatisé, je veux faire ça manuellement. Heureusement les pannes dans ma ville sont rares et sont pour la plupart pour des raisons accidentels (accident d'auto, d'avion, tentative de suicide, verglas qui rompt les fils, etc.).

J'ai un voisin qui pour chez lui tout est automatique ... En cas de panne, son groupe électrogène au gaz propane démarre automatiquement même en son absence, et ainsi son système de chauffage continue de fonctionner normalement, comme tout le reste dans sa maison.

[pierrezzz]

Le groupe électrogène est indispensable, mais quelle puissance et quelle qualité du signal ????

Avec 3000 W, sur le principe, il suffit de couper le disjoncteur général, et brancher sur n'importe quelle prise 16 A.

Bonjour,

c'est aussi simple que ça pour brancher un groupe électrogène INVERTER ?

Et avec un 7000 W, il y a une différence ?

Pendant que j'y suis, un groupe électrogène INVERTER OK mais avec quelle énergie (gaz, essence, mazout) pour limiter les frais, ne pas avoir d'emmerde pour le démarrage et pour le stockage de l'énergie en question ?

[titijoy3]

Bonjour,


En hiver, vos panneaux fourniront peanuts et c'est en hiver que les coupures se produiront.
Pour le coût d'une installation solaire, il vaudrait mieux investir dans l'achat d'un groupe électrogène de quelques kW.

ah bon ? y a pas de soleil en hiver ?

[titijoy3]

Peut-être... quoiqu'avec le circulateur en fonctionnement, j'ai quelques doutes.
Il n'empêche qu'en cas de coupure d'électricité en hiver, on a d'autres besoins qui viendront s'ajouter, à commencer par l'éclairage.
Les PV, c'est bien en été, quand on a pas besoin de puissance.

ça dépend de la puissance installée..

[titijoy3]

Bonjour,

Le groupe électrogène est indispensable, mais quelle puissance et quelle qualité du signal ????

Il faut un groupe inverter ou AVR:

L'inverter ou AVR ne consiste pas à corriger, mais à retraiter complètement un coutant continu en courant alternatif.
Ainsi, la fréquence du courant ne dépend plus de la vitesse moteur, mais d’une horloge électronique.

La technologie INVERTER apporte, en plus d’un courant parfait, l’asservissement du régime moteur à la demande de courant.
Elle prédispose naturellement ces groupes électrogènes à l’alimentation de tous les appareils électroniques et notamment ceux équipés de composants sensibles et demandant une régulation parfaite.

La puissance:

Pour faire fonctionner les appareils électroménagers et chaudières gaz, fioul, pellet (hors machines à laver, plaques chauffantes, ballon d'eau chaude) il faut une puissance de 5000 W.

Pour faire fonctionner la télé, les ordinateurs, les téléphones, le réfrigérateur, l'éclairage, ..... il faut 3000 W

Avec 3000 W, sur le principe, il suffit de couper le disjoncteur général, et brancher sur n'importe quelle prise 16 A.

Sur ce forum, des grands spécialistes vont nous expliquer ce qu'il faut faire, pour éviter les accidents ! ! ! ! !

3000 W pour tv, réfrigérateur et pc.. tu pousses un peu ! ou alors c'est 3000 W/24h

[myst33]

3000 W pour tv, réfrigérateur et pc.. tu pousses un peu !

Rassure toi ça parait pire que c'est. Mais oui, moi aussi je fais tout ça avec ma Inverter 2,200W (bonne pour 1,700W en continue)... Le pire c'est le dégivrage du réfrigérateur. Mais afin de savoir ce qui est possible de brancher sur ma génératrice de 2200W qui est limité a 1700W j'ai mesuré il y a deux ans avec un ampèremètre chez moi chaque appareil individuellement, et par la suite totalement.

Je me permet de dresser ici ce petit tableau que j'ai fait il y a deux ans :

Congélateur
PEAK=4.9A, Run=0.8A

Réfrigérateur
Run Defrost(or PEAK)=4.99A (compresseur=0.9A)

UPS(avec PC,Laptop,TV Plasma 48",CinémaMaison,BlueRay,PS3,M odem,Téléphone,Internet et DécodeurTV)
Peak 3.6A, Run 3.0A

Si tous les PEAKS survenaient au même moment chez moi ça consommerait 13.49A a un voltage de 120V(1620 Watts). Si j'étais sur le 240V ca serait moins de 7A et ça donnerait le même résultat.
Si j’additionne a la place les RUNS ça donnerait 8.79A (1055 Watts).

[myst33]

Et avec un 7000 W, il y a une différence ?

En fait avec une 7000W, tu peux brancher beaucoup plus d'appareils énergivores tel que des chaufferettes ou une PAC.

Comme je disais plutôt j'ai l'intention de brancher ma PAC sur ma génératrice. Mais je vais devoir y réfléchir sur la façon dont je vais m'y prendre, mais probablement que je vais m'acheter une boite de transfert.

Actuellement quand j'ai besoin de chauffage j'y branche 4 chauferrettes de 1500W chacune sur cet adaptateur fixé en permanence dans ma maison et qui est dédiée qu'aux pannes.
Il y a deux ans j'ai fabriqué cet adaptateur muni de deux ampèremètres pour un meilleur contrôle et de 4 fusibles séparées pour une meilleure sécurité.
Cet adaptateur est branché et alimenté sur ma génératrice 8200W mais bonne pour 7000W en continu.

[cornychon]

titijoy3
3000 W pour tv, réfrigérateur et pc.. tu pousses un peu ! ou alors c'est 3000 W/24h

Un congélateur de 250 W, peut avoir des pics de démarrage de l'ordre de 1800 W
Un groupe de 2000 W qui l'alimente se met à "tousser", la tension se casse le gueule, le congélateur se met en sécurité, il ne démarre pas.

Il y a quelques années, j'ai eu le problème. Avec l'accélérateur, j'arrivais à monter à 300 volts. le temps de démarrer ! Ce n'était pas du bon travail.....Pour éviter des arrêts, je mettais le congélateur à fond la caisse.

[myst33]

Un des avantages avec une génératrice de type Inverter c'est que c'est moins bruyant du fait que leur vitesse peut varier selon la demande. Celles qui sont conventionnelles sont moins dispendieuses a l'achat, elles sont a vitesses fixes (Canada et US a 3,600RPM pour maintenir 60Hz).

Plus bas on voit mes trois génératrices que j'ai testé une à la suite de l'autre avec une charge de 1,366W afin de bien comparer la sonorité. Celle qui est rouge, c'est une Honda 3,000W inverter (Japonaise), celle qui est orange c'est une Generac 2,200W inverter (Americaine), et celle qui est de couleur verte c'est une conventionnelle 8,200W à vitesse fixe de conception chinoise.

Voici le lien de cette vidéo:
https://youtu.be/NW8ag5FNjFY

[Garion]

un truc sympa pour faire baisser la facture :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_Trombe

Hum, c'était valable à l'époque où les bâtiments étaient peu voire pas isolé. (C'était le cas quand j'ai commencé à bosser dans le domaine )
Aujourd'hui, c'est une hérésie.

[Garion]

Bon, et pour répondre au primo posteur, parler de "kW/h" au lieu de "kWh", ça ne donne pas confiance. Ca montre qu'on ne comprend pas le calcul.
Et il est évident que le travail sur l'isolation amènera toujours des gains bien supérieur au travail sur la source d'énergie.
Avec l'isolation, on peut dépasser le facteur 10 dans pas mal de passoires thermiques.