Isolation par l'extérieur

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Nous sommes en train de contruire et nous allons isoler notre maison par l'extérieur.
Cependant, je me posais une question au niveau du pont thermique que cette isolation génère entre les murs de la cave et la dalle.
Ci-joint un schéma où vous verrez que l'on a des hourdis en polystyrène et que l'on prolonge 1m sous terre l'isolation extérieure. La cave est totalement enterrée, à par la porte de garage, donc en hiver la température pourrait y être d'environ 10°C à 12°C je pense. Mais ce froid pourrait remonter le long des mur de la cave et atteindre les briques du rez de chaussée.

A votre avis, ce pont thermique est il générateur de grandes déperditions ?
Faut il le supprimer, si oui comment ?

Merci d'avance pour votre aide.
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[herakles]

A votre avis, ce pont thermique est il générateur de grandes déperditions ?
Faut il le supprimer, si oui comment ?

pour 1m enterré , les déperditions seront faibles , en tous cas bien plus faibles en regard des surfaces vitrées .

la terre est déjà un bon isolant

Pour améliorer : un bon drain avec du remblai filtrant , genre galets près du drain avec bidim et remblai en matériaux légers concassés comme du pouzzolane ...

puis (facultatif ..), isolation complémentaire par l'intérieur sur les parois du garage qui rejoint donc le PSE du hourdis ..le trajet du froid s'en trovera grandement allongé ,
mais le garage va être plus froid et la voiture aura du mal a démarrer , les bouteilles vont geler ....

Quelquefois ,les pertes de la maison ont du bon pour le garage ...

Dernière possibilité : isolation horizontale à l'extérieur et autour du sous-sol , avec dalle béton balayé ou feutre jardin , gravillon pour protéger l'isolant enterré à l'horizontale ...et porte de garage fermant bien avec isolant incorporé

[invite8f2f8590]

Bonsoir,

Merci herakles pour ton aide.

J'ai déjà mis en place un bon drainage avec des galets.
J'avais également pensé à l'isolation par l'intérieur du sous sol, mais je vais perdre un peu de place et surtout cela engendrera des frais supplémentaires.
Ma porte de garage aura 4.5m de large et sera isolée par 4cm de polyuréthane.
J'aurais un plancher chauffant au rez de chaussée. Si je laisse mon sous sol dans l'état (comme sur mon schéma), le plancher chauffant ne risque t il pas de chauffer aussi la cave ?
Mais à te lire, les déperditions seront relativement faibles n'est ce pas (la chaleur monte).
Cela vaut il le coup de supprimer ce pont thermique ?

Quelles sont les proportions des déperditions dans une maison (sol, murs, fenètres, toit, aération) avec une isolation extérieure ?

Merci

[invite66a5071e]

Bonjour,

J'aurais un plancher chauffant au rez de chaussée. Si je laisse mon sous sol dans l'état (comme sur mon schéma), le plancher chauffant ne risque t il pas de chauffer aussi la cave ?

En principe sous le plancher chauffant on met une isolation justement pour éviter que la chaleur aille là où on ne veut pas (sol, cave, garage). On omet cette isolation éventellement sur un plancher chauffant d'étage => on chauffe l'étage + le RDC (s'il s'agit d'un salon).

Cela vaut il le coup de supprimer ce pont thermique ?

Si tu peux encore descendre ton isolation extérieure (remblai pas encore fait) alors oui tu peux rajouter 0,5 m à 1 m d'isolation en plus. Sinon le jeux n'en vaut pas vraiment la chandelle (financièrement parlant) : ce n'est pas ce pont thermique qui correspondra à tes plus grandes pertes (le toit, puis les murs et les huisseries puis la ventilation ....).
Tout dépend de l'orientation de ta maison aussi : apport solaire passif ou non.... Il n'y a pas de réponse toute faite ....

Michel

[invitee4f3b97d]

Bonsoir.
Quel isolant utilises-tu? Comment le protèges-tu? Enduit? Bardage?

[herakles]

Quelles sont les proportions des déperditions dans une maison (sol, murs, fenètres, toit, aération)

Tu aurais la réponse avec un bilan thermique correctement établi sur ta maison , sur la base des matériaux mis en oeuvre et leur répartition dans l'espace habitable ....d'ici je ne peux pas te dire des chiffres exacts mais en gros , avec les épaisseurs d'isolant conformes à la RT 2005 (dont isol ext = gain supplémentaire grâce à l'inertie forte ) et taux de renouvellement d'air très bas , le pont thermique dû au sous-sol correspondrait à 3 ~ 5% de déperdition de chaleur - dont une partie retourne vers le garage - sur le bilan global ..

la proportion de chaleur partant par les fenêtres , environ 20% selon surface et orientation (bien orienté , le vitrage est source d'apports positifs )

renouvellement d'air : entre 15 et 25 %

le reste par les murs et toiture très bien isolés , les mini-ponts thermiques autour des baies vitrées , les portes , les "mini fuites d'air " , etc ...

et je ne parle pas de l'ECS , de la cheminée ...

[invite66a5071e]

Bonjour,

Quel isolant utilises-tu? Comment le protèges-tu? Enduit? Bardage?

Je suppose que tu parles d'isolation extérieure. L'isolant : celui que tu veux selon tes choix de vie et surtout financier (à savoir que cet investissement là rapporte beaucoup plus que les autres et à très court terme (donc il vaut mieux ouvrir le robinet financier sur ce poste et le fermer sur d'autres postes)) (liège, fibre de bois, ouate de cellulose (en projection) ... et en dernier le polystyrène (pas cher).

Après presque 3 années de lecture de ce forum, j'opte plus pour le bardage :
* mise en oeuvre beaucoup plus simple et accessible par n'importe quel quidam même non bricoleur. Faire un enduit lisse, sans fissure sur une grande surface c'est du savoir faire et un coup de main il y a un geste technique a assimilé.
* beaucoup plus efficace contre les chaleurs estivales : conduction puis radiation puis conduction : bref l'onde de chaleur est coupée dans son élan par cette lame d'air. Avec un enduit : il y a conduction tout du long => l'échauffement est plus rapide.

Michel

[herakles]

Après presque 3 années de lecture de ce forum, j'opte plus pour le bardage :
* mise en oeuvre beaucoup plus simple et accessible par n'importe quel quidam même non bricoleur. Faire un enduit lisse, sans fissure sur une grande surface c'est du savoir faire et un

J'abonde parfaitement dans ton sens ..en plus des bardages , il y a aussi les vêtures en planches de terre cuite à fixer sur une ossature bois (cf le site Terreal ou la maison Monchoux (1982) )

il y ausi le treillis métal nergalto "SE" qui accepte de l'enduit épais hydraulique projeté ou pasé à la taloche puis gratte ou laissé tel quel ..un bon bricoleur peut le poser aussi bien qu'un bardage - de plus comme le suggère JP OLIVA dans son livre , associer plusieurs types de revêtement ou de matériaux selon l'exposition des façades est une mesure de bon sens ..

[invitef2588dd5]

pour aspect crépi, une autre alternative au nergalto, il y a les plaques powerpanel H2O qui se pose comme un bardage. Video explicative sur sîte Knauf.

[Philou67]

En principe sous le plancher chauffant on met une isolation justement pour éviter que la chaleur aille là où on ne veut pas (sol, cave, garage). On omet cette isolation éventellement sur un plancher chauffant d'étage => on chauffe l'étage + le RDC (s'il s'agit d'un salon).

Je crois me souvenir qu'eric_h va réaliser sa dalle sur hourdis polystyrènes... donc seuls les poutrelles joueront le rôle de radiateur (ce qui n'est pas négligeable, je l'admets).

[herakles]

Merci herakles pour ton aide.

J'ai déjà mis en place un bon drainage avec des galets.
J'avais également pensé à l'isolation par l'intérieur du sous sol, mais je vais perdre un peu de place et surtout cela engendrera des frais supplémentaires.

Le mur de béton est-il déjà en place ?

Il existe un correctif possible : une rangée de briques monomur ou de parpaing en béton ponce sous l'assise du plancher hourdis de façon à freiner les déperditions

Concernant la remarque de Philou à propos des "radiateurs " formés par les poutrelles , elle est sans objet, vu le ravoirage isolant et la sous-face du plancher : les entrevous isolent les poutrelles ...

mais tout compe fait , il est intéressant de garder une légère T° pour garder le moteur de la voiture assez chaud pour démarrer au quart de tour ! donc moins de pollution ..

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.

Citation:
Posté par ofmika
En principe sous le plancher chauffant on met une isolation justement pour éviter que la chaleur aille là où on ne veut pas (sol, cave, garage). On omet cette isolation éventellement sur un plancher chauffant d'étage => on chauffe l'étage + le RDC (s'il s'agit d'un salon).

Je crois me souvenir qu'eric_h va réaliser sa dalle sur hourdis polystyrènes... donc seuls les poutrelles joueront le rôle de radiateur (ce qui n'est pas négligeable, je l'admets).

En fait, comme dessiné sur mon schéma, les poutrelles ne génèrent pas de pont thermique car elles sont recouvertes de polystyrène par les hourdis.
Le seul pont thermique se situe sur la périphérie de la dalle, mais du côté intérieur de la cave (car isolation extérieure).

Le mur de béton est-il déjà en place ?

Oui, la cave est déjà faite. Nous allons bientot débuter le ravoirage puis la chape.
A ce propos, il s'agira d'un ravoirage isolant R=0.75, sur lequel on va poser un plancher électrique, directement, sans isolation supplémentaire, puis viendra par dessus la chappe et le carrelage. Qu'en pensez vous ?
Etant donné que la dalle sera déjà bien isolée par les hourdis (20cm d'épaisseur de polystyrène), le ravoirage isolant devrait suffir n'est ce pas ?
Ou bien faut quand même un isolant entre le ravoirage et la chape ?

Autres détails concernant notre maison :
Cave en béton coulé
Rdc et 1er étage en brique de 20cm + isolation extérieure de 12cm de polystyrène.
Rampant + planfond du 1er étage : 30cm de laine de verre.
Orientation plein sud avec 8m² de vitrage sud, et 1m² de vitrage au nord.
VMC SF hygro.
135m² habitables.

A+

[invite325cd7f1]

Bonjour

Eric_H cela ferai un R de combien pour ta dalle entre garage et RDC et pour tes murs?

[Philou67]

A ce propos, il s'agira d'un ravoirage isolant R=0.75, sur lequel on va poser un plancher électrique, directement, sans isolation supplémentaire, puis viendra par dessus la chappe et le carrelage. Qu'en pensez vous ?
Etant donné que la dalle sera déjà bien isolée par les hourdis (20cm d'épaisseur de polystyrène), le ravoirage isolant devrait suffir n'est ce pas ?
Ou bien faut quand même un isolant entre le ravoirage et la chape ?

Un plancher chauffant électrique ? C'est tout ce qu'il y a de plus définitif !
Pourquoi par un plancher chauffant à eau ?

N'as-tu pas peur de la trop forte inertie de la dalle+chape.... surtout avec une couche de ravoirage de R=0,75 ? Je ne connais pas bien le comportement dynamique d'un tel plancher, mais intuitivement, je dirais qu'une grande quantité d'énergie va être stockée entre les hourdis et le ravoirage... énergie qui aura un peu de mal à alimenter le sol fini... mais je peux faire erreur.

[invite8f2f8590]

Bonsoir,

Eric_H cela ferai un R de combien pour ta dalle entre garage et RDC et pour tes murs?

Les hourdi font 20cm d'épaisseur, sauf au niveau des poutrelles où il n'y en a que 10cm, et vu les dimensions, j'estime à une moyenne de 16cm, donc un R proche de 4. Vient ensuite la dalle puis le ravoirage (R=0.75) puis la chape.
Dans cette configuration, je pense que la chaleur devrait quand même être diffuser dans les pièces et ne restera pas bloquée entre le ravoirage et les hourdis car ceux ci sont très isolant et la chaleur monte.
Pour les mur, 20cm de briques à joint minces (R=0.75) + 12cm de polystyrène (R=3), soit R=3.75 (théorique bien sûr)

Philou67, je vois ce que tu veux dire et effectivement, je pense que ce plancher aura une forte inertie. L'avantage c'est que l'on pourra y stocker les apports solaire.
C'est pour cela que nous pensons l'utiliser en température de maintient à par exemple 16°C et nous auront un poele à bois qui nous ammènera la température de confort (20°C).

Finalement, que pensez vous de la configuration de notre dalle (entre isolation, inertie et pont thermique).

Merci

[invite325cd7f1]

Pourquoi n'as tu pas mis du betton cellulaire a la place des briques à joint mince car moins facile à poser (rapidité) et moins isolant. tu te retrouve avec un plancher bas qui à un R plus important que tes murs c'est un peu dommage non?

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Pourquoi n'as tu pas mis du betton cellulaire a la place des briques à joint mince car moins facile à poser (rapidité) et moins isolant. tu te retrouve avec un plancher bas qui à un R plus important que tes murs c'est un peu dommage non?
Hier 21h51

Pour des raisons de cout Et comme dans beaucoup de sujets, il s'agit de trouver un compromis entre qualité, performances et couts.

Un plancher chauffant électrique ? C'est tout ce qu'il y a de plus définitif !
Pourquoi par un plancher chauffant à eau ?

Dans notre configuration (isolation et orientation, apport solaire), nous estimons que nous avons tenu compte de nombreux paramètres nous permettant de ne chauffer qu'avec un poêle.
Nous obtons pour un plancher électrique pour en faire un complément au bois.
Effectivement, cela nous lie à EDF, maintenant, nos besoins devraient êtres raisonnables.

A+

[herakles]

variante possible: chauffage de la dalle par tubes PER + chaudière électrique (c'est ce que j'a fait pour un dentiste par manque de place pour la chaudière gaz , en attendant de faire constuire une annexe ou serait installée une chaudière à condensation gaz )

avantages : diversification des sources d'énergie : bois , gaz , soalire , électrique , PAC ...

[SK69202]

Bonjour,

Je compte isoler les murs en granite et pisé de ma maison de plain-pied avec le "panneau 431" recouvert d'un enduit chaux.
je pense établir un trottoir isolé (stérodur ?) d'environ 1 m de large aux pieds des murs pour avoir une base, autre que la terre actuelle, et qui écarte le ruissellement des façades.

Je manque encore d'élément sur la base de départ au niveau du sol, le fabricant recommande 15 cm de sur-élévation, pour l'instant j'ai du mal à voir comment cette partie est ensuite isolée.

Si quelqu'un a des informations ou une méthode je suis preneur.

Merci

@+

[herakles]

pour l'instant j'ai du mal à voir comment cette partie est ensuite isolée.

une bande d'isolant résistant à la compression et à l'humidité peut être placée sous le panneau 431, en fait sous le solin en métal et prolongée vers le bas en partie enterrée ( mais dans votre cas , il peut très bien continuer "à l'horizontale" sous le trottoir que vous comptez mettre pour "éloigner" le froid (de la même manière que vous voulez éloigner l'eau ..)

cet isolant peut être protégé à la fois par une bande de ciment-fibre et d'un enduit , avec éventuellement interposition d'une bande supplémentaire d'une géomembrane étanche et drainante .

[inviteec08e735]

il y a des fois je me demande....
je suis en train de faire des recherches, sur le net, dans les salons, en appelant les fournisseurs... personne ne peut ou ne veut me donner une solution simple d'un enduit sur de l'isolant en bois pour mon isolation extérieure....?!
à croire que j'aurais du isoler en pse....!
y'a t-il quelqu'un qui a des infos pour un enduit sur bois...? au secours.
merci de vos retours d'expériences.

[invite3ccc4056]

... ceux ci sont très isolant et la chaleur monte.
P

pardon, je crois que la chaleur va n'importe où (de préférence vers les zones + froides ?)
c'est l'air chaud qui monte, parce que sa densité diminue quand sa température augmente

[herakles]

y'a t-il quelqu'un qui a des infos pour un enduit sur bois...?

regardes sur les sites de parexLanko ou tout autre fabricant d'enduit , il y en a pour les maisons à ossature bois avec crépi en finition extérieure ..

[inviteec08e735]

merci pour ce lien, leur site est très intéressant.

[inviteec08e735]

Bonsoir,

pour compléter, j'ai trouvé sur internet une entreprise suisse qui propose des enduits de lissage pour le système diffutherm isolation extérieure en panneaux de bois.
www.greutol.ch.

Quelqu'un connait-il ?

[invite648870f1]

Bonjour à tous et toutes,
Je vais bientôt attaquer l'isolation extérieure de ma maison (parpaings pleins enduits) avec une solution du type ossature bois rapportée, remplissage en ouate + bardage.

Je me suis rendu récemment chez un commerçant de produits de construction écolo qui m'a surpris par les remarques qu'il m'a faites :
- il me dit que je suis obligé de mettre des plaque de phaltex sur le mur avant d'insuffler afin de protéger la ouate, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça, Oliva n'en parle pas dans ses bouquins, ici j'ai rien lu de tel, d'où ma surprise,
- il me dit que la limite de 30cm à partir du sol préconisé par tous les fabricants est surestimer et qu'on peut démarrer de plus bas. Par contre, il préconise que le bas des caissons soit fait avec un chevron fixé à des platine elles même enfichées dans le mur. Ces platines me semblent faire un gros pont thermique, d'où, là aussi, ma surprise.

Des remarques, commentaires, avis ??

Merci.

[invite9008dc13]

Bonjour,

Cela fait bien 25 pages que je ne suis pas re-passé sur ce forum....

Qui saurait me dire ce que préconise la RT (2005, 2010 ?) comme valeur de R pour l'isolation des murs ?

D'autres part, il semblerait que depuis le 1er janvier, pour bénéficier d'une réduction d'impôt dans le cadre d'une rénovation il faudrait avoir R>2.8 ???

Merci

[invite648870f1]

Personne pour répondre ??

Merci encore.

[invite775b2a8d]

En France:
sur une maison ancienne, l'ajout d'une isolation par l'extérieur augmente l'épaisseur du mur de 15 à 30cm.

1) A supposer que l'aspect reste parfaitement identique (crépi ciment), faut il contacter l'urbanisme et passer par toute la procédur d'un dossier de permis?

2) cette surépaiseur diminue la zone de retrait par rapport à le voirie. le recul peut ainsi passer de 3M à 2.7M, la ou l'urbanisme prévoit 3M? Est-ce un problème ou y a-t-il des dérogations/tolérances prévues pour ce type d'investissement?

merci pour vos avis

[invite66a5071e]

1) A supposer que l'aspect reste parfaitement identique (crépi ciment), faut il contacter l'urbanisme et passer par toute la procédur d'un dossier de permis?

Déclaration de travaux au minimum : tu change l'aspect de ta maison.
De plus ton SHON va augmenter => tes impots avec ...

2) cette surépaiseur diminue la zone de retrait par rapport à le voirie. le recul peut ainsi passer de 3M à 2.7M, la ou l'urbanisme prévoit 3M? Est-ce un problème ou y a-t-il des dérogations/tolérances prévues pour ce type d'investissement?

Tout dépend de tes voisins. T'es en bon terme => OK. T'es en guerre => oublie ton projet.
Le service technique de ta ville est tenu des faire respecter la réglementation en vigueur => souvent c'est des administratifs pures qui suivent le règlement à la lettre.
Maintenant certains services techniques sont plus souples et si tu argumentes bien ta demande et en fonction de la situation, une dérogation peut être accordée ... mais si le moindre voisin rale, ta dérogation saute (s'il rale dans les 2 mois de ta déclaration des travaux que tu affiches devant ta maison).

L'enfer c'est les autres

Michel