Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[lapinrig]

1 - Est-ce que l'eau chaude qui sort de la chaudière est directement injectée dans le BT, ou bien elle circule dans un serpentin dans le BT, réchauffant ainsi l'eau contenue dans le ballon, et cette dernière part ensuite vers les radiateurs ?
( En gros, est-ce que c'est la même eau qui circule dans la chaudière, le ballon et les radiateurs, ou y a t-il 2 ou 3 circuits différents, et indépendants ? ).

L'eau de la chaudière est envoyée dans le ballon tampon comme s'il s'agissait d'un circuit de radiateurs. c'est donc la même eau qui circule.
Dans le cas d'un ballon pour l'ECS, l'eau de la chaudière passe dans un serpentin à l'intérieur du ballon, qui réchauffe l'eau sanitaire. Mais ce n'est pas un ballon "tampon".
Il existe aussi des ballons tampons qui possèdent en plus un serpentin (cuivre ou inox) permettant un réchauffement instantané de l'eau sanitaire.

2 - Au démarrage de la chauffe, la maison est froide, les radiateurs sont froids et le ballon est froid : l'eau chaude qui sort de la chaudière doit commencer par circuler dans les radiateurs, j'imagine, pour chauffer d'abord l'habitation au plus vite, puis l'excédent de calories fournies va servir à chauffer le ballon, et au final, quand ce dernier est à température, la chaudière va s'arrêter et l'eau chaude contenue dans le BT va servir à maintenir les radiateurs à température.
Mais comment est géré ce flux de calories ??? ( chauffe moi d'abord les radiateurs, puis seulement le ballon ? )

Le chargement du ballon tampon est programmable à certaines heures de la journée sur une ou plusieurs périodes. Ce chargement est aussi possible à n'importe quel moment si on paramètre un seuil minimum de température que le ballon ne doit pas franchir. Par exemple si tu fixes 40° mini la chaudière relancera la charge si l'eau du ballon descend en dessous de 40°.

La priorité de chauffage est bien pour les radiateurs.
Par sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière:
- Les pompes des circuits radiateurs ne démarrent que quand la chaudière a déjà atteint sa température de marche normale ( moins 3 degrés)
- la pompe de charge du ballon ne pourra démarrer que si les conditions de température chaudière sont validées.
Dans ce cas il ne s'agit pas "d’excédent de calories" puisque la chaudière est programmée pour charger le ballon: c'est la pompe de ballon qui entraîne une circulation dans ce circuit . Quand celui-ci est chargé, la pompe s'arrête; la chaudière peut s’arrêter ou non selon la demande en énergie, et fonctionner en modulant, le ballon apportant le complément.

On peut aussi se servir du tampon comme d'un "amortisseur" qui va engranger des calories lorsque la demande des radiateurs est faible et que la chaudière arrive en limite de modulation, éviter ainsi un arrêt et assurer la continuité de fonctionnement jusqu'à une reprise de la demande.
Exemple: en fin de matinée, le soleil aidant, besoin de moins de chaleur dans les radiateurs, la chaudière arrive à son minimum, mais au lieu de s’arrêter elle continue à stocker dans le ballon. Ensuite soit elle finit par s’arrêter mais on a allongé le cycle de fonctionnement soit vers 15-16h les radiateurs réclament et la chaudière continue à fonctionner avec l'appoint du ballon.
Il s'agit d'un "lissage" qui rend le système plus régulier et harmonieux. C'est ce que fait (il me semble) Hervé en limitant volontairement la "vitesse" de charge du ballon.
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[Did67]

Autre façon de répondre : tu considères qu'en saison de chauffe, ton système est toukours en température. La chaudière fait le yoyo entre 65 environ et 75 °, le tampon entre par ex 40 et 75, la régulation gère à la fois les mélanges comme il faut pour le départ (en fonction de la sonde externe) et l'optimisation de la chaudière / recharge du tampon... C'est pour ça que chaudières et tampon sont isolés...

Donc "d'abord réchauffer le tampon... ou d'abord les radiateurs..." n'est pas une question importante dans un tel système ! (contrairement aux chaudières bois, où le tampon se refroidit beaucoup, il faut rallumer le feu et pendant ce temps-là, on veut que ça chauffe, car on allume généralement quand il commence à faire frisquet !).

[mika2282]

Merci Did67 pour ta réponse

J'ai vu aussi cette offre Okofen concernant la Pellematic Plus... Et j'viens de voir vos réponses par rapport au fait qu'il faille installer une ballon tampon avec cette chaudière. En fait, est-ce qu'on peut m'expliquer rapidement la diff avec/sans ballon tampon? Du coup, est-ce mieux? Pas mieux?

Did67, tu disais que c'est intéressant si et seulement si planchers/murs chauffants ou radiateurs hautes performances: est-ce que des radiateurs en fonte sont considérés comme tels?

Concernant notre projet (devis en page 375) nous essayons de récupérer des radiateurs en fonte, j’imagine que c’est mieux que de la fonte-alu proposée par un plombier non? Impossible d'avoir planchers/murs chauffants (type du sol, temps, budget, etc. en sont la cause) nous concernant.
Est-ce que pour ce devis, le fait d'avoir une cheminée ouverte dans la cuisine (vieille cheminée de 2,8m de large) dont l'utilisation sera très sporadique peut influencer notablement le choix concernant la puissance de la chaudière? (devis: 15 -> 5 ou du coup 12 ->4??)


Dernière question: l'installateur nous a dit que pour des raisons de budget, si on trouvait le silo trop cher, on pourrait envisager de se faire nous même le silo à pellets de la même manière qu'un silo à grain comme celui-ci



Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en reparler avec lui, mais à priori, là comme ça, bonne ou (très) mauvaise idée?


Merci d'avance ^^

[Milhooz]

Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un radiateur en fonte est un émetteur de chaleur basse température...

Concernant le silo, oui tu peux le réaliser toi même, c'est que je fais d'ailleurs. Ça doit être faisable dans ce genre de silo mais en général, il s'agit d'un silo avec 2 plans inclinés et une vis d'extraction là où les deux pentes se rencontrent. Le fabricant de ta chaudière peut te fournir les accessoires nécessaires : Bouches pompier, vis de dessilage, tapis amortissant et même des béquilles pour faire les pentes. Sur les sites des fabricants, tu trouvera des exemples, ici par exemple pour Okofen : http://okofen.fr/fr/implantation/piece-de-reserve.html

Tu as plusieurs solutions ensuite pour alimenter ta chaudière, si elle est proche tu peux utiliser une vis ascendante mais si le silo est plus loin, tu peux aller jusqu'à vingt mètre avec un système par aspiration. Consulte les sites des fabricants, il y a beaucoup d'info. Pour moi l'économie se monte à plus de 1500 €. Ça peut être supérieur si tu as des matériaux de récupération. L'idée c'est d'avoir un silo qui te permet de faire le plein qu'une fois par an.

[mika2282]

Merci pour ta réponse

Pour le silo dont tu parles, il s'agit en fait d'une pièce de réserve n'est-ce pas? Cette solution n'est pas adaptée chez nous en fait.

Ok pour les radiateurs en fonte... Mais je pensais qu'en période de chauffe, ils mettent certes "longtemps" à monter à température, mais une fois chaud, ils ont un telle inertie par rapport à d'autres matériaux que je pensais qu'on pouvait parler de "basse température".

[Milhooz]

Concernant le silo, peu de gens ont une pièce vraiment adaptée. Soit parce que les dimensions ne conviennent pas, soit parce que la pièce n'est pas vide (présence de tuyaux, de câbles électriques, etc...) ou autre chose gêne. Pour ma part en plus des tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau, j'ai des murs assez humides et la pièce était de toute façon trop grande.
Selon les murs que tu as, tu peux utiliser un ou plusieurs murs pour t'appuyer mais par exemple chez moi je construis une structure en bois et je fais donc un silo dans ma pièce de chaufferie. Mais tu peux aussi faire quelque chose en parpaing, donc oui, ça s'appelle une pièce de réserve mais ça n'a pas forcément besoin d'être une pièce déjà existante. Tu trouvera sur le forum plusieurs sujets de membres ayant construit leur silo avec des photos et tout.

Concernant le chauffage basse température, qu'on me corrige si je me trompe, mais la température de chauffe pour un plancher chauffant ou un mur chauffant est quelque part entre 25 et 35°C, soit très en dessous de la température d'un radiateur en fonte. L'inertie d'un mur en brique, en béton ou d'une chape en béton qui pèse plusieurs tonnes (si on peut utiliser les tonnes pour calculer l'inertie...) ne peut pas non plus être comparé avec un radiateur qui fait entre 50 et 100 kg. D'autant plus que l'alliage de fonte est très conducteur et donc la baisse de température sera rapide.

[Franzmzy67]

+1,
Comme Milhooz, j'avais une pièce attenante trop grande: j'ai auto-construit mon silo à l'intérieur de cette pièce (je me suis appuyé sur 2 murs).
J'ai des radiateurs en fonte également et ces radiateurs sont en haute température: je vois mal des radiateurs à 35-40°C chauffer correctement alors qu'il fait -10°C dehors (à moins d'avoir une maison super hyper isolée...)
Je n'ai pas de BT, mon installateur ne me l'a même pas proposé: mais comme l'a déjà rappelé DID: ça dépend de la configuration de la maison et de son utilisation ...
Le fait d'avoir une cheminée (j'en ai une aussi) n'a pas une grande influence. De toute façon pas besoin de choisir entre une 12 et 15: dans cette gamme de puissance c'est souvent les mêmes machines (au réglages près..).
La mienne peut varier de 22 à 12 (Okofen): l'installateur me l'a configurée à 20. Il fera un réglage après une saison de chauffe pour affiner le fonctionnement.
J'ai mis en route le chauffage depuis dimanche: 15°C dans le salon ça faisait un peu froid surtout pour mon petit bout de 7 mois....
Et depuis: température stable de 22°C...
Je chauffe l'eau avec la chaudière depuis 3 mois: aucun soucis et quel bonheur de ne plus sentir le fioul à la cave !!!!!

[MINIOKO85]

Bonjour , çà y est , depuis hier 16h , je me chauffe au granulés à lapin (comme dit mon voisin jaloux ) . 2 jours de pose à 2 pros , lundi et mercredi , apres montage du silo et perçage des murs (carottage diametre 150 à travers murs de 50cm en pierre) , + pose de la sonde exterieure , par mes soins . A propos du silo , le 2216 toile OKO , faut bien reconnaitre que la notice est pas terrible : boulonnerie inutilement longues pour les croix de st andré , elle-même obtenues en assemblant des barres de longueurs différentes mais personne n'indique si il faut mettre les petites ou les grandes (silo rectangulaire) . Par contre , les boulons qui traversent les pieds de bois (10x10) sont un peu justes , surtout si on mets toutes les rondelles comme sur les rares schémas de montage . Hormis ces petits "pièges" à éviter , c'est du bon matériel . J4ai coupé les pieds de 20cm environ , pour gagner du volume quand le silo sera plein comme un soufflé , car c'est un silo 3t1 ,si il a une hauteur de 2m40 , et mon sous-sol fait 2m20 .
Passage du technicien OKO qui fait la mise en route vers 14h , tout est ok , juste vanne 3 voies à recaler d'un cran et tout est nickel . Ce qui me bluffe le plus est le silence de fonctionnement , meme à coté de la machine , çà fait pas plus de bruit qu'une VMC , et à l'étage , impossible de dire si elle tourne ou pas .
Je maitrise pas encore les réglages , pour l'instant il a mis temperature confort a 19 et 17 en basse , ECS A 55max et 30 mini , loi d'eau ou pied de courbe je sais plus à 1.5 . Petite question car j'ai peur que 17 degrés soit un peu juste , est-ce que avec 17programmés à la chaudiere , cela fera 17 dgrés dans la maison ou bien c'est juste une indication ? . Pour l'instant le chauffage est coupé (juste production d'ECS ) avec le sac fourni pour les test et la mise en route , en attendant vendredi la livraison de pellets ANJOU BOIS (dont piveteau en DINPLUS ) .
Déjà , premier effet , çà sent plus le fioul au sous sol . Que pensez-vous à priori des réglages de base du technicien , sachant qu'avant la mise en route , la température exterieure était de 10 degrés au petit matin 5h , et j'avais moins de 17 dans la maison sans chauffage (chaudière fioul enlevée samedi par mes soins et ballon ecs temporaire) . MERCI , plus d'infos + tard , car je récupère (je travaille la nuit ,rentré à la maison à 5h30 et intervention des chauffagistes à 8h pétantes , forcément ,j'ai du sommeil à rattraper ! Dernier détail , le nettoyage des tube par les ressorts automatique est impressionnant la premiere fois , même si j'avais été prévenu , j'ai sursauté dans la maison , c'est programmé à 20h , pendant mon diner avant d'embaucher . A+

[mercierb]

Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un radiateur en fonte est un émetteur de chaleur basse température...

A ma connaissance si, du moins, ça fonctionne parfaitement, des radiateurs en fonte (des gros à l'ancienne par contre) sur une install fonctionnant en BT
38/40° la BT
de toute façon, ce n'est qu'une histoire de dimensionnement, n'importe quel radiateur à eau peut fonctionner en BT en théorie, du moment qu'il est bien dimensionné

[mercierb]

début de l'installation de ma classic 22 Lundi !

[Did67]

est-ce que des radiateurs en fonte sont considérés comme tels?

A non !!! C'est tout le contraire. Ce sont des radiateurs "à l'ancienne", qui fonctionnent bien avec des températures très élevées dans les circuits de chauffage (ils sont brulants quand on touche) car ils développent peu de surfaces (pas beaucoup d'ailettes, de circonvolutions...).

[C'est surtout, actuellement, une mode "vintage" qui surfe sur "du temps de grand-père, c'était forcément mieux ! Et bien une traction ou une DS, c'est moins performant, plus polluant, plus gourmand qu'une C4 ou C5 aujourd'hui ! Un bon radiateur est un radiateur qui dans le minimum de place (car le m² est cher) développe le plus de surface d'échange...]

Les radiateurs "haute perfomance" sont des radiateurs ayant des ailettes un peu comme comme le radiateur de ta voiture - regarder des vues "éclatées" sur le site de Jaga. Là, cela chauffe avec un ciruit qui, au toucher, est à peine tiède - des arrivées à 28 / 30 ° et des retours à 22 / 25 ° !!!! Et là, ça condense !

[Did67]

Pas le temps là, mais je reviendrais sur la question :

- pour des raisons très particulières, le modèle à condensation, bien que modulant, nécessite un BT

- mais pour qu'il condense, il faut un retour froid sur le condenseur donc un circuit BT (basse température) ; ce qui ne sera pas le cas avec des radiateurs classiques (acier, alu ou fonte) ; ne mettre la condensation (déjà pas très "rentable" avec les pellets) que s'il y a la garantie de retours froids (donc planchers chauffants ou murs chauffants ou radiateurs spéciaux dit "haute performance" ou "haut rendement" ou "lowH²O).

- les silos à grains agricoles ou les silos pour granulés (nourriture de porcs / volailles) conviennent, mais les volumes sont énormes ; pour le silo en tôle ondulée, penser à le fermer en haut (pour éviter circulation de l'air ambiant qui accélère la reprise d'humidité) - en gros, les pellets, c'est des chips ou des TUCS (les apéritifs), plus secs que l'air ; une fois la boite ouverte, ils absorbent de l'humidité ; pour les pellets, cela diminue le rendement ; donc comme nos grand-mères mettaient les gateaux de Noël dans des boites de fer étanches, il vaut mieux mettre les pellets dans une "boite" étanche)

[Did67]

de toute façon, ce n'est qu'une histoire de dimensionnement, n'importe quel radiateur à eau peut fonctionner en BT en théorie, du moment qu'il est bien dimensionné

Oui, tu as raison. Mais avec de la fonte, il faudrait en mettre partout pour développer une surface considérable, ce que font les ailettes d'un radiateurs spécial.

38/40 ° n'est pas une BT (basse température) au sens de la condensation. Il faut cibler des retours à 25 / 28 ! Même s'il est eaxct qu'avec de sretorus à 38°, on commence à avoir un peu de condensation !

Faudrait qu'on prenne le temps de faire un rapide calcul sur le "retour sur invetsissement" : plus un combustible est cher, et plus x % de gain de rendement remborusent uen somme importante. On peut donc aussi dire que les pellets ne sont pas encore assez chers pour qu'on puisse "mettre 2 000 euros" de surcoût si on n'est pas sûr de condenser à 100 % ! (ce qui fait au maxi 8 % de gains !!!)

[Did67]

Bonjour , çà y est , depuis hier 16h , je me chauffe au granulés à lapin (comme dit mon voisin jaloux ) . 2 jours de pose à 2 pros , lundi et mercredi , apres montage du silo et perçage des murs (carottage diametre 150 à travers murs de 50cm en pierre) , + pose de la sonde exterieure , par mes soins . A propos du silo , le 2216 toile OKO , faut bien reconnaitre que la notice est pas terrible : boulonnerie inutilement longues pour les croix de st andré , elle-même obtenues en assemblant des barres de longueurs différentes mais personne n'indique si il faut mettre les petites ou les grandes (silo rectangulaire) . Par contre , les boulons qui traversent les pieds de bois (10x10) sont un peu justes , surtout si on mets toutes les rondelles comme sur les rares schémas de montage . Hormis ces petits "pièges" à éviter , c'est du bon matériel . J4ai coupé les pieds de 20cm environ , pour gagner du volume quand le silo sera plein comme un soufflé , car c'est un silo 3t1 ,si il a une hauteur de 2m40 , et mon sous-sol fait 2m20 .
Passage du technicien OKO qui fait la mise en route vers 14h , tout est ok , juste vanne 3 voies à recaler d'un cran et tout est nickel . Ce qui me bluffe le plus est le silence de fonctionnement , meme à coté de la machine , çà fait pas plus de bruit qu'une VMC , et à l'étage , impossible de dire si elle tourne ou pas .
Je maitrise pas encore les réglages , pour l'instant il a mis temperature confort a 19 et 17 en basse , ECS A 55max et 30 mini , loi d'eau ou pied de courbe je sais plus à 1.5 . Petite question car j'ai peur que 17 degrés soit un peu juste , est-ce que avec 17programmés à la chaudiere , cela fera 17 dgrés dans la maison ou bien c'est juste une indication ? . Pour l'instant le chauffage est coupé (juste production d'ECS ) avec le sac fourni pour les test et la mise en route , en attendant vendredi la livraison de pellets ANJOU BOIS (dont piveteau en DINPLUS ) .
Déjà , premier effet , çà sent plus le fioul au sous sol . Que pensez-vous à priori des réglages de base du technicien , sachant qu'avant la mise en route , la température exterieure était de 10 degrés au petit matin 5h , et j'avais moins de 17 dans la maison sans chauffage (chaudière fioul enlevée samedi par mes soins et ballon ecs temporaire) . MERCI , plus d'infos + tard , car je récupère (je travaille la nuit ,rentré à la maison à 5h30 et intervention des chauffagistes à 8h pétantes , forcément ,j'ai du sommeil à rattraper ! Dernier détail , le nettoyage des tube par les ressorts automatique est impressionnant la premiere fois , même si j'avais été prévenu , j'ai sursauté dans la maison , c'est programmé à 20h , pendant mon diner avant d'embaucher . A+

Je reviendrai aussi là-dessus !!!

[Michel S.]

A ma connaissance si, du moins, ça fonctionne parfaitement, des radiateurs en fonte (des gros à l'ancienne par contre) sur une install fonctionnant en BT
38/40° la BT
de toute façon, ce n'est qu'une histoire de dimensionnement, n'importe quel radiateur à eau peut fonctionner en BT en théorie, du moment qu'il est bien dimensionné

Bonjour, en ce qui concerne les radiateurs en fonte, si l'on considère les installations vraiment anciennes (je dirais d'avant guerre), ils était vraiment surdimensionnés car ça tournait en Thermo- Siphon (sans pompe), donc le débit était relativement faible et lié à la différence de Température entre le "Haut" (bien chaud) et le Bas" (carrément froid =>densité ..); donc si l'on conserve la dimension en fonctionnant avec une pompe,on doit pouvoir abaisser franchement la Température à l'entrée,et conserver une sortie relativement "fraiche" qui pourrait être compatible avec la "condensation".
C'est juste un point de vue ....
Cordialement, Michel.

[lapinrig]

de toute façon, ce n'est qu'une histoire de dimensionnement, n'importe quel radiateur à eau peut fonctionner en BT en théorie, du moment qu'il est bien dimensionné

Entièrement d'accord mais pour bien le dimensionner il faudrait lui donner presque les dimensions d'un plancher ou d'un mur chauffant. Tout le problème est là.

La chaleur diffusée par un mur (plancher ou plafond) se fait essentiellement par rayonnement. Le rayonnement se propage dans toutes les directions et transmet son énergie à la surface qu'il rencontre, mur, plafond, meuble, être vivant.

Celle d'un radiateur quel qu'il soit se fait en grande partie par convection: c'est l'air qui circule entre les ailettes ou le long des colonnes qui "refroidit" le radiateur et diffuse la chaleur dans la pièce. Cet air circule d'autant mieux qu'il y a un effet "cheminée" si le radiateur est relativement haut. Il circule de bas en haut en raison de la différence de densité de l'air. C'est la raison pour laquelle on dit familièrement que la "chaleur monte". Or il n'en est rien c'est l'air chaud qui monte et va se refroidir en partie haute de la pièce.

Le radiateur, transmet aussi son énergie par rayonnement mais uniquement par sa façade visible et sa partie supérieure lesquelles n'ont pas les dimensions suffisantes pour être prépondérantes.

Donc, un radiateur est en quelque sorte condamné à travailler à une température présentant un différentiel important par rapport à la température ambiante si on veut obtenir une efficacité. Car même si l'on fait circuler une grande quantité d'eau en BT, elle n'aura pas le temps de céder ses calories.
Cependant, plus la maison est isolée, plus il sera possible de baisser la température du radiateur, mais sans jamais atteindre les valeurs d'un mur chauffant.

En ce qui concerne la fonte, ce n'est pas elle qui apporte directement une qualité particulière au chauffage, mais c'est le fait que ce genre de radiateurs possède une grande contenance en eau et c'est cette eau qui assure "l'inertie". La fonte n'a qu'une très faible capacité thermique de l'ordre de 12 fois moins que l'eau.

[mercierb]

A non !!! C'est tout le contraire. Ce sont des radiateurs "à l'ancienne", qui fonctionnent bien avec des températures très élevées dans les circuits de chauffage (ils sont brulants quand on touche) car ils développent peu de surfaces (pas beaucoup d'ailettes, de circonvolutions...).

[C'est surtout, actuellement, une mode "vintage" qui surfe sur "du temps de grand-père, c'était forcément mieux ! Et bien une traction ou une DS, c'est moins performant, plus polluant, plus gourmand qu'une C4 ou C5 aujourd'hui ! Un bon radiateur est un radiateur qui dans le minimum de place (car le m² est cher) développe le plus de surface d'échange...]

Les radiateurs "haute perfomance" sont des radiateurs ayant des ailettes un peu comme comme le radiateur de ta voiture - regarder des vues "éclatées" sur le site de Jaga. Là, cela chauffe avec un ciruit qui, au toucher, est à peine tiède - des arrivées à 28 / 30 ° et des retours à 22 / 25 ° !!!! Et là, ça condense !

non mais ne mélangeons pas tout par contre : oui, un radiateur "haute performance" utilisera moins de place pour bien chauffer, c'est l'évidence, et il fonctionnera "facilement" en BT (comme en HT d'ailleurs)
par contre, je le répète, un vieux radiateur en fonte peut très bien fonctionner en BT, il faut juste qu'il soit dimensionné en conséquence. Après, oui, il occupera plus de place qu'un radiateur récent à ailettes pour avoir la même chaleur dissipée (mais avec de l'inertie en plus, bcp plus d'inertie).
Si beaucoup de gens utilisent encore ces radiateurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que "c'était mieux avant", mais parce que l'inertie est à la mode (parfois à tort, car l'inertie c'est bien dans une maison moyennement isolée, mais dans du BBC ou du passif, ça n'a pas d'intérêt, voire ça peut gêner) et surtout parce qu'il faut reconnaitre que ça radiateur-bas.jpg a quand même plus de gueule que ça radiateur7.JPG mais ça peut cependant avoir l'air incongru dans du neuf.

je précise par ailleurs que je n'ai que des radiateurs en fonte chez moi (maison de 1869) et que la température de l'eau départ chaudière ne varie qu'entre 32 et 65° (à -15° ext, donc en fait, on dépasse rarement les 50° au niveau des radiateurs !), on ne se brule évidemment jamais dessus.

[mercierb]

Oui, tu as raison. Mais avec de la fonte, il faudrait en mettre partout pour développer une surface considérable, ce que font les ailettes d'un radiateurs spécial.

38/40 ° n'est pas une BT (basse température) au sens de la condensation. Il faut cibler des retours à 25 / 28 ! Même s'il est eaxct qu'avec de sretorus à 38°, on commence à avoir un peu de condensation !

Faudrait qu'on prenne le temps de faire un rapide calcul sur le "retour sur invetsissement" : plus un combustible est cher, et plus x % de gain de rendement remborusent uen somme importante. On peut donc aussi dire que les pellets ne sont pas encore assez chers pour qu'on puisse "mettre 2 000 euros" de surcoût si on n'est pas sûr de condenser à 100 % ! (ce qui fait au maxi 8 % de gains !!!)

je ne sais pas au sens de la condensation mais on parle de BT dès lors qu'on ne dépasse pas les 45 à 50° départ chaudière, en général
après, pour les modèles à condensation s'il faut un retour plsu froid que ne le permettent les radiateurs, il existe des solutions techniques pour cela...

parcontre, je tesuis à 100% sur le gain de la condensation

[mercierb]

Entièrement d'accord mais pour bien le dimensionner il faudrait lui donner presque les dimensions d'un plancher ou d'un mur chauffant. Tout le problème est là.

La chaleur diffusée par un mur (plancher ou plafond) se fait essentiellement par rayonnement. Le rayonnement se propage dans toutes les directions et transmet son énergie à la surface qu'il rencontre, mur, plafond, meuble, être vivant.

les "bons" radiateur en fonte (chappee ou ideal standard de la fin XIX début XX°) développent des surfaces importantes
et donc des puissances qui restent très honorables en BT
après pour de la condensation, je reconnais que ça doit être juste
bon, je vais p't'être arrêter le hs vintage

[miguel88]

par contre, je le répète, un vieux radiateur en fonte peut très bien fonctionner en BT, il faut juste qu'il soit dimensionné en conséquence. Après, oui, il occupera plus de place qu'un radiateur récent à ailettes pour avoir la même chaleur dissipée (mais avec de l'inertie en plus, bcp plus d'inertie).
Si beaucoup de gens utilisent encore ces radiateurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que "c'était mieux avant", mais parce que l'inertie est à la mode (parfois à tort, car l'inertie c'est bien dans une maison moyennement isolée, mais dans du BBC ou du passif, ça n'a pas d'intérêt, voire ça peut gêner) .

la puissance des radiateurs est donnée avec T entrée 75° T sortie 65 ° , le meme radiateur avec une entrée à eau à 55° et sortie à 45° a déja perdu presque 50% de sa puissance alors pour de l eau à 40° il faut des radiateurs surdimensionnés difficilement faisable avec des radiateurs fontes tradi
quand au confort de la fonte , l inertie etc , c est plus un choix de style , le confort vient de l isolation qui supprime les parois froides et non de la fonte de tes radiateurs
par contre l inertie d un batiment n est pas problematique au contraire , pour resister à la chaleur d été il faut mieux une maison avec de l inertie et une isolation exterieur qu une MOB AVEC ZERO inertie

[Milhooz]

Concernant la MOB, pourquoi zéro inertie ? Elle est également isolée et si c'est avec de la laine de bois par exemple, le déphasage est relativement élevé, c'est de l'inertie aussi non ?

[mercierb]

la puissance des radiateurs est donnée avec T entrée 75° T sortie 65 ° , le meme radiateur avec une entrée à eau à 55° et sortie à 45° a déja perdu presque 50% de sa puissance alors pour de l eau à 40° il faut des radiateurs surdimensionnés difficilement faisable avec des radiateurs fontes tradi
quand au confort de la fonte , l inertie etc , c est plus un choix de style , le confort vient de l isolation qui supprime les parois froides et non de la fonte de tes radiateurs
par contre l inertie d un batiment n est pas problematique au contraire , pour resister à la chaleur d été il faut mieux une maison avec de l inertie et une isolation exterieur qu une MOB AVEC ZERO inertie

dernière réponse de ma part sur le sujet parce qu'il ne faut pas faire perdurer le hs trop longtemps :
si on prend une maison de la fin du XIX° avec les radiateurs fonte adaptés à cette maison dans le XIX°, aujourd'hui, avec un minimum d'isolation (mettons des menuiseries double-vitrage partout et une isolation des combles correcte), les déperditions peuvent facilement être divisées par 2 ou plus. Sans BT, les radiateurs d'antan seront carrément surdimensionnés, c'est pourquoi sur le vieux bâti de ce type, les chauffagistes sérieux (ceux qui n'essaient pas de refourguer tout et n'importe quoi) conseillent de les garder si on en a et d'isoler au moins un peu (en gros tout ce qui peut être fait sans porter atteinte aux caractéristiques esthétiques) puis de mettre une chaudière moderne (presque toutes les chaudières modernes sont peu ou prou des BT du moins comme on l'entendait avant, on devrait presque appeler celles à condensation qui prennent un retour sous les 30° des TBT )
Au final, on a une installation bien dimensionnée avec des radiateurs d'il y a plus de cent ans parce que tout le reste à évoluer dans des proportions qui vont pas si mal

[miguel88]

quand je parle d inertie c est des materiaux lourds briques betons 2000 kg /m3 mur de refend en beton et dalle en béton qui stocke la fraicheur ce qui n est pas le cas de la laine de bois

[mika2282]

Oulà je ne pensais pas déclencher autant de réactions avec ma question sur les radiateurs en fonte!

Aussi, je ne sais pas si c'est vraiment du HS car cela rentre dans le cadre d'une install chaudière à granulés et que je demandais quelques avis sur le réseau qui allait me permettre de chauffer la maison!

J'ai regardé sur le site de jaga (pas très bien foutu je trouve) puis leroy-merlin et je ne sais pas, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu cher pour notre budget. On a un devis pour des radiateurs fonte ideal standard (92 éléments de radiateurs fonte Rafael R3 630 à 3779€ HT l'ensemble, soit 43,25€ HT l'élément)

Sincèrement je n'ai pas eu le temps/patience de regarder plus en détails avec jaga, mais à vue de nez, il me semble que cela sera plus cher!

Mais en fait, ma question était aussi et surtout dans ce sens là: est-ce qu'avec des radiateurs en fonte associés à cette chaudière à granulés Okofen, on aura quand même un bon confort de température dans la maison, les économies seront-elles réelles? etc.
Est-ce que la promo Okofen "un Pellematic plus au prix de la pellematic classique" vaut le coup avec une installation avec des radiateurs en fonte?


Je répète, c'est une vieille maison, qui n'avait pas de système de chauffage autre que la cheminée ouverte dans la cuisine et un petit radiateur bain d'huile que la mamie trimballait de pièce en pièce, donc on part de zéro (mais budget un peu "serré" car ce n'est pas le seul poste!): la maison sera isolée (laine de verre 120 R=3,75 pour les murs ext. et combles laine de verre déroulée pour l'instant 300 avec R=7,5; double vitrage menuiserie bois) donc je me dis qu'on aura peu de déperdition (à part le sol qu'on ne touche pas, faute de temps/argent)

Je suis désolé, je suis nouveau, certainement un peu lourd car c'est des questions qui ont du être posées 50 fois déjà, mais bon... un forum sert aussi à ça!!

Merci bien en tout cas pour toutes vos réponses déjà ^^ (et celles qui vont encore venir )

[Cratiote47]

mika2282

En faisant une synthèse de tous les posts de ce forum que je lis régulièrement depuis plus de 15 mois, il est inutile d'avoir une chaudière à condensation si tu n'as pas une eau de retour froide (système de plancher ou murs chauffants). J'ai chez moi 2 radiateurs acier et 7 plus anciens en fonte d'aluminium. Bien meilleur confort l'hiver dernier dû à une bonne régulation, avec sondes extérieure et intérieure. Ma maison est un peu comme la tienne: ancienne, rénovée avec double vitrage, isolation et laine de roche soufflé (25 cm) en combles.
Relis aussi le post 5641 sur la puissance de la chaudière.
Bonne continuation !!!

[mika2282]

Merci cratiote

Bon ben y'a plus qu'à ^^

[MINIOKO85]

MIKA

Les radiateurs fonte sont prévus pour des températures "hautes" , donc chaudière classique . Les modèles à condensation sont effectivement normalement installés avec des chauffage au sol ou muraux, donc souvent en maison récentes. ( également possible en rénovation mais travaux lourds et + cher ) . Moi aussi ,j'avais une maison pas isolée à l'achat , avec vieille chaudière fioul et bon vieux radiateurs fonte . Après avoir soufflé laine de roche au plafond (20cm) , mais je vais en rajouter au moins autant sur conseil technicien bilan thermique ) , changé fenetres par du double vitrage +argon , je viens de changer la chaudiere par une OKOFEN 8kw , toujours sur réseau radiateurs existant , comme beaucoup de personnes sur ce forum .

Le fait que la promo mette le modèle condensation au prix de la classique , ne doit pas te forcer à la prendre , car elle ne correspond à priori pas à tes besoins . D'ailleurs , cette promo montre qu'ils ont du mal à la vendre , deux raisons à cela :1/ surcout à l'achat difficile à rentabiliser .
2/ modeles trop puissants pour les maisons neuves bien isolées , voire les bbc , il existe un modèle au catalogue OKOFEN pour ces maisons , mais je sais pas si la promo est valable sur celle-là .

Courage et vive le pellet .A+

[Did67]

non mais ne mélangeons pas tout par contre : oui, un radiateur "haute performance" utilisera moins de place pour bien chauffer, c'est l'évidence, et il fonctionnera "facilement" en BT (comme en HT d'ailleurs)
par contre, je le répète, un vieux radiateur en fonte peut très bien fonctionner en BT, il faut juste qu'il soit dimensionné en conséquence..

Non. Désolé.
Je ne vouilias vexer personne avce mon humour sur la mode vintage.

Le radiateur "classique" que tu mets sous celui en fonte n'est pas un radiateur "haute performance lowH²O"

Je n'ai pas trouvé de doc d'un jaga ouvert, mais ici, sur la fiche on voit les ailettes façon "radiateurs" de voitures :http://www.jaga.be/PDF/FR/Strada_FR.pdf

Là, on peut fonctionner en BT (pour la condensation). Je chauffe mes combles avec mon circuit qui est directement piqué sur le plancher chauffant. Au toucher, ces radiateurs sont... quasiment froids !

Encore une fois, le gain "maxi" de la condensation, sur une installation optimisée (retours froids = retour à maxi 25 ° !!!), est de 8 %. Si les retours sont à 35°, ce n'est plus que peut-être 5 ou 6 % (ce n'est pas linéiare !) ; à 45 ° c'est 2 ou 3 %...

Or : sur une consommation de 5 tonnes, 8 % = 400 kg de gagnés par an = 100 euros !

Si le surcout du condenseur est de 2 000 euros, cela fait 20 ans pour récupérer la mise !

Donc s'abstenir si on n'est pas sur des retours froids (je ne parle pas de BT, qui est un terme "flou"). Don avec des radiateurs classiques (fonte ou alu, ou acier, même avec des ailettes). Tout cela n'est pas de la BT au sens "condensation".

[Did67]

2/ modeles trop puissants pour les maisons neuves bien isolées , voire les bbc , il existe un modèle au catalogue OKOFEN pour ces maisons , mais je sais pas si la promo est valable sur celle-là .

Courage et vive le pellet .A+

Il y a un superbe modèle à condensation pour les maisons BBC : la SMART, qui est à condensation, avec intégration solaire possible, un rendement de 106 % et une gamme qui commence à partir de 3 et quelques kW, puis 7...

La condensation n'a rien à voir avec la puissance : pour une puissance donnée, cela diminue la consommation. Après, il ya des gammes de puissance comme pour les autres.

Il est en revanche exact, de mémoire, que la "mini" (8 kW) n'existe pas en version condensation. A vérifier.

[Did67]

mika2282

En faisant une synthèse de tous les posts de ce forum que je lis régulièrement depuis plus de 15 mois, il est inutile d'avoir une chaudière à condensation si tu n'as pas une eau de retour froide (système de plancher ou murs chauffants).
Bonne continuation !!!

Cela fait plaisir d'être aussi bien compris !