Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite35a4311d]

bonjour,

d'aprés les sources trouvées ici, mes besoins serait de 6KW
ça me semble peu mais bon
-----

[invite18c80ce8]

J'attends que la piece jointe soit validée pour pouvoir voir ton plan.

Il faut calculer les deperditions de ta maison, et calculer combien de kWh seront necessaire pour une journée.
Cette valeur te permettra de connaitre la quantité de bois que tu devras bruler par jour et a partir de la dimensionner le poele. (en fonction du nombre de flambée ....)

Bibice

[invite229b6cae]

En faisant mon coeur ainsi en doublant les briques, je peux laisser un petit jeu entre les deux couches, mais pour la dilatation verticale, il y a des chances pour qu'a chaque chauffe, le joint de la brique exterieure se decolle non ?

bonjour Sergio63

regarde suer le site de PYROMASSE, tu trouvera toutes les réponses, vue que ton foyer ressemble beaucoup à un MF

a+ Kamaloozoo

[invite18c80ce8]

...
ps: sur le plan, en rouge le pdm, en bleu le conduit.

un novice qui a besoin de vos conseils

Effectivement, mettre le poele au milieu du mur serait une tres bonne ideé. Cela permettrait de chauffer bien mieux toutes les pieces du RDC et de faciliter le pâssage d'une partie des calories vers l'etage via l'escalier.

Peux tu donner la longueur et la largeur totale de la maison pour faire une approximation des besoins?

Un feu par jour le soir me convient tres bien chez moi. Je prends en plus 10 min tous les matins pour préparer le bucher du soir, ca permet de faire chauffer et secher les buches au max dans le foyer pendant la journée. Comme ça le soir, il suffit de 2 feuilles de papier journal et ca part de suite.

Bibice (qui part au boulot donc pas beaucoup de reponse dans la journée)

[inviteb53e2f2d]

bonjour,

d'aprés les sources trouvées ici, mes besoins serait de 6KW
ça me semble peu mais bon

6kW pour un PDM c'est beaucoup.

ça fait une charge journalière de 6kW x 24h / (0,9 x 3.5kWh/kg) = 45kg.

En une seule charge c'est copieux!

[invite35a4311d]

bonjour,

ok, je vais tenter d'etre plus precis,
j'attrapes les plans que je pourrais scanner éventuellement
j'ai un shob de 117M², apres isolation il me restera 101M²
relevé des pieces à chauffer
1° cuisine+cellier L:6 l:2,33 H:2,75 = 38M3
2° salon L:6,33 l:6,20 H:3,55 = 140M3
3° piéce distribution L:3 l:4 H:2,50 = 30M3
je ne compte pas les 2 chambres+WC+salle de bain qui font 86M3
un chauffage d'apoint sera prevu au cas ou.
je ne compte pas l'étage(qui n'est pas pret d'etre fait)
étage environ 90M3

donc pour mon estimtion j'ai pris la source ici http://forums.futura-sciences.com/at...-th-simploepdf (arrf y a du progres) et ici en zone H2 isolation maximale
j'ai du faire une erreur au prmier coup,
là je trouve 4KW pour 100M² donc pour la surface totale de la maison

[chataxe]

Bonjour,

mais est-ce intéressant lorsque l'on a pas les soubassements nécessaires pour accueillir une tonne (ou plus ) de matériaux ?

C’est mieux que rien mais rien à voir avec un PDM
Pour la masse tu peux renforcer en dessous, faire un PDM qui répartira la charge sur une plus grande surface (banc chauffant)
A+

[Gaffal]

@soleilll40
6kw c' etait en effet beaucoup
Pour mes 100m² isolation norme elect1990 j' avais un calcul à 2.5kw.
Et dans la pratique ça tenait avec 3 kw/hr pour de journées d' hivers moyennes.
les 32 cm de laine de verre ont un peu tassé, j' ai rajouté 10cm...

[invite35a4311d]

bonjour,

en fait pour la maison entiere c'est 294M3 +90M3 pour l'etage soit 384M3. mais je ne pense pas (a tort peut etre) qu'un pdm puisse tout chauffer donc la partie en vert sur mon plan represente208 M3

merci pour vos reponse

[Gaffal]

@LSergio63
c' est vrai qu' il peut y avoir un differentiel de dilat verticale de 1mm entre les deux couches
Dans des previsions je pense mettre les briques à plat , et je protege le coté feu avec une plaque chamotte ou brique isolante...
@soleil40
Ha oui, là ça en fait des m², un 6 kw serait peut etre pas du luxe!
pour ma part, vu que je brule beaucoup de bois blancs
je pense surdimentionner le volume foyer (150-180 l)
Quitte à neutraliser un surplus de volume avec des briques...

[chataxe]

Bonsoir,
Bibice, certains ont eu des soucis à mettre leur bois trop tôt dans le PDM (auto-allumage) c’est non seulement un problème pour tout nettoyer mais aussi un risque d’émanation de CO.
Les allemands ne veulent pas voir de feuilles de papiers dans les PDM(peut s’envoler dans les carneaux)


Soleilll, tu as déjà fait l’isolation de tes murs ou il est encore temps de changer ?
Tu es dans quel département ? les Landes ?

Tu peux très bien chauffer tous ton rez-de-chaussée et ton étage avec un PDM.
Si tu pouvais adosser le PDM à la SDB ce serait bien cette pièce demandant une T° plus élevée.
Pour chauffer ton étage, tu peut aussi utiliser ton conduit de cheminée comme le fait PB
A+

[invite35a4311d]

bonsoir,

@chaxtase

oui je suis dans les landes, oui l'isolation des murs par l'intérieur est pratiquement terminé, je ne peux pas adosser le pdm à la salle de bain.
je n'ai pas de portes qui separe le salon de la cuisine plus une une grande ouverture (passe plat ou bar), pas de porte entre le salon et la piece distrib je pense que la chaleur pourra circuler
oui chauffer le haut par le conduit est bonne idée a développer...

A l'époque il y a 4 ans je voulais faire une maison qui avait de la "gueule" si c'était a refaire je ferais une maison passive en tendant vers l'autonomie totale mais bon ...

[invite18c80ce8]

Bonsoir,
Bibice, certains ont eu des soucis à mettre leur bois trop tôt dans le PDM (auto-allumage) c’est non seulement un problème pour tout nettoyer mais aussi un risque d’émanation de CO.

Effectivement, ce n'est peut-etre pas le meilleur conseil à donner.

Dans mon cas, c'est un peu différent. Mon poele est beaucoup moins chaud que la moyenne car je l'utilise largement en sous dimmensionné (prévu pour 25kg par flambée, et je dépasse rarement les 15, la moyenne entre 6 et 10kg).

En surface, mon poele oscille à 30°C +/- 5°C suivant les flambées. Au plus fort, j'ai réussi à monter à 40°C en surface, mais la on commence à avoir vraiment trop chaud dans la maison....

Quand je charge mon poele, ma main tient largement à l'interieur sans aucune gène. Mais sans doute qu'un petite verif de la température de parois du foyer ne serait pas une mauvaise idée avant tout chargement anticipé.

Bibice

[Gaffal]

A la reflexion, je ne conseillerait pas le préchargement du foyer:
Certes ya le risque d' auto allumage avec le clapet fermé( CO, suies )
Mais aussi le probleme de la vapeur d' eau emise qui va s' insinuer dans les porosités de la brique.

Dans tous les cas, le bilan thermique est le meme !
Mieux vaut stocker un peu bois à coté du PDM pendant qq jours

[inviteb53e2f2d]

Dans tous les cas, le bilan thermique est le meme !

Non, bois plus sec -> meilleur rendement de combustion

[invite90bb2978]

+1 krom67 et élévation du PCI...

[invite35a4311d]

bonjour,

je souhaiterai avoir l'avis vos avis concernant le volume a considerer pour calculer le volume de ma boite a feu, a savoir
dois je prendre
le volume total de la maison soit 386M3
le volume des pieces que je pens pouvoir chauffer avec un pdm
soit (en vert sur le plan) 208M3
ou bien le volume 208M3+étage (en bleu sur le plan) soit 298M3

[chataxe]

Bonjour,

Non, bois plus sec -> meilleur rendement de combustion

Peut-être que oui peut-être que non
Si le foyer évapore l’eau des buches c’est qu’il y donne sont énergie (physique) donc cela ne doit pas changer grand-chose que cette eau s’évapore au moment de flambée ou avant.
Seule l’énergie du vent et du soleil sèche les buches sans rien refroidir dans la maison.
Par contre c’est certain que l’allumage ira plus vite si le bois est déshydraté, mais à 18% d’humidité, il s’allume très bien quant même

Mais aussi le problème de la vapeur d' eau emise qui va s' insinuer dans les porosités de la brique.

Oui du même avis, surtout pour ceux qui ont des clapets 100% étanches et idem avec la pierre

Bibice, c’est vrais qu’avec ton PDM basse T° le risque est bien moindre voir nul, au moins cela prouve que tu as une très bonne isolation.
En plus cela doit faire un bon rendement à ton PDM, je ne sais plus tu avais mesuré tes T° de sortie de fumée ?


Soleilll, oui, en 4ans il y a eu beaucoup de changement dans les conceptions, car même si rien de réellement nouveaux, les procédés étaient peut connu en France, c’est comme pour les ordi, pourtant à un moment il faut bien passer à l’achat même si 3 mois plus tard….
Remarque il est encore temps que tu démonte toute ton ITI et que tu te lance dans une ITE
Pour le volume, je pencherai pour tout ton rez-de-chaussée, ton poêle étant très bien placé.
Si possible des cloison lourde pour les chambres est SDB ( si tu n’as pas fais la dalle tu n’as pas du faire cloison)

A+

[invite90bb2978]

Bonjour,

Peut-être que oui peut-être que non
Si le foyer évapore l’eau des buches c’est qu’il y donne sont énergie (physique) donc cela ne doit pas changer grand-chose que cette eau s’évapore au moment de flambée ou avant.

J'avais fait un test sur l'autre fil. Une bûche à 12% d'humidité restée dans le foyer pendant 1,5H se retrouve à 8% d'humidité. Soit un gain de pci de près de 4% sans perte de chaleur détectable vu la masse de pierres par rapport au 12kg de buches.

Par contre la flambée est beaucoup plus violente et nécessite encore moins d'AP d'où à mon avis un gain double.

Ce n'est que mon avis bien sur

[marchand de poil]

Bonjour,

Peut-être que oui peut-être que non

+1 pour Chataxe.

Si le bois s'enflamme si facilement lorsqu'on le place quelques heures avant l'allumage dans le foyer encore chaud, c'est qu'il est en phase de "pré-gazéification".

Et là, comme pour tout, c'est affaire de dosage :

Trop tôt, c'est potentiellement DANGEREUX et éventuellement contre productif : risque d'explosion et de gaspillage (de gaz !).

Trop tard, ça ne sert à rien.

Le plus sur est indubitablement de bien faire sécher son bois à l'extérieur et de le rentrer dans la maison quelques jours avant de le brûler. A moins de bien maitriser son sujet comme ce monsieur par exemple

@+

Hélène Marchand

[chataxe]

Soit un gain de pci de près de 4% sans perte de chaleur détectable vu la masse de pierres par rapport au 12kg de buches.

Tu n’as peut-être pas pu le mesurer ce qui sans doute logique, mais si tu as évaporation tu as prise d’énergie, alors que condensation = production d’énergie (de mémoire, environ800Wh/litre d’eau condensé) et comme cette eau à sans doute condensé dans ton poêle puisque étanche, elle a restituer et reprendra l’énergie quant tu alumeras

Maintenant je ne suis suffisamment caler pour voir si gain ou neutre en combustion, mais Lutopiste vat bien passé par ici

Pour sécher le bois plutôt que le foyer du PDM, j’aime mieux la méthode Suisse http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=50#photo (voir vers la fin), vraiment trop fort ces Suisses
A+

[invite90bb2978]

Ah oui, c'est fort!

[invite18c80ce8]

Bonjour,
+1 pour Chataxe.

Trop tôt, c'est potentiellement DANGEREUX et éventuellement contre productif : risque d'explosion et de gaspillage (de gaz !).

Trop tard, ça ne sert à rien.

Pourquoi je mets mon bois le matin dans le foyer :
- J'ai la flemme de le faire le soir en rentrant du boulot.
- Si je rentre tard, ca permet à Madame d'allumer le feu (car elle ne touche pas au bois).
- Ca me permet de mettre le bois et de nettoyer quand madame n'est pas la (nous n'avons pas les meme horaires), donc elle ne voit pas toute sles saletés que ça peut faire sur son carrelage.

Apres, c'est sur, mettre le bois trop tot peut etre dangeureux et contre productif. C'est indéniable.

Sinon, non je n'ai pas encore mesuré les températures de sortie des fumés. Le poele fonctionne et il y a tellement de travaux a faire encore (en cemoment, je suis de corvée de carrelage dans la douche.)

Cet été, les prochaines étapes sont de terminer les dernier trous d'isolation de la maison (dans le cellier et les combles).

A plus

Bibice

[Gaffal]

He oui, bien d' accord avec toi chattaxe
pour evaporer de l' eau, il à bien fallu prelever un peu d' energie au PDM, mais c' est tres faible...
Non le vrai risque, ce sont les gaz emis clapet fermé
et en effet le risque d' explosion...
Pour la vapeur d' eau, je ne pense pas qu' elle puisse se recondenser, mais elle va s' insinuer partout.
Ca te fait quand meme 0.5 l Ririmason !!!

Sinon, c' est clair que pour bien secher le bois c' est pas evident !
Mon voisin le fait monter en temperature sous un bache noire pendant les derniers beaux jours d' aout...
Moi j' ai l' opportunité de le passer au sechoir à noix sous forte ventilation.

[invite90bb2978]

0,5L c'est rien, j'ai 12M de conduit et un clapet tout en haut + le pdm.

Je ne parle pas de mettre du bois à 50% d'humidité.

[Gaffal]

Ces 0.48 l d' eau correspondent tu l' a compris à 12 kg x 0.04 .
Je n' aurait pas idée de balancer du bois à 50% dans un feu. Avec les sechoirs à noix on descend la taux de flotte de 50% à 13% en quelques jours (48hr avec mon systeme de clim en circuit fermé)

Or en phase vapeur à pression ambiante elle occupe un grand volume.
Si ton clapet est bien étanche, la brique extra sèche du PDM et des conduits va se régaler !
A priori rien de bien méchant, sauf que cette eau permet aux acides de s' exprimer :
ex h20+co2 <=> acide carbonique

Bon enfin on pinaille, j' ai bien compris que le CO est bien plus destructeur ...

[chataxe]

Bonjour,
Gaffal tu peux nous donner plus d’infos sur ton séchoir à noix (photos, plans…)
C’est un grenier aéré ?
Et aussi sur ta clim pour bûches

A+

[Gaffal]

C’est un grenier aéré ? ça c' était y a longtemps !

En général ce sont des séchoirs avec bruleur à gaz + ventilateur, l' air chaud passe à travers les noix et hop jeté dehors...
Vu les hausses du prix du gaz (en moyenne 13kg par m3 de noix = 22 euros ), le risque d' incendie et la météo qui est souvent humide en octobre, j' ai cogité à autre chose.

Donc maintenant, je fonctionne dans une piece fermée
Tu vois à quoi ressemble une clim monobloc carré genre 1.5kw air - air.
Donc le coté souffant chaud va vers un ventilo qui pousse l' air dans une case de 1m3 remplie de noix. L' air qui ressort en bas est froid et humide, je le fais remonter vers le coté froid (évaporateur) qui récupère les calories de la vapeur d' eau, cet air maintenant froid et sec est envoyé vers le coté chaud (condenseur) ou il est réchauffé et renvoyé vers les noix.
Donc en fait je seche plutot par extraction de la vapeur d' eau que par chauffage de l' air.
D' un coté je consomme 1.5kW/h, de l' autre il sort de l' eau déminéralisée...
En general en 36hr la noix est seche (12-13%) avec un peu plus de 60kw ( = 5 euros) et une extraction de 100 lires d' eau
Certains automnes ou j' avais pas assez de bois bien sec, j' y ait passé quelques palettes , ca marche pas trop mal, mais faut de l' energie.
Je prefere quand meme les methodes classiques
couper en fev, fendre petit, secher 1 ou 2 ans en exterieur et rentrer à l' automne sur des palettes à roulettes...
Là je suis en train de fendre, et je suis vos conseils pour PDM, je fais des buches plus fines.

[invite7b42e2bd]

.
@ bibice,

Tu dis brûler entre 6 et 10 kg, dans un foyer prévu pour 25, et avoir un foyer suffisamment "froid" 12 h après le feu (pour y laisser la main sans soucis quand tu pré-charges), alors même que je crois me souvenir que ton PdM conserve bien la chaleur (grosse inertie et couche de dilatation isolante entre cœur et habillage (?)), donc le foyer devrait rester très chaud, très longtemps.

Du coup... sais-tu à quelles T° tu parviens en combustion ? J'avoue qu'il y a un truc que je pige pas
.

[chataxe]

Bonjour,
Gaffal, Donc tu es un pro de la noix
vraiment super ton invention (moi qui te voyais retourner tes noix à la pelle dans ton grenier) , quant on voie ce que consomment comme gaz ou fioul les céréaliers dans ma région.
Ceci dit, pour ceux qui disposent de vieux séchoir (vent et soleil) cela doit aussi très bien fonctionner pour les buches, mais attention au poids.
A+