salut,
je viens de contacter un commercial de chez Perin.
en fait,ils attendent le résultat des essais des fabricants de polystyrène qui seront présentés au CSTB pour validation.
les résultats devraient tomber d'ici peu pour une commercialisation dans la foulée.
les premiers tests effectués sur le nouveau bloc de 7.5 donnent une resistance thermique équivalente à l'ancien bloc de 10cm.
le nouveau bloc de 10 cm devrait donc avoir un R interressant.
Envoyé par superphenix33
Encore heureusement !!!pour R= 3,8 et des prix pareils , c'est totalement rédibitoire !!! ( inamortissable !! )
vaut mieux des blocs "RTH " ou de la "FIXOLITE" , ou bien du polyuréthanne ( et oui !! )
polyuréthanne "recyclé" CAD aider les industriels à se débarrasser de leurs déchets : de l'écologie bien raisonnée et rentable .
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2361215
bien les poubelles des fabriquants de panneaux polyuréthanne / bac acier à Miranda del EBRO ( sté METECNO espagna ) = vous les débarassez et c'est gratis : super isolant , geste "écolo" , "et aussi hyper rentable" et bien meilleur isolant que PSE , liège , LDV , LDR , et autres !!! mais faut se les ramener !!!
( idem , aux usines qui fabriquent ces panneaux = consulter en directt.. )
Ou bien chez le ferrailleur bordelais DECONS ( ses semis-remorques reviennent souvent à vide , des aciéries espagnoles ) !!
à ARSAC 33460 ( DECONS Fers Neufs ) , c'est 8 à 10 euros le M² TTC ( quelque soit l'épaisseur de polyuréthanne )
C'est en tous cas mieux amortissable qu'une super géothermie qui dans mon cas me coutera le même prix, mais j'ai déjà expliqué tous ca ici
Pour ta solution de récup, ça me parait très bien mais pour faire faire un enduit avec décennale ce doit être une autre paire de manches.
Pour le Bloc RTH pourrait-on avoir un ordre de prix fournis posé?
Dans mon cas, mon mur y compris les enduits terre intérieur et enduits minéraux extérieur me reviens avant remise à environ = 227€ttc/m2 pour un R de 4 si on prend en compte les enduits et le bloc.
Je n'arrive pas à me faire à l'idée de vivre dans une glacière en mettant du poly quelque chose en extérieur…….
En fourniture =68 € le m2 environ (valeur 2008)
Fourni posé = de mémoire ,(valeur 2000) , dans les
80 € au m2 , enduits non compris (12~20 €/m2)
soit environ 150 à 175 € au m2 valeur 2009 - avec enduit hydraulique extérieur monocouche classique - ..
le mieux est de demander à plusieurs maçons . les prix fluctuant du simple au double ..
Après tout , comme on me l'a dit , ca se pose comme des blocs de parpaings épais ...
c'est du néopor ENTRE 2 blocs de parpaings ! autrement dit tu as la surface de parpaings intérieur et des planelles en béton léger extérieur ..en mettant du poly quelque chose en extérieur…….
pour ce qui est du tarif livré posé,le gar me disait qu'il falait compter entre 100 et 150 Eu/m2 selon les régions.
le produit sorti usine est à entre 50 et 60 Eu/ m2 (j'ai déjà commencé à jouer les marchands de tapis et j'ai bon espoir de pouvoir gratter un peu plus)
je pense rencontrer le gar cet été avec les plans pour un devis plus fin.
il faut éviter de passer par des négociants pour suprimer un intermédiaire supplémentaire.
bosser toujours en direct même si celà necessite de trouver un transporteur pour la livraison.
@ herakles:
je me posais un question à propos de la lame d'air entre la planelle et l'isolant.
comment fait-on pour la garder fonctionnelle dans le cas de la continuité d'isolation terre plein/façade.
on met des grilles de ventilation ?
edit: grillé par lucky luke
pour info une idée du tarif ttc enduit tradi 2 couches ou classique (genre cromex,parex...)toujours en 2 couches c'est mieu, 22Eu/ m2
Dernière modification par aligator427... ; 20/05/2009 à 10h34.
Les prix que vous donnez, sont ils des prix HT ou TTC ?
Herakles, connais tu des chantiers en RTH sur Toulouse ? Ou peut etre même des poseurs ?
hier soir en discutant avec un ami, il a soulevé un problème : les rongeurs...
l'ite est elle résistante aux rats???
le poly? la ldv ou ldr???
et la ldb??? termite????
qu'en est il vraiment???
j'ai laissé un mail au gar pour savoir si les prix donnés sont sur les anciens ou les nouveaux blocs et sur quelle épaisseur d'isolant,je passe l'info dés que j'ai la réponse.
il existe des "grilles anti rongeur",des lisses basses metalliques,tout un tas de trucs en fait celon le type d'isolant.....hier soir en discutant avec un ami, il a soulevé un problème : les rongeurs...
des barrières anti termites,....
cette lame d 'air a une fonction précisé par l'avis technique = homogénéiser les températures et éviter les concentrations d'humidité derrière la planelle ou les zones de plus forte température (paroi ensoleillée/paroi dans l'ombre ..un question à propos de la lame d'air entre la planelle et l'isolant.
Pour ce qui est de la partie enterrée , ca ne pose pas de problèmes , les condensats sortant par les interstices entre planelles et rejoignant le drain derrière la membrane genre SomdrainRT5 ou delta-ms
Un point particulier qu'on oublie souvent = la petite cornière en PVC posée au dessus du linteau des baies = pour dévier les condensats de la partie au-dessus , de part et d'autre de la baie . croquis à voir sur l'AT ou sur le site des Et perinetcie ..
grillé par le caïman ..grrr ... mais aussi la LDR fait fuir les rongeurs ..et le RTH , avec ses planelles bien posées , enduits bien réalisés = de quoi décourager ces bébêtes ..il a soulevé un problème : les rongeurs...
moi y'en a rien piger au truccette lame d 'air a une fonction précisé par l'avis technique = homogénéiser les températures et éviter les concentrations d'humidité derrière la planelle ou les zones de plus forte température (paroi ensoleillée/paroi dans l'ombre ..
ok pour l'utilité de la lame d'air,mon souci est dans sa réalisation sur la partie basse et haute du mur.
à moins quelle ne soit immobile...
merci pour la réponse, et pour le bois de l'ossature, il faut le traiter?
autoclavé?
n'y a t il pas de risque de détérioration avec l'age???
toi y en a voir que li molecule d'air y en a se promener de haut en bas et de droite à gauche entre planelles surchauffées au soleil e t planelles restées dans l'ombre , donc y en a avoir echanges di calor et y en a avoir moins de contraintes de dilatation ...idem pour humidité ...moi y'en a rien piger au truc
toi y en avoir coprendo ??
si seignor
porque avant yo crroyais qué la lame d'air était ventilée commo avec oun bardagé bois.
j'ai un autre soucis avec l'ITE, les pompiers ont réalisés un pprif (plan prévention risque incendie de foret).
ils imposent des matières ininflammables...
quel produit me conseillez vous?
enduit sur treillis nergalto + laine de roche +ossature acier... ou à la rigueur bois dur (protégé par 25mm d'enduit épais )
procédé 431 de rockwool = pas de masse combustible
double mur "hollandais " avec LDR
parements de pierre en bardage sur LDR , eternit fibre-ciment , aquapanel outdoor de chez knauf ...
procédé stucanet-support d'enduit - avec poutrelles filaires en acier +LDR..
Il y a aussi le foamglass et la pierre ponce , le BC ...
bonjour !
je viens d'avoir une entreprise au tél qui fait de l'isolation extérieure.A ma question de savoir si c'était gênant pour l'efficacité de l'isolation, si une partie des murs est enterrée, il me repond que c'est pas grave, que ces murs enterrés sont isolés par la terre...
mais bon, on isole bien les dalles ...
comment vous faites vous pour les parties enterrées en rénovation?
il s'agit chez moi des murs sud et ouest enterrés sur une hauteur de 2 m environ.
vu le cout d'une ITE je ne voudrais pas faire tout ca pour rien...
merci!
dans le cadre d'un pprif,un zonage règlementaire un est préetabli pour définir les mesures d'interdictions ou de prescriptions en fonction de la position géographique de ton habitation.
donc trois zone:
-une zone de danger ou toutes nouvelles constructions sont interdites
-une zone de précaution où les constructions sont soumises à prescriptions (la tienne je suppose).
-la 3eme zone est non concernée et les constructions sont libres.
les prescriptions ne concerne pas seulement l'enveloppe du bâtiment,mais aussi tout ce qui est ouvertures,couvertures,
cheminées,canalisations ou conduites exterieures,....
tu trouveras toutes les info en mairie,ou le pprif est annexé au PLU,ou bien à la DDAF.
généralement pour ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment, les murs doivent être "en dur" avec une durée coupe feu d'une demi heure,le revêtement doit être classé MO (voir la correspondance avec les euroclasses)
les ouvertures doivent être étanches et occultables par des volets ayant une durée coupe feu 1/2 heure.
les cheminée doivent être réalisées en matériaux classés MO+clapet coupe feu installé en partie suppérieure actionnable de l'interrieur de l'habitation.
etc...etc...
il est difficile de te conseiller un produit plus qu'un autre,à toi de voir avec les fabricants si tel ou tel matériau peut faire l'affaire dans ton cas précis.
Il a qu'a se faire un château d'eau au-dessus de sa piaule..
Et comme la chaleur estl'ennemi N°1 dans sa région = toiture "piscine" avec volets horizontaux qui occultent le bassin d'eau le jour et s'ouvrent la nuit = rafraîchissement assuré de ce qui est sous la maison
en mi-saison = volets s'ouvrant au soleil..et se fermant dès que l'astre décline = chaleur piégée
Une telle maison existe aux USA , Nouveau mexique je crois , mais les conditions climatiques sont différentes (latitude de Tarragone ou de Murcia ) journées chaudes et nuits glaciales en été...
et en cas d'incendie = bâche à eau avec ruissellement d'eau sur le façade exposée aux flammes et pourquoi pas dans l'isolant LDR = éponge mouillée coupe-feu ......
ca vous rappelle pas "la Tour Infernale" avec P Newman...
bonjour herakles
pour la piscine sur le toit, pas besoin d'aller aux states : ici dans le var
au niveau cout financier, ca donne quoi ton delire ?
thanks alligator, but my english is very poor !
peux tu m'expliquer brièvement le principe, car je n'ai pas l'impression que c'est ce dont parlait le maitre (ou le demi-dieu selon...)
trop la flemme.....
on avait évoqué le sujet ici
Bonjour.
Vous parlez très peu du multipor , un béton cellulaire peu dense.
lambda 0.045 ca donne un R de 2.22 en 100mm et 3.11 pour 140.
Je vais faire poser du 140 ( credit d'impot sur matériau et pose ) pour réaliser une ITE sur un rez de chaussée en béton de 45cm.
http://forums.futura-sciences.com/ha...getalisee.html
je lui trouve de nombreux avantages : facilité de pose , minéral, ininflammable, pas d'ossature en bois,traitement plus facile des ouvertures et acrotères,ect.
J'ai une info de prix , si ça intéresse du monde : dans les 55€HT le m2 ( hors pose tout compris avec enduit de finition )
55€ pour du 140mm???
Bonjour
Tu trouve cela cher ?
Bonsoir,
Non ce n’est pas chère, tu as le détaille entre les différents éléments pour le prix, voir combien couterai 30cm par exemple.
t'as une remise spéciale?
Pour la pose tu sais si cela doit être protégé de la pluie durant les travaux ou pas grave (pas comme les laines)
A+
Bonjour
J'ai eu les info de tarifs et fournisseur par christian54.
un lien vers son site :
http://www.construire-sain.com/multipor_isocell.htm
Encore merci à lui
Je ne trouvait pas d'info pres de chez moi ( usine Xella a 50 Km...)
Depuis ça s'arrange , le maçon à pris le relais.
Des explication sur le site de christian54, sinon voir le site Xella ( désole pour la pub) en Suisse ou Belgique.
Je pense qu'il n'y à pas plus de précautions a prendre que quand on construit en béton cellulaire.
L'épaisseur max des panneaux est de 200 , a voir si possibilité de plusieurs couches.
a+
Re : Isolation par l'extérieur
Bonsoir et désolé de jouer le contradicteur
Moi , j'ai une usine Xela à coté ( 33380 MIOS ->et aussi peut vous donner par M.P le commercial qui me connait ) , et avant de trouver les panneaux sandwich polyuréthanne/ bac acier de récup ( voir page précédente http://forums.futura-sciences.com/ha...rieur-116.html ) ,j'avais ( comme beaucoup ) envisagé le béton cellulaire et les monomurs , puis plus sioux la FIXOLITE (connaissait pas les blocs RTH !! ) .
le béton cellulaire ???oui , mais un petit peu : sous les appuis de fenêtre seulement ( et encore , protége par un panneau sandwich BIEN ETANCHE !! ) .
Parce que ce matériau est une vraie éponge !!! il absorbe l'eau instantanément , et n'isole plus rien du tout !!!faites un essai et aspergez en bloc et vous verrez !!
Quoi que l'on fasse , le prix est de l'ordre de 140 euros du M cube ( Cad 14 euros pour 10 Cms et Rth = 1 °KM²/W , facile pour autres épaisseurs ) . Par ex si on veut Rth= 4 °KM²/W , il en faudra 40 Cms et 56 euros/m² !!
Quand un béton cellulaire à basse densité , je crains qu'il soit aussi une bonne éponge ( même procédée et matières premières ) ., et encore plus friable que l'autre
En fait , seuls les mousses de polyuréthanne , de verre cellulaire , et de PSE extrudé spécial sont des isolants qui n'absorbent pas l'eau :
Mais ceci est le DEBAT DE FOND : partisants de murs ETANCHES ou "RESPIRANTS " = incompatibilité de principe !!!
Dernière modification par Philou67 ; 25/05/2009 à 11h42. Motif: Citation inutile
il s'agit de la célébre maison de Harold Hay et de son génial principe (hélas pas applicable sous nos altitudes et nos climats )peux tu m'expliquer brièvement le principe, car je n'ai pas l'impression que c'est ce dont parlait le maitre (ou le demi-dieu selon...)
convient pour un climat ibérique par exemple ..
la toiture est en fait un bassin tantôt découvert , tantôt couvert par des volets isolants et coulissants (comme les volets d'une piscine )
les nuits sont glaciales et les journées assez chaudes en hiver : Hay a eu l'idée de laisser l'eau chauffer au soleil , volets escamotés
le soir ,il ferme ses volets , la chaleur piégée dans l'eau réchauffe le plafond - et donc la maison - toute la nuit ..
En été , c'est l'inverse = il découvre le bassin d'eau la nuit = le rayonnement et la brise ont vite fait de refroidir l'eau ,e t au matin , fermeture des volets aluminium = le soleil a beau taper , la maison reste fraîche ..
Inertie , Inertie ...
too simply , isn't it ?...
great, thank you very much
Bonjour,
Merci pour les infos Toufig
Superphénix, je ne pense pas que ce tipe de bloc (beaucoup plus isolant que le sipo traditionel) soit idéal dans du neuf, mais en réno il parait bien pour isoler des murs qui ont besoins de respirer (pierres, briques…) mais c’est vrai que pour un mur en parpaings ce n’est pas forcement utile.
Pour son cout il reste dans la moyennes des isolant traditionnel pour ITE, mais peut-être plus facile (au moins mentalement) pour la mise en œuvre par des maçons.
Pas bette ton idée d’utiliser des bacs acier de récup comme isolant et coffrage
A+
