Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inertiel

C'ets une maison ossature acier ?

hmmm si il n'y a aucun pont entre ton bacacier et l'intérieur de ta maison (si le "manteau" Poly est continu) soit certain que ce n'est pas par là que la chaleur va rentrer en tout cas.

10 cm de PU en toiture c'est pas le maximum ( un petit 5cm en plus serait pas malvenu) mais ça reste très correct, surtout si le bacacier est blanc (la tôle sombre en aout à midi ça doit pouvoir friser les 100°C)

Une bonne illustration: ton frigo est equipé d'une isolation polyurethane unifiée de 5 cm ... la chaleur ne rentre pas... elle ne rentrera pas plus par ton toit, et tu ne subiras pas de déphasage nocturne non plus car sa chaleur spécifique est ridicule, celle d'une tôle mince de bacacier non plus

Par contre aucune inertie thermique à attendre donc soigne les brise-soleil pour éviter les apports et prévoit une maçonnerie intérieure, de la masse et/ou un puit canadien

Bonjour Quisit et merci

non, La maison est une structure en lamellé collé panneaux lenotech. charpente poutre et panne sur laquelle on place ces panneaux.

je reviens sur ce que tu m'annonces parce que je suis vraiment en plein doute depuis la semaine passée.
j'ai consulté pour eventuellement changer de structure de toiture et ces différents professionels, spécialiste en bioclimatique, m'ont tous dit que je serais en surchauffe avec ce type de toiture

ils est vrai qu'ils ne croyaient pas au coef R de0.24 sur ces panneaux.Ne la connaissant pas....
ils ont reconnu après consultation sur internet que c'était vrai.
mais.... ils continuent à m'assurer que je suis en surchauffe.
et... que j'aurais un problème de condensation !!!

donc ma question: es tu sur de ton coup ?
mon bureau d'étude a déjà monter cette solution et va dans le même sens que toi.
il me propose de le renforcer avec un panneau lenotech de 55mm et de l'isoroof en 52 mm de pavatex.
ca fait cher ! est ce que je peux m'en passer ?



tous le monde m'invite à choisir et déterminer ce que je veux avoir en coef U et ensuite ils détermineront la structure :conf:

ce que je leur dis:
comme je n'aurais pas de chauffage central, je souhaite avoir un toit qui respire et étanche à l'air et qui ne soit pas en surchauffe.

en gros j'ai une isolation de facade qui descend en U à 0.18
penses tu que ma toiture Haironville peut suivre, plutôt ,ne gache pas tout ?

Petit rappel:je n'aurais pas de chauffage central
une helios double flux et un puit canadien
avec bien sur un petit poele a pellet
et eau chaude solaire.

tu écris :
Par contre aucune inertie thermique à attendre donc soigne les brise-soleil pour éviter les apports

oui j'ai un auvent de 2.24m en facade sud .
Je l'ai calculé en faisant réference aux liens déposés sur ce forum.(idées-maisons, guide de l'eco construction.)
et je peux le simuler avec mon programme 3D.

ps: aurais tu une autre source pour faire ce calcul de auvent.

PS: et enfin pour terminer
peux tu m'indiquer ton fournisseur du système que tu emploies pour ta maison, c'est à dire les baches blanches.

je ne vois comment ca peut se fixer ...

merci encore.

oups
lorque j'écris:. charpente poutre et panne sur laquelle on place ces panneaux.

il faut comprendre les panneaux haironville(toiture)

Salut !

excuses moi pour le délai de réponse !

ce que je leur dis:
comme je n'aurais pas de chauffage central, je souhaite avoir un toit qui respire et étanche à l'air et qui ne soit pas en surchauffe.

en gros j'ai une isolation de facade qui descend en U à 0.18
penses tu que ma toiture Haironville peut suivre, plutôt ,ne gache pas tout ?


Pour la surchauffe estivale / condensation hivernale : c'est faux ! ce système est celui des bâtiments professionnels, ils ne condensent ni ne surchauffent pas plus si on met en oeuvre les mêmes précautions que pour une maison tradi (coté surchauffe c'est rarement le coup : les clients adorent les murs-rideaux vitrés pour leurs sièges sociaux !)

un bacacier blanc ne chauffa certainement pas plus qu'une tuile ou q'une ardoise noire, mais c'est une impression qu'on a parcequ'on imagine une boite de tôle au soleil, alors que tuile ou tôle même combat : tout est dans l'isolation

coté condensation, jamais entendu non plus de retours de ce coté ... c'est sûr ...
imagine un supermarché l'hiver : le samedi, 3 / 4000 personnes dans un local surchauffé et au dessus du toit bacacier, -5°c ... si ça condensait ce serait une catastrophe, une pluie tropicale dans les rayons croit moi !

Mais par contre y'a un soucis : je ne savais pas que tu cherchais à atteindre une norme de classe bioclimatique, tes bacacier avec seulement 10 PU c'est de la bonne came, mais c'est aux normes RT 2000 pas plus !

il faudrait 1/2 de PU en plus pour atteindre l'équivalent d'une iso de ce besoin, ton toit va être le point faible de tes murs, donc regarde si tu peux compléter .

Autre considération : oublie le "toit respirant" tu as une double flux, donc les murs respirants sont inutiles, et de toute manière ton bacacier c'est pas repirant.

par contre tu n'es pas obligé de doubler en pavatex ... tu peux tout à fait prendre un isolant traditionnel (laine) , en veillant à ce que la vapeur ne puisse passer de l'intérieur vers l'extérieur . Pour ça il suffit de tendre un film plastique type polyane bien uniformisé (agraphé avec recouvrement des couches les unes sur les autres) devant ta laine et ça ira bien

Je viens d'envoyer mes excuses a mon bureau d'étude;)
il me supporte depuis 4 mois déjà ...

merci beaucoup Quisit !

mais... as tu abandonné les baches pour ombrer la maison.

je me demande ce qu'il se passe avec un fort vent . !

Salut !
non simplement c'est la dernière étape de construction donc j'ai pas encore regardé !!!
sinon ce sera un système amovible tendu entre cables fixes... faudra qu'on puisse ferler ça comme une voile en point haut ou point bas, justement pour ces problèmes de vent.

c'ets en fait le principe de velum utilisé déjà par les romains ... si ils ont réeussi on doit pouvoir y arriver !

je viens de lire tout le fil de discussion ainsi que celui sur le PM
Je rénove une longere (90 m2 au sol) qui avait eu la chance d'étre inhabité depuis 20 ans donc enduit à la chaux partout sur des murs de 60 cm très sain.je vais utiliser un PM de 3t au centre dans un des murs de refend
le probleme qui m'amene ici est l'isolation cette maison n'a aucune ouverture à l'ouest au nord et à l'Est ! par contre toute la surface vitrée est au sud 20 m2 sur 75 m2 de façade sans modification du style de la maison bien conçu thermiquement déjà!
pour que les murs aient un maximum d'inertie je pensais isoler les 3 faces pleines par l'extérieur avec un parement bois en douglas ou red cedar et une lame d'air de 3 cm. à l'intérieur j'aurais un enduit à la chaux aérienne
est ce que remplir ces 3 cm de lame d'air avec du granulat de liège améliorerait le confort thermique ...théoriquement une lame d'air immobile est un excellent isolant.
,je pensais granulat de liège par rapport à la respiration du mur.
merci de vos avis

Bonjour, et merci pour ce forum et on apprend tant de choses !:Bravo1:
Nous envisageons de faire construire une maison ossature bois dans le Gers : exposée plein sud pour la pièce principale avec poële de masse, radiants élec d'appoint pour les chambres qui seront trop loin pour profiter de la chaleur du poële, toit descendant (me rappelle plus du terme!) pour protéger du soleil sur toute la façade sud.
D'après ce que j'ai compris en lisant cette discussion,¨et d'autres, c'est que l'avantage de cette construction est sa bonne isolation (à condition évidemment de mettre la quantité qu'il faut d'isolant) mais (selon r1777, j'oublie peut-être un 7 !) qu'elle n'est pas adaptée à tous les types de climat, car elle n'a pas une bonne inertie, donc qu'il faut prévoir dans ce type de construction quelque chose qui apporte de la masse inertielle.
Nous avons donc pensé à mettre une dalle béton (une connaissance l'a fait pour pas cher dans un autre département) mais, quand nous en avons parlé aux deux constructeurs que nous avons rencontrés, ils ont fait la grimace en prétextant que c'était très cher (si, si !) , et que sur le long terme ce type de dalle se fissurait.
Je me demande si leur réponse ne tient pas au fait qu'ils préfèrent nous vendre du carrelage ou du parquet, surlesquels ils se feront une marge plus importante, ou si cela ne leur casse tout simplement pas les pieds de faire différemment de leurs habitudes.
Nous allons de toute façon rencontrer d'autres constructeurs et leur poser la même question, mais j'aimerai avoir vos avis et vos témoignages pour ceux qui ont ce type de dalle dans leur maison, je pense à Quisit par exemple, si mes souvenirs sont bons.
J'aimerai également savoir de quelle épaisseur doit être cette dalle (mini et maxi) pour avoir une inertie suffisante mais trop grande non plus !
Autre chose, j'ai bien compris le rôle de cette dalle pour l'hiver (emmagasiner la chaleur du soleil qui rentre par les fenêtres) pour la restituer plus tard.
J'avoue que c'est moins clair pour l'été (la chaleur serait restituée la nuit donc il faudrait aérer pour la laisser ressortir). Bon, normalement le soleil ne rentre pas si on prévoit cette descente du toit ( :grrrr: m'énerve me rappelle plus comment on dit !), mais j'aimerai une explication, surtout pour convaincre mon compagnon de l'intérêt d'apporter de l'inertie.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.

Salut !

mais, quand nous en avons parlé aux deux constructeurs que nous avons rencontrés, ils ont fait la grimace en prétextant que c'était très cher (si, si !) , et que sur le long terme ce type de dalle se fissurait.

pour ta dalle, tout dépend si tu es sur une fondation maçonnée ou sur un plancher bois.
si tes constructeurs t'imposent un plancher bois (la maison entière est une "boite" y compris le sol)
alors ce sera un peu plus cher car il y aura "doublon" avec leur plancher, donc une surélévation à prévoir

mais même dans ce cas pour les fissures ce n'est pas vrai pour autant, il suffit de faire couler une dalle suffisament souple et resistante aux fissurations par un pro, avec des joints de fractionnement (calepinages) une chape effectivement plus légère qu'un gros plancher béton. style chappe liquide (cherche sur internet du coté d'algilia sol a, chape liquide, chape anhydrite) . le déphasage est un peu moins long, mais ça fait déjà quelques tonnes de matériaux lourds dans ta maison

ensuite le prix : c'est plus cher mais tu as des avantages : pas de ragréages, pas d'autolissant (ces chappes sont autolissantes), en général les "pros" livrent ces chapes déjà poncées, parfaitement horizontales et prêtes à carreler, une résine et tu peux même te passer de carrelage (les plus écolos essayent des cires dures naturelles)

si par contre tu es sur une fondation maçonnée ... tu fais absolument ce que tu veux, avec les matériaux d'isolation et de chape que tu veux (béton, terre battue ;) chaux, etc etc)

le problème des constructeurs, c'est que ce sont des constructeurs ... si tes besoins sont pointus, regarde du coté des archis, des maitres d'oeuvres, ou même des constructeurs mais qui réalisent des "études et devis" et ne présentent pas seulement un truc sur catalogue, là ça coincera je pense.

Ensuite par expérience : en ce moment on a fini de poser notre isolant de sol, il nous coupe de la dalle de fondation, avant de recevoir sa chape définitive.
y'a pas photo, au dessus du plancher quand le soleil tape, la température monte instantanément, ce qui n'était pas le cas avant la pose de cet isolant.
C'est ce qui se passe dans une maison bois tradi

nous ne sommes pas en finlande ou en montagne, ici les maison bois doivent présenter ce petit plus, sinon on aura des déceptions, dès la mi-saison


sinon techniquement : tu va avoir une ossature-bois, c'ets encore plus isolant que le bois massif, et suivant l'isolant choisi, ça ne présente aucune inertie thermique (du tout !)

tu ne chauffes (ou ne refroidit) que l'air intérieur. intuitivement tu comprends que ça représente très peu d'énergie stockée, résultat ça réagit très vite : il faut très peu d'énergie pour chauffer la maison, mais une porte ouverte et tu perds tout, une fenêtre à l'ouest non protégée et tu crames en été.
au contraire dès que tu as de l'inertie, tu as un stock "tampon" d'énergie qui lisse pertes et apports


ps : le débord de toit pour se protéger du soleil donc, ça s'appelle une "casquette" , ou plus poétique (terme de le corbusier) un "brise-soleil"

Salut Quisit (et les autres ;) ),

Je me renseigne en vue d'une rénovation (ferme de 1900, 40 Km SO de Bruxelles, Belgique).
Les retours sur expérience de poêles de masse (http://forums.futura-sciences.com/thread42362.html) m'ont convaincus.
Pour mon rez, je suis +/- sûr d'avoir un dallage sur terre battue, et je voudrais gagner en inertie au sol.
Je pense creuser, mettre une chape (entre les murs existants) pour ensuite isoler et mettre une chape flottante qui pourra stocker de la chaleur (je me trompe? :pff: ).

Questions :
3. vu que le mur entre dans le sol (rénovation), est-ce qu'il ne perdra pas plus de chaleur vers ce sol, et donc rend inutile la mise en place d'une chape isolante (je ne crois pas, vu que la chaleur monte, mais il sera je pense + froid au niveau du sol)

2. la chape flottante : 'simple' béton ou alors y a-t-il des bétons + 'spécialisés', voire d'autres types de sols? (terre battue etc?)

3. peut-on récupérer la terre soutirée lors du creusage pour, par ex., faire une 'chape flottante' en terre battue ou remplacer le sable dans la composition de béton?...
Après tout, pourquoi jeter cette bonne vieille terre?

Ne tirez pas à vue, j'ai rien trouvé sur le sujet et suis un newbie :S:

Bonjour à tous !
Bon anniversaire à cet exceptionnel forum !
Ah mince je suis en avance...
Bon, jeudi, pour la St-Eric, on se connecte tous sur notre forum préféré !
Merci à R1777 et Quisit pour leur implication depuis 1 an.
Dommage que cécile, christian, Philippe ne nous enrichisse plus avec leurs précieuses contributions...

Nous allons bientôt attaquer notre projet et nous essaierons de vous le faire partager (techniques, astuces, erreurs, ...) car c'est bien l'objet d'un tel forum !
Donc, comme je l'avais écrit en décembre (déjà...), nous avons un projet de construction à bouloc, près de Toulouse.
Grâce à ce forum, nous avons bien avancé.
Nous étions partis sur une maison en bois en kit livré hors d'air hors d'eau et nous aurions ensuite négocié chauffage et électricité avec des artisans locaux et participé le plus possible aux travaux de finition.
Je travaille chez Bricomachin (les prix bas tous les jours : chut! pas de pub SVP) et l'on y trouve des produits réellement moins chers et identiques à ce qu'achètent les pros (qui d'ailleurs se servent chez nous pour certaines références...).
Avec un peu d'huile de coude et des produits achetés au juste prix (dans l'un de nos 74 dépôts mais aussi chez des concurrents faisant des promos), on peut faire de sérieuses économies !

Je vais essayer de résumer ce que j'ai appris sur ce forum et qui nous a fait évoluer dans nos choix :
Passer par un architecte sensible au bioclimatisme, à l'inertie, au solaire, à l'écologie, ...
Il parait que c'est rare, qu'ils sont débordés, qu'ils sont chers, et que sais-je encore...
Et bien nous avons contacté Joseph Colzani (le centre de la terre), architecte DPLG qui possède toutes ces précieuses vertus et il m'a fixé un RDV lundi 29 mai à 10 heures. Merci M. Colzani.
http://www.outilssolaires.com/archi/Colzani.htm
Je ne veux pas entendre parler de parpaings. Nous étions partis sur une maison OSB (ossature bois) bien que cela ne semble finalement pas si adapté aux régions chaudes (pas d'inertie --> Donc il faut compenser)
Mais surtout c'est trop cher ! Il sont fous ces assembleurs de maisons OSB, ils profitent de l'engouement ! Si les maisons OSB sont si populaires dans le monde, c'est aussi parce qu'elles sont économiques !
Voici un constructeur allemand qui propose des maisons OSB à partir de 30 000 € (oui, oui, moins de 200 000 balles) !
Ma seule concession au béton et à un chantier humide sera la dalle béton (éventuellement avec une chape liquide).
Pour l'ossature, les poteaux-poutres semblent un excellent comprmis entre écologie, maison saine et économie. Isolation par l'extérieur + Bardage bois et murs en terre crue à l'intérieur.
Peut-on également les couvrir de plaques de fermacell (que l'on trouve chez mon principal concurrent : LM --> pub gratuite pour lui) ou est-ce une hérésie car les murs en terre ne respireront plus.
Mon épouse a les mêmes vertus écologiques que moi mais elle tient à des murs blancs à l'intérieur de la maison.
Ben oui, 4 ans de mutation en Bretagne nous ont probablement écoeurés et nous sommes fâchés avec les maisons sombres, humides et sans fenêtres...
Nous voulons une maison claire et ensoleillée !
Un petit coucou aux bretons qui m'ont quand même accueilli ces dernières années... Mais vraiment quel temps de merde !
Bon, bien sûr, les plans sont étudiés depuis des mois, on a acheté plein de revues bois et écoligiques et on a trouvé le plan idéal qui correspond à notre terrain et nos choix de vie (expo sud et terrain en pente).
Nous le soumettrons tout de même à l'archi pour qu'il le modifie ou l'intégre au terrain.
Surface approximative 160 M2. La façade nord sera sans fenêtre car adossée à la colline (quid de l'humidité ?)
J'ai pensé à mettre des pneus usagés récupérés gratuitement. Je ne sais plus sur quel projet de maison bioclimatique j'avais lu ça mais c'est au Royaume Uni et les proprios avaient dû demander l'accord des autorités.
Ce serait en tout cas une façon de participer au recyclage (les pneus sont recyclés mais il faut beaucoup d'énergie)...
Personne n'en a parlé sur ce forum. Est-ce une erreur, une idée comme une autre ? Y'a-t-il d'autres idées pour séparer le mur sans fenêtre et la colline ?
Autre chose, personne ne parle de toiture végétalisée.
Alors qu'on parle beaucoup d'isolation, de chaleur excessive (je prévois des combles aménagés pour les 2 chambres d'enfants et leur salle du bain).
En plus, l'isolation phonique est meilleure (et comme il y a un projet de second aéroport sur Toulouse avec des possiblités vers Fronton), autant anticiper !
Sinon, bien sûr, on souhaite récupérer l'eau de pluie, utiliser celle du puits existant sur le terrain, installer une VMC double flux (j'essaierai de la faire référencer par le chef de produit : on peut sortir une VMC DF à moins de 500 €, il n'y a plus qu'à leur montrer qu'il y a un marché.
Un modèle de chez HBH déjà présenté sur FS :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto80597 3&productId=CastoTR0102&_requestid=1244191
ou chez DMO (société française avec laquelle je travaille) qui pourrait sortir moins cher avec un meilleur rendement !
Pour le chauffage d'appoint les jours froids et sans soleil, je pensais à un poêle de masse mais mon épouse préfère une jolie cheminée à foyer fermé labellisée "flamme verte".
Et quand il fait froid, une bonne flambée, c'est un moyen d'éduquer nos enfants sur le fait qu'il y a des moments froids et d'autres chauds...
Avant de penser compenser avec des climatiseurs (dommage, j'en vends des pelles) et des chauffages pour avoir tout le temps la même température, il faut privilégier une bonne conception bioclimatique pour profiter au maximum du soleil et laisser le froid dehors !
Et c'est bien le but de ce forum !
J'attends impatiement le RDV avec l'archi pour vous faire partager les choix techniques mais aussi la conception bioclimatique si cela vous intéresse.
PS : le terrain a coûté 80 000 €, notre budget total est de 220 000 € (140 000 € pour 160 M2 avec du solaire, cela semble juste).
J'envisage donc de l'autoconstruction ou au moins une grande participation...

A bientôt

Post Scriptum : Bienvenue à Elnourso, Vé32, Damien85

Comme r1777 l'écrivait au début de ce forum, plus on est, plus on en parle, moins il y aura de freins technologiques, financiers... mais surtout psychologiques :Bravo1:

Merci Synefil pour cette description détaillée de ton projet :Bravo1:

Une question bête d'un gars qui a tout à apprendre ;)

Pour l'ossature, les poteaux-poutres semblent un excellent comprmis entre écologie, maison saine et économie. Isolation par l'extérieur + Bardage bois et murs en terre crue à l'intérieur.

C'est quoi une ossature à poteaux-poutres exactement ?

Merci.

--
otterwag

Pour mon rez, je suis +/- sûr d'avoir un dallage sur terre battue, et je voudrais gagner en inertie au sol.
Je pense creuser, mettre une chape (entre les murs existants) pour ensuite isoler et mettre une chape flottante qui pourra stocker de la chaleur (je me trompe? :pff: ).

Questions :
3. vu que le mur entre dans le sol (rénovation), est-ce qu'il ne perdra pas plus de chaleur vers ce sol, et donc rend inutile la mise en place d'une chape isolante (je ne crois pas, vu que la chaleur monte, mais il sera je pense + froid au niveau du sol)

Attention elnourso : ce n'est pas "la chaleur" qui monte, mais l'air chaud (car il se dilate avec la chaleur, et devient ainsi plus léger). Dans un métériaux , la chaleur se propage uniformément en tous sens !

Oui, un mur qui rentre dans le sol perd de la chaleur par le sol. Si ta chappe est en contact avec ce mur, elle va aussi perdre de la chaleur. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. Ca se calcule, mais c'est pas forcément évident. Le remède, c'est une isolation périphérique de ta chappe, en plus de l'isolation "par en dessous".

Merci à Synefil pour cette contribution. Tiens nous au courant après ton entretien avec l'architecte.
Pour éviter les remontées d'humidité, tu peux faire la partie enterrée en maçonnerie lourde (parpaings, briques...) isolée par l'extérieur avec du verre cellulaire (bon isolant, étanche, garanti très longtemps, favriqué à partir de pare-brises recyclés, bref que du bon, pour un prix très élevé bien entendu !) A voir chez Foamglass.
Sinon, il me semble que le béton cellulaire est étanche à l'eau "liquide" et ne permet pas les remontées capillaires. Voir sur le site de Xella. L'avantage, c'est que ça isole en même temps.
Les pneus, je ne connais pas...

Bonjour, ce forum est toujours aussi intéressant !
Une question pour Synefil : ton archi se trouve-t-il sur Toulouse ?
Ca m'intéresse, on a un projet similaire au tien, dans le Gers, pour une surface plus petite (120 mètres carrés).
Pourrais-tu me communiquer ces coordonnées (ou me donner son mail) ?
A part ça, bon courage et bonne chance pour la suite !
;)
Véronique

Je suis nouveau sur ce forum et mes recherches sur les techniques d'isolation par l'extérieur sont restées vaines (mis à part le titre de cette rubrique...).

J'ai choisi d'autoconstruire en monomur (Porotherm 37,5), car les devis pour une (bonne) ossature bois étaient hors budget ; ceci sans compter bien sûr l'inévitable ajout de masse thermique (je suis dans le Gers). Malheureusement, la résistance thermique du mur fini est théoriquement de 2,87 m2.K/W, c'est-à-dire à peine supérieure au minimum requis pour la RT 2005 (2,77) !

Mes recherche sur le Web ainsi que les discussions avec les pros du bâtiment me font penser qu'il n'y a que le polystyrène... En plus de ses caractéristiques moyennement écolos, le polystyrène n'empêche-t-il pas le mur de "respirer" (vapeur d'eau) ?

Y a-t-il des alternatives, mis à part le mélange chaux/chanvre fait maison (donc risqué) ?

Merci.

Je m'auto-réponds : les coordonnées de Joseph Colzani se trouvent sur le lien qu'a donné Synefil.
vé32

J'ai choisi d'autoconstruire en monomur (Porotherm 37,5), car les devis pour une (bonne) ossature bois étaient hors budget ; ceci sans compter bien sûr l'inévitable ajout de masse thermique (je suis dans le Gers). Malheureusement, la résistance thermique du mur fini est théoriquement de 2,87 m2.K/W, c'est-à-dire à peine supérieure au minimum requis pour la RT 2005 (2,77) !




bonjour,

je ne comprends pas trop ton choix : pourquoi pas l'autoconstruction pour obtenir une bonne isolation ? au lieu de l'autoconstruction pour obtenir une isol moyenne (monomur 37.5). Par exp des briques alveolees classiques (pas monomur) qu'un macon te monte et toi tu fais l'isolation, par exp de la laine minerale entre chrevrons bois fixes au mur. On peut imaginer pas mal de solutions, reste a bien gerer l'humidite venant de l'interieur, l'etancheite pour la pluie ...
Benoit.